F M

А.. какой смысл "рисковать", покупая дешевые мотоциклы?)) Цена масла в магазине, и его технические характеристики, прямой зависимости не имеют.. Если честно, такие "интересные видео" сейчас снимают для увеличения кол-ва просмотров канала на Ю-Тьюбе, чем зарабатывают деньги. Это просто часть бизнеса. Наверняка, есть схожие видеоролики, где все наоборот..)

Раз в 2000 км я менял гидрокрекинг (НС-синтез) от Liqui Moly, когда ездил н мотоцикле с жидкостным охлаждением, а "воздушник" с его температурой, портит масло (меняется звук двигателя, ухудшается переключение передач) заметно быстрее. Сейчас купил по акции 15W50 на лето, посмотрю, будет ли положительная разница в сравнении с нынешним дизельным 15W40, но интервал замены оставлю тот же (примерно 1000 км).

Не менял, и не стал бы просто ради установки самоблока лезть в исправно работающий дифференциал. Таким водителям, как я, самоблок нужен раз в год. Если ВАЗ дойдет до того, что электронная имитация блокировок станет доступно активируемой (перепрошивкой АБС) опцией, возможно, я попробую. БОльшего мне не нужно в принципе, т.к. основная эксплуатация моей Нивы происходит на асфальте.

)) Смотря, как ездить и в какие ситуации попадать/не попадать. Мне был бы интересен именно "чуть помощник", чтобы не одевать цепные браслеты раз в год, ради нескольких метров проезда.

Не знаю, какой у Вас двигатель, но, если на китайском "воздушнике" дешевое масло уверенно отработает 25 моточасов с разными нагрузками и небольшими перегревами, на мой взгляд, это было бы уже неплохо.

Я не могу ответить на данный вопрос, т.к. считаю, что он поставлен странно.. Если в заднем мосту дифференциал самоблокирующийся, то.. пусть и не на 100%, но при одном вывешенном колесе часть крутящего момента должна подаваться на второе колесо. Электронная имитация делает это за счет подтормаживания свободного колеса, съедая часть крутящего момента впустую, и при серьезной засаде вряд ли поможет, но, когда для начала движения не хватает совсем немного, а машину толкнуть некому, вот тут электроника и может оказаться полезной. Если за недорого можно получить такую опцию, то многим это будет в помощь.

Не уверенность, а помощь, содействие в некоторых ситуациях. Мне, чтобы при разъезде с легковушкой на узкой зимней дороге было проще выехать из сугроба. Или тронуться с места, если встал, чуть наперекосяк. Заехать во двор деревенского дома по дороге с уклоном/поворотом/перекосом. Не более. Специально в грязь/снег не заезжаю вообще.

Ездил не нескольких Нивах/Ш-Нивах, и в разные годы на каждую из них хотел ставить самоблок в задний мост, но.. как-то жалко и не дешево просто так отдавать в сервис разбирать новый исправный мост, а потом получить не на 100% желаемый результат. Да и.. неоднократно слышал/читал мнение опытных людей, типа.. "..если Вам не нужно регулярно ездить по грязи, а проблемы с проездом случаются пару раз в год, лучше потратьте эти деньги на хорошую резину". Так же читал/слышал мнение, что самоблоки долго не живут, даже если особо не используются, что совсем не вдохновляет меня на модернизацию. Если электронная имитация противобуксовочной системы активируется перепрошивкой "мозгов" АБС или т.п., то такой вариант предпочтительнее для большинства живущих загородом, дачников и т.п. Сам всегда вожу в багажнике маленькую лопату и пару цепных браслетов, и на Ниве и в отцовской Калине, на всякий случай..

У дорогих комплектаций Дастера довольно неплохая (судя по видеороликам) противобуксовочная система, и, например.. в обледенелую горку такой Дастер въедет легче, чем Нива/Шнива с включенной блокировкой.

Дорожники. Либо эндуро прошлых лет, когда перевертыши еще не были распространены. Если не скакать по ямам/буеракам, то вполне хватит обычной вилки, но перевертыш жестче и, принципиально, не сложнее/дороже в изготовлении. Если прогрессия работает нормально, конечно, от нее одни плюсы, но.. чем сложнее устройство подвески, тем дороже стоит изначально и в процессе эксплуатации, при прочих равных условиях, поэтому на бюджетных китайских эндуро, это "палка о двух концах". С чего бы..? На моем Регулмото (прогрессия в подвеске есть) стоит амортизатор со всеми возможными регулировками, типа как по Вашей ссылке, только больше длина и ресивер не выносной. В том же магазине я видел очень похожий на него по схожей цене (около 10 тыс.руб.). Без прогрессии, для установки большого амортизатора под углом нужно больше места, более мощный и длинный маятник, который должен крепиться к более мощной раме и т.д. Китайцам дешевле сделать так, как делают, с примитивно исполненной системой прогрессивных рычагов.

Для асфальта и не агрессивной эксплуатации, ни перевертыш, ни прогрессия особо не нужны.

Если так пойдет, то через пару страниц окажется, что 16 китайских л.с. больше 30 японских..))

