Лидеры

Наконец то руки дошли написать пост о пределке родного глушака в прямоток. То что штатный глушак нужно отправлять в утиль видно из фотки Цикруляция выхлопных газов(обозначино стрелочками) мягко говоря странная. Но основные же претензии к сечению перепускных трубок. Во первых оно значительно меньше приходящей в глушак, а во вторых изобилуют сужениями и расширениями, что не лучшим образом сказывается на скорости выхода газов. А значит движку тяжело дышать. Чтоб распотрошить пациента, сначала нужно снять декоративную накладку. берем сверло и высверливаем клепки. После этого болгаркой отрезаем заднюю стенку, отступив от шва на пару миллиметров. Зачем? об этом чуть позже После этого начитаем расшатывать из стороны в сторону отрез чтобы освободить трубку из перегородок После непродолжительных мучений и физических усилий задняя стенка извлечена. Теперь начинается самая тяжелая часть. Отрезаем конусную часть от тела банки.Рекомендую оставить метки на разделяемых частях, чтоб потом не облегчить сборку После этого есть два варианта развития событий: либо с энтузиазмом х%№чим через проставку по входной трубе, надеясь ее вырвать из перегородок (как это делал я, не разглядев как следует конструкцию), либо высверливаем клепки крепящие внутренние перегородки и уж тогда начинаем орудовать кувалдометром. Проще и быстрее по второму варианту :) В иторе получаем глушак в разборе из трех частей (стенка с трубкой, корпус, и конусная часть) и кучу потрохов Далее начинается полет инженерной мысли. То есть нужно сваять из останков глушака новую банку. О том как это должно выглядеть можно почитать в гугле, статей мульён. Основные моменты - воздуховод должен быть прямой( чтоб не выплёвывало наполнитель), а минвату набивать как можно плотнее. в нашем случае с прямым каналом есть некоторая проблема. Первичная труба не отцентрована относительно корпуса и в итоге газовод идет наисколок практически от края к центру. В иделале нужно центровать по месту на байке либо покупать готовую банку. Мне же пришлось на этот нюанс забить так как ваял в дали от байка( забегая вперед скажу что по истечении более чем 30 моточасов набивка еще на месте). В принципе этот негативный момент можно постараться невилировать газоводом из просвельнной трубы а не из сети. Я же использовал сетку. Во первых сверлить трубу больно трудоемкое занятие, во вторых весит она порядочно, ну а в третьих у меняя ее просто не нашлось :) В общем получилось вот что Не забываем закрепить сетку. Новую заднюю стенку делаем из старой (именно для этого в начале процесса пилили чуть отступив ото шва). Стенку целесообразно сделать съемной, чтобы при ремонте глушака( набивка имеет свойство выгарать) не заморачиваться со сваркой. Короче, берем старую стенку, и отпиливаем газовод по линии. Посадочное место на которое садилась декоративная накладка плотно входит в корпус банки, и в последствии крепится клепками. Пока еще не собрали воедино конус и основную банку, имеет смысл набить конусную часть минватой, потом качественно это сделать будет проблематично Ну а дальше идет самая нудная и кропотливая часть. Сварка. Конечно если ты асс сварки или есть полуавтомат то ничего сложного в этом нет. Но если наличиствует обычная сварка, да еще и не инверторная, то процесс достаточно долгий. Металл китайцы используют тонкий и легко прожигающийся. В общем нужно приварить конусную часть к основной банке, и заварить все дырки от клепок (самое муