BМ Enduro 200 - ремонт и доводка своими руками.

[Tehnik]

Заканчивая осенний сезон можно сделать обзор установленной летом багажной системы.

Это сам изготовленный багажник

Так на мотоцикле

И сама мотосумка типа штаны. Объем сумки 100 литров + все что сверху крепится на резинках

Сваренный багажник получился довольно прочный. Возвращался после заморозка 120 км по лесовозке в гололед, падал много, багажник выдержал и ногу при падениях не зажимает. В качестве разгрузки спины в поездке очень полезная вещь. Задние поворотники крепятся к багажнику и в теории должны были быть защищены им самим, но штатные оказались довольно длинные и постоянно загибыются

[TOPOR]

А вес сколько вышел? Я про багажник...

[Tehnik]

А вес сколько вышел? Я про багажник...

Грамм на 100 больше чем штатный. При сравнении двух багажников в разных руках разница плохо ощущается. Материал алюминий, а если точнее то АД31Т1. Варил сам в гараже.

[bord-51]

А мне дизайн нравиться: Дарта Вейдера напоминает :)

 

И форма жёсткая - давно за это борюсь ;)

[Tehnik]

Падал при 40 км/ч на старую бетонку, кое-где и без плит, тащило метра 3, но конструкция только лязгала и трещала металлом. Приехав в гараж осмотрел все сварные швы и не нашел каких-либо дефектов так что жесткость действительно на уровне.

[san]

эхх, мечтаю о аргоне в гараже...

[Tehnik]

эхх, мечтаю о аргоне в гараже...

Варил без аргона. Электродами и инвертором ergus

[san]

Электроды покрыты специальным порошком? Расскажи подробнее пожалуйста.

[bord-51]

да, где и за сколько брал, а то больно цены кусаются!

[Tehnik]

          Электроды utp 48. Покрытие электродов белое (смесь каких-то хлоридов) очень хрупкое и ОЧЕНЬ быстро впитывающее влагу. До сварки рекомендуется прогрев/сушка изделия и электрода до 150-200 С. Обязательна зачистка от пленки окисла алюминия. Брал сразу пачку прямо в городе в магазине для сварки без всяких заказов через иннет(халтурю на ремонте алюм лодок и катеров), покупать поштучно 3,2мм -60руб. шт/4 мм-80 руб. шт. длина стандартная 350 мм. Варить удобнее резать их пополам на два куска покороче. При покупке обязательно спросить токовую карту для покупаемых электродов. Электрод 4мм варится на токе 90-110 А и не надо говорить что это алюм и он легче плавится, легче то легче, но обмазка должна расплавиться и создать защитное покрытие и плавится она на номинальном токе.

          А что касается цены... тут вот какая штука... Да получается дороже чем из чермета и электроды уони, да используемый профиль алюм 30*20/35*25/25*15 стоит дороже чем чермет, да электроды алюм стоят дорого и горят быстро. Но... 1. Только верхняя площадка из трубы овального сечения 25*15 стенка 1 весит примерно как все из алюминия, а ведь к площадке еще надо крепеж и ребра жесткости (варить из профиля больших размеров вообще хрен поднимешь) 2. Варить с тонкой нержавейки... ну тут еще посмотреть что дешевле будет на такие размеры и горит она при сварке страшно 3. Надоело мне искать дядю Васю умного объяснять, показывать, примерять... надоело ползать по сайтам и искать у кого как решен вопрос размещения багажа.... Я сходил купил профиль, нашел электроды, долго чертил, купил  мотосумку (спасибо диртмотошоп) по ней снял размеры и сварил все это с постоянной подгонкой.  Конечно это сырой вариант и требуется еще всякие цеплялки, хомуты, петли и ручки, но это потом. Зато сейчас это чудо установлено на мот, эксплуатируется на 5+, спасало ногу от зажимания и мотосумка вмещает просто колоссальный объем вещей. После всего этого я перестал жалеть о потраченной сумме

[Vladikas]

Здравствуйте. Езда в сентябре 2013 года очень четко дала понять, что света в мотоцикле крайне недостаточно, а генератор слабоват. И как следствие родилась идея перевести осветительные приборы на светодиоды для высвобожения мощности под более лучший свет. Решил начать с замены на стоп сигнале. Разработка, чертеж и травление печатной платы делал сам, благо образование позволяет, светодиоды покупал на Aliexpress.

Светодиоды было решено выбрать 5630 smd так как они имеют напряжение 3,3-3,6 В при мощности в 0,5 Вт. Идея заключаласьв том что светодиоды хоть и довольно мощные, но включаться будут по 4 штуки последовательно на напряжение 11,5В. Это соотношение, как мне кажется и как показали испытания, является оптимальным из-за того что светодиоды выдают 40-45 Lm каждый и включение таким образом дает нам баланс между световым потоком,потребляемой мощностью,выделяемым теплом и удобными габаритами.

Светодиоды количеством 500 штук обошлись в 700р. При условии что на фонарь использовал 56 штук мне хватит  на поворотники, приборку, коллеге по поездкам сделаю и еще запас будет.

Вся схема светит ярче чем штатный свет и настроена на потребление примерно 7-8 Вт. Подключаться будет через цоколь штатной лампы так что возможна замена на обычную лампу накаливания в случае ЧС. Придется правда включать через КРЕН, но высвободившиеся почти 20 Вт мощности очень нужны.

IMG_0878.JPG

это плата с распаянными диодами. От большого количества дорожек отказался из-за ограниченного места и ненужных пермычек.

IMG_0879.JPG

Плата выпилина и смонтирована в корпус

IMG_0880.JPG

это в сборе

Через "КРЕН" подключать нет никакого смысла. Стабилизатор будет греться как утюг и вся схема в сборе будет жрать больше, чем хотелось бы автору... Нужен импульсный понижающий DC-DC стабилизатор. На ебее полно стабилизаторов именно для светодиодов. Суть в них почти та же, что у всех остальных, но стабилизируют они силу тока.

**************

А ещё лучше сразу количество светодиодов прикинуть на 15 Вольт (это максимум в бортовой сети).

Изменено 30 ноября, 2014 пользователем Vladikas

[Tehnik]

Написав про КРЕН я просто умолчал подробности,кому надо спросит. Именно DC-DC и используются уже, а вольтаж подбирать все же нужно, очень сильная зависимость светового потока

[bord-51]

Апдейт по датчику давления масла. Мой самопал начал помаленьку протекать. Сопли - фиг с ними, но масло стало собираться по другую сторону диафрагмы и датчик время от времени переставал работать. Так как токарки под боком не осталось стал думать как быть. Значит датчиков давления масла под наш мот нету в принципе. не подходят как по резьбе так и по давлению. Нам нужен чтоб лампу зажигал при давлении 0,05-0,1 кгс. От автомобилей - 0,2-1кгс. 

Проблема с резьбой решается следующим образом: берётся датчик от фольцвагена с резьбой М10х1. Кроме того берётся болт штуцера тормозного подходящий по резьбе в отверстие для проверки давления (можно и просто болт, но работа сложнее будет). Далее внутри болта нарезаем резьбу м10х1 под датчик. (Либо в начале сверлим отверстие, потом резьбу режем если штуцер не нашёлся). Далее убедившись что с резьбой всё впорядке отрезаем кусочек с резьбой длинной сантиметра 1,5. Обрабатываем напильником фаски и накручиваем на датчик. Далее датчик с переходной втулкой вворачиваем в отверстие. Я лично проверил с пяток датчиков ценой от 50 до 400 руб. Выбрал с самым малым давлением 0,2 кгс (норма для них 0,3). С этим давлением лампа при запуске на холодную гаснет сразу, при прогреве до 80 градусов загорается на холостых, но гаснет при 2000 оборотов. При полном прогреве до 120-130 градусов гаснет при 4000-4500 оборотов.

Если такой режим не устраивает, то придётся менять пружину:

Зажимаем датчик резьбой (аккуратно) в дрель или шурик. На небольших оборотах тыльной стороной лезвия канцелярского ножа, обломленной так чтоб "царапка" получилось, протачиваем в узком месте пластмассы канавку, вплоть до полного располовинивания датчика. Меняем/апгрейдим пружину и собираем обратно на супер клей (он вполне справляется). Кроме того возможно потребуется превратить шестигранник в  двенадцатигранник - размер у него уж очень большой. При вкручивании не забывать что хоть ключ и здоровый - резьба дохлая. Датчик в таком варианте отработал ровно сезон или 3000 эндуро километров. Полёт нормальный. Оптимальное давление срабатывания для моего мота 0,07 кгс, но хоть у меня и вышло 0,05 меня тоже устраивает.  При давлении срабатывания 0,05 - лампочка зажигается только когда полностью прогретый до 120-150 градусов двигатель почти заглох. На холодном масло такое густое, что даже на заглушенном лампа загорается только через несколько секунд.

 

[Finger43rus]

В 19.12.2017 в 11:47, bord-51 сказал:

 Меняем/апгрейдим пружину и собираем обратно

 Оптимальное давление срабатывания для моего мота 0,07 кгс, но хоть у меня и вышло 0,05 меня тоже устраивает.  

 

Как подбирал пружину? Методом тыка, или конкретно от чего то ставил?

[bord-51]

 

12 часов назад, Finger43rus сказал:

Как подбирал пружину? Методом тыка, или конкретно от чего то ставил?

родную подрезал по чуть-чуть. А для проверки собрал "стенд": четверник из трубок. В одну автокомпрессор, Во-вторую точный манометр низкого давления (у джиперов такие есть). В третью датчик. Четвертая затыкается пальцем и по мере необходимости стравливает воздух. К контактам датчика - лампочка.

[-=Jackson=-]

В несезон сделал ряд апгрейдов своего BM200 - установил датчик температуры, электронную приборку, фару от ижа, багажник. Добавил реле стартера.

Решил похвастаться, может кому пригодиться. 

1. Установка датчика температуры.

Купил электронный датчик температуры, ссылка есть где-то на форуме.

Один из вопросов - это где его разместить. Решил сделать коробочку из кровельной жести. Окошко сделал из пластика от компакт-диска.

 

 

Сделал отдельно стабилизатор питания. К сожалению, в корпус поместить его не удалось - собрал на плате отдельно.

 

Вот что получилось отдельно. Дополнительно провода усадил в термотрубку. Так и красивее - черная трубка не видна, и практичнее - дополнительная защита.

 

Датчик решил внедрить в прилив на цилиндре. Фото было, но пока не нашел. В приливе просверлил отверстие (кстати, оно должно быть меньше, чем написано в инструкции). Скатал наждачку в трубочку и аккуратно прошлифовал отверстие так, чтобы датчик входил с небольшим усилием. Смазал датчик термопастой. Края раскернил, чтобы зафиксировать датчик. Чтобы не попадала влага, сверху на всякий случай края промазал силиконом.

 

Вот что получилось.

 

Теперь о результатах. Они оказались довольно неожиданными. Как уже здесь писали - температура цилиндра очень сильно зависит от температуры воздуха и на большой скорости от встречного ветра.

Так вот, на трассе в Крыму летом температура влегкую переваливала значение 185 град. Больше не рисковал, хотя никаких признаков перегрева не было. 

И вообще, получается - самый тяжелый режим - это езда на трассе на максимальной скорости. Хотя по ощущениям никакой нагрузки нет. И наоборот, езда в горку при тяжелых условиях по бездорожью на малой скорости особых проблем не вызывает.

 

Из недостатков - стекло белое, красного не нашел, и в солнце ничерта не видать. Пытаясь всмотреться, можно потерять контроль над обстановкой. Есть мысль поставить стрелочный индикатор в добавление к цифровому, но это если и буду делать, то не в сезон.

Изменено 18 апреля, 2019 пользователем -=Jackson=-

[Jhonkin]

45 минут назад, -=Jackson=- сказал:

и в солнце ничерта не видать

А ты ему козырьки со всех сторон примонстрячь... Ну, правда, перенести придется ближе к баку, но в солнце д.б. видно.

[-=Jackson=-]

30 минут назад, Jhonkin сказал:

А ты ему козырьки со всех сторон примонстрячь... Ну, правда, перенести придется ближе к баку, но в солнце д.б. видно.

Да нет, это будет не то. Да и некуда двигать.

Есть идейка поставить аналоговое табло температуры. В цифре считываем значение температуры, переводим в аналог, и выводим на стрелочный указатель температуры.

Стильно, модно, молодежно. Но в настоящее время неохота этим заниматься.

[Jhonkin]

Дело твое, но прикинуть можно, даже в небольшой тени д.б. лучше видно чем сейчас.

[bord-51]

4 часа назад, -=Jackson=- сказал:

 

Так вот, на трассе в Крыму летом температура влегкую переваливала значение 185 град. Больше не рисковал, хотя никаких признаков перегрева не было. 

 

 

Изолятор свечи какого цвета? Подозреваю что абсолютно белый. Смесь бедновата - от того и греется так сильно.