Да, я Вас понял. Тут есть разные точки зрения.., я считаю, что "в стиле кросс", это.. как минимум ничего лишнего на сверхпрочной раме с длинноходными подвесками, а остальное уже нюансы. Кавы разные бывают.. С близкой максимальной мощностью к двигателю 172FMM, есть софт-эндуро KLX250s, очень неплохой и более качественный мотоцикл для такого же прогулочного стиля езды, как упомянутый выше Regulmoto (ZR250), и приемистость и максималка у Кавы действительно выше за счет более оборотистого двигателя, но в некоторый ущерб тяге на малых/средних оборотах, т.е. характеристика двигателя значительно лучше для асфальта и сухих проселков, но хуже для бездорожья. При этом, сидушка-"жердочка" и бак 7,5л..

Не встречал кроссовых китайских мотоциклов в продаже. По крайней мере в пределах 200 тыс.руб. .. Если у Авантисов и Регулмото (и прочих аналогов) стоимостью 100-150 тыс.руб. сидушки стилизованные под кросс и баки 6-7 литров, это вовсе не означает, что мотоциклы "кроссовые". В большинстве своем, это софт-эндуро, и предназначены они для прогулочных поездок по дорогам и легкому бездорожью, без прыжков (я имею в виду прыжки, а не перескоки через покрышки грузовиков и прочие забавы..) и без долгих серьезных нагрузок.

+11, что довольно тепло для конца октября в наших краях. Лето "выключили" в середине сентября, с тех пор всего несколько коротких покатушек.., увы. Помыл мотик, смазал цепь, снял аккумулятор. В ожидании весны..)

А я.. закрыл Мотосезон..)

На предыдущем мотоцикле (Hanway) зад тормозил, чуть лучше, а перед, чуть хуже, но шины стояли универсальные. На нынешнем (Regulmoto ZR) перед тормозит вполне нормально, но это по меркам "пенсионерского стиля" езды, а зад слабовато. Прокатившись на Балтмоторс 200 Эндуро, я тоже не заметил особой разницы.. Наверное, все больше зависит от конкретного мотоцикла и его узлов.

Я заказал на Али механизм, аналогичный штатному (посылка пришла за три недели, даже удивительно..), вышло около 500 руб., в августе уже переставил. Честно говоря, особых изменений не заметил, тормозит хреново, но.. уже привык..) По серьезной грязи езжу редко, обычно.. колодок надолго хватает, поэтому уровень тормозной жидкости проверить раз в год не сложно.

Тут нюансов много..) Я всегда начинал эксплуатацию бензопил, триммеров и других 2Т на которых нельзя спокойно передвигаться, именно с получасового режима работы на повышенных холостых оборотах, обязательно с регулярными перегазовками, чтобы убедиться в фактической работоспособности двигателя, отсутствии посторонних звуков и т.п., затем давал остыть, осматривал на предмет раскручивания крепежа, герметичности прокладок и т.п., и потом уже пилить/косить начинал с минимальной нагрузкой и на разных режимах/оборотах (пилил сучья, косил небольшие участки низкой травы и т.п.), ну и топливная смесь с увеличенным содержанием нормального 2Т масла (4%), далее 3%.

Странный взгляд на вопрос.., слишком однозначный и агрессивный. Вообще не собираюсь спорить и т.п. П.С.: по городу на мотоцикле не езжу вообще, и не собираюсь.

Я это не раз замечал, и не раз высказывался "не совсем позитивно", относительно масел W60. Это в Авантис рекомендуют 10W50. Кто-то писал, что Мотолэнд рекомендует 10W40, но могу ошибаться.. Книжку по ZR, видел, но только ту, которую дали вместе с мотоциклом. Там написано, что "использование нестандартного и низкосортного масла может привести к повреждению двигателя" и "масло подлежит замене после 4000 км пробега"..))) Все. Продавец же, в своей универсальной Сервисной книжке (для любой мототехники) рекомендует Motul 7100 10W40 зимой и 20W50 летом. Странно, что нет уточнения, типа: покупайте, только у нас!)) Как ни странно, сколько бы я не встречал информации с различных Форумов и т.п., большинство эндуристов используют 10W40.., причем, половина льют обычную "автомобильную" полусинтетику. Я, лично, за 10W50, но дорогое масло покупать нет лишних денег, а у относительно недорогих характеристики не впечатляют, поэтому пока езжу на дизельных полусинтетических маслах 10-15W40, одновременно подыскивая более "вкусный" вариант.

Я понимаю смысл того, что Вы хотели передать, только в отношении многих, относительно современных двигателей, такие операции не имеют особого смысла.

Какие-то.. космические технологии..)

Для 165 см роста и малого веса, на мой взгляд, оптимальны именно эндурики "промежуточного" размера между пит-байками и мотоциклами с полноценной базой, и, таких вариантов немало, но.. ценовой диапазон выше заявленного автором.. Хотя, время поискать б/у, чтобы довести до нормального состояния, .. есть.

"Полет нормальный" - это понятно..)) Какой именно Лукойл 10W40? Есть разница при переключении передач на прогретом/сильно нагретом двигателе? У масел W40 бывают настолько разные характеристики, что диву даешься.. Одни, по вязкости, как "тридцадка", другие, как "пятидесятка"..