F M

Чем обоснован такой совет? Я езжу в "сапогах", и.. это не мешает получать удовольствие от езды.

Нет четкого "срока годности" топливной смеси для 2Т. Этот период зависит от множества факторов, поэтому некоторые производители или технари дают некий усредненный и заведомо сокращенный срок хранения смеси, бензина или масла, в пределах которого свойства ГСМ точно не ухудшадся настолько, чтобы повредить деталям ДВС. Вообще.., чем более свежее масло и бензин, тем лучше..)

Посоветовать не готов, тем более, что упомянутый двигатель не настолько хорош, как многим кажется, просто "один из.." многочисленных китайских. С таким двигателем есть пара моделей Регулмото и.. вроде Мотолэнд.. Двигатель привлекает честными 250 сс и хорошей тягой на средних оборотах, поэтому стал "модным"..)

Не жалко новенький в грязюку макать?)

Не знаю, что за варианты могут быть "в нормальном состоянии".. По мне так это "от 250-300 тысяч" за японский эндуро 250 сс. Сам продал 2016 году полуторогодовалый KLX250s, вот там состояние было нормальное, сел и поехал. Авантис FX250 lux (с ПТС) вполне приличный мотик за свои 132900 руб., но все равно потребуется потратить пару дней, чтобы довести его до состояния эксплуатации, ну а потом регулярно, что-то менять/улучшать в разумных пределах. Я такой собирался покупать пару месяцев назад, но надо было ждать минимум месяц, поэтому купил схожий мотоцикл другой китайской фирмы. Владельцев данного аппарата тут не много, да и появляются они на Форуме не часто, к тому же эта модель мотоцикла появилась не так давно и вряд ли у кого-то есть большой опыт эксплуатации FX250..

..вряд ли купите в нормальном состоянии. Если нет времени для того, чтобы почитать пол часа Форум, то нет смысла заморачиваться с покупкой китайского мотоцикла, т.к. придется тратить намного больше времени на его доводку и регулярное обслуживание. Надо покупать японский, только.. новый.

Это понятно, но сам факт того, что конструкцией предусмотрен узел для обслуживания которого надо лезть внутрь двигателя, вызывает минорную гримасу, в принципе. А, если бы Вы двое не написали про центрифугу то.., возможно, я бы про нее никогда и не узнал, и, думаю.. что не только я один..) Могли бы сделать нормальный сменный бумажный фильтр, как был у меня на Hanway, как и смотровое окно для контроля уровня масла, а не идиотский щуп. П.С.: при крайней замене, вместо "полусинтетики" 10W50 залил гидрокрекинговое для высокооборотистых дизелей 15W40 (Cl-4/SL), т.к. приглянулись его характеристики, .. покатаюсь, по наблюдаю за работой двигателя.. А.. насчет той 4л канистры Kixx G1 5W50, про которую упоминал выше.., подумал, подумал.. и продал приятелю - он зальет в старую Ниву..)

Вчера была четвертая..) Менял, примерно.. на 5/300/1000/2000 км, так после слива масла на 1000 км, "алюминиевой пудры" было не больше, чем после 2000 км. Пока подозреваю, что масло, которые было в двигателе с 1000 до 2000 км, не подходящее. Вчера залил другое. На счет "центрифуги", впервые читаю про такое. Удивлен. Не радует такая конструкция из-за которой надо разбирать "пол мотоцикла".

И.. где там центробежный фильтр?? На двигателях с бумажным фильтром его обычно меняют "через раз", т.к. масло меняют чаще предписаний инструкции, т.е., примерно, 1 бумажный фильтр на 2-5 тыс.км, а, что отфильтрует центробежный фильтр?, ну, а сеточку я дважды осматривал/промывал, но ничего в ней не было. Интересует, все же, насколько рядовым случаем является "алюминиевая пудра" в отработке из системы, где бумажного фильтра нет..

На данный момент эксплуатирую мотоцикл с двигателем в котором нет полноценного масляного фильтра (сеточка от мух и гаек, не в счет),в связи с чем возник вопрос: нормально ли, если каждый раз при плановой смене масла в отработке ясно видны следы износа в виде "алюминиевой пудры"? Ранее, все мои ТС были, либо 2Т, либо 4Т с бумажным фильтром в системе смазки и "алюминиевая пудра" в небольшом количестве встречалась, только после обкатки или небольшого перегрева двигателя после эксплуатации в условиях бездорожья, поэтому интересно узнать, как с этим у Ирбисов/Рейсеров и т.п. мотиков, где так же фильтра нет.

Не, не так Вы подумали..) Никакой "агрессии" или т.п. Благодаря этому диалогу вспомнилось, как я приходил в восторг, когда в юности мчался на Минске по асфальту с горы и на несколько секунд видел на спидометре заветные 100 км/ч...) Хорошие были времена..

У меня было два ММВЗ-3.112.11 (10 л.с.), но сотню не ехал ни один, максимум.. чуть за 90 км/ч по спидометру, что в реале и есть положенные по паспорту 85 км/ч. Восходы-3 бегали побыстрее. На ЯВЕ (была у меня 639-2, двигатель 26 л.с.) спидометр показывал максимум в районе 140 км/ч, а в реале это наверняка были паспортные 126-128 км/ч.. У Kawasaki KLX250s (два распредвала, четыре клапана, 22 л.с.) на спидометре максимум было 132-135 км/ч, но по ощущениям скорость была немного меньше. На Hanway STM125 (10 л.с.) максимум 90-92 км/ч стабильно было, что со штатной вед. звездой 12 зубьев, что со звездой 13 зубьев, только со второй обороты были ниже штатных максимальных, примерно на 500 об/мин, при этом показания спидометра были близки к показаниями скорости на смартфоне. Сейчас мотик с двигателем 250сс и.. предположительно 21 л.с. (по разным источникам от 18 до 23 л.с.), мотоцикл бежит стабильно максимум 109-112 км/ч при 9000+ об/мин, что под уклон, что.. чуть в горку..)), судя по всему перекрут мотора из-за большого передаточного отношения цепной передачи (звезды 13/45), но я езжу 70-80 км/ч, выше вибрации, шум и т.д., в перспективе хочу менее зубастые шины и ведущую звезду +1 зуб, думаю.. будет самое то, хотя максималка вряд ли увеличится более, чем на 5 км/ч, просто крейсерская скорость возрастет на 10 км/ч, чего и желаю. Вообще, если нужна скорость на трассе, то предпочтительнее четырехклапанная "водянка", и лучше двухцилиндровая, тогда и скорость и ресурс будут больше.

Указанные показатели скорости, скорее лучшие из тех, что достигают мотоциклы с одним распредвалом и воздушным охлаждением.

Не стоит верить Авантисам, у них даже ПТС, только на словах.. (Шутка, но не веселая). А, вообще.. по логике, при прочих равных условиях эксплуатации (например.. спокойная езда по лесным дорогам с малой скоростью), было бы странно рекомендовать масло одинаковой вязкости (например 10W40) для автомобиля (например.. Нива, где жидкостная система охлаждения + два вентилятора обдува радиатора), и любого мотоцикла с воздушным охлаждением.

Не открывается ссылка, но.. если там инструкция к Авантису, то я про него упомянул, чуть выше. Однако, рекомендации производителей понятие относительное, т.к. они не могут знать наверняка, как и где будет эксплуатироваться их техника.

Так.. вы же не ездите по лесовозным колеям.. У меня в основном асфальт, но периодически лазаю по дбрям так что даже жидкостное охлаждение было бы спорным решением - проще постоять.

Можно уметь, но заниматься более важными/нужными/полезными/другими делами. Многие могут перебортировать колесо автомобиля вручную, но все равно при проколе едут в шиномонтаж. Вопрос приоритетов и возможностей, всегда остается спорным..)

В той "книжке", что мне дали с мотоциклом, написано "зимой 10W40 летом 20W50")), но и клапанные зазоры указаны 0,05/0,05 мм, поэтому всерьез ее не воспринимаю, тем более нигде не указана модель моего мотоцикла..)) Сейчас собираюсь поэкспериментировать с дизельным гидрокрекинговым 15W40, посмотрю, как будут передачи переключаться и т.п. Газпромнефть не люблю. Да и характеристики их дешевых масел еще хуже, чем у Лукойла. П.С.: наружный масляный фильтр, хоть и улучшает теплоотвод, но не настолько, чтобы достаточно остужать "самовар" эндурной воздушки при ползании по лесам на 1-2 передаче. Масло быстро теряет свои свойства от перегрева - именно это и есть причина частой смены масла.

У меня сейчас двигатель 172FMM. К Авантису с аналогичным двигателем инструкцией рекомендовано 10W50.. Мне 50, тоже больше нравится, чем 40, просто потому, что мотор работает мягче и не стучит при сильном нагреве, но 40 дешевле и продается на любой АЗС, что удобно. А, вот высокая вязкость на холодном движке, только во вред стартеру, ну и прогрев дольше - это не нравится, т.е. даже 15W, это разумный предел для моих широт, где летом +17+25..

Мы это обсуждали не раз. И на Eni 10W50 я отъездил на предыдущем мотоцикле весь прошлый сезон. Потом купил гораздо более дешевый Спектрол 10W50 и разницы не ощутил. Если я Вам "голову морочу", просто проигнорируйте то, что я пишу. А мне интересна тема масел, поэтому и обсуждаю.

Я не профессиональный механик, но при таком раскладе скорее подумал бы не на подшипник, а на шестерню или т.п., ведь подшипники одни и те же, и так же вращаются при включенных 1-2-3-4 передачах.., по крайней мере на Советских мотоциклах. Если есть проверенный человек, который починит за 6 тысяч, я бы точно сам не полез разбирать.

По моему.. вполне достаточно посмотреть на Вязкость при 100 гр. (увы, при 150 гр. данных обычно не предоставляют..) и температуру вспышки, + полезно и не вредно сравнить кол-во присадок в разных маслах (сульфатная зольность), а.. остальные параметры масла для дешевого повседневного или прогулочного мотоцикла при эксплуатации с апреля по ноябрь, не особо важны, на них имеет смысл смотреть больше ради любопытства. На счет "гадания", какое лучше.., так тут все относительно. Из того, что я когда-либо пробовал, мне больше всего понравилось, как работает двигатель на масле Liqui Moly 10W50 Offroad Race, которое имеет хорошие заявленные характеристики, и стоит сейчас в районе 1000 руб./литр, но считаю, что заливать такое в "китайца", меняя каждые 1000 км, это слишком жирно. Именно поэтому "в вечном поиске" менее дорогих вариантов масел, имеющих вполне сносные характеристики при достаточном удобстве приобретения. Это увлекательно, как для кого-то рыбалка или собирание грибов..)

А.. какой в этом смысл?

Еще важный нюанс в том, что бывает подходящий протектор, но нет нужной размерности или наоборот. Ну и "жаба душит" отдавать за шину для дешевого мотоцикла больше, чем за зимнюю шину для автомобиля..) А, насчет мнения, что "не стоит экономить на экипе, резине и тормозах..", так.. в тот список всегда можно добавить "на мотоциклах, обуви и.. т.д."))), так и до женщин доберемся..) Кто же против..

Понятие "хорошие шины" у каждого свое.. Mitas пробовал, только зубастый - не очень понравился (какой-то "пластмассовый" он), т.к. в грязь стараюсь не лезть, проехал за осень/весну 500 км и снял, спереди ставил мягкую эндурную, на заднее колесо.. 04 - вот она жуть, как шумит на асфальте, в шлеме слышно, а из плюсов, только проходимость, которая мне нужна не часто, да и на укатанном проселке даже хуже универсальных шин. На Shinko (Е700/SR244) откатал почти три сезона, вполне достойные универсальные шины, но 244 более эластичная. Dunlop D605, который ругают везде и всюду, понравился еще больше, но он дороже. А, что за масла "залил, завел и сразу слил", промывочные?)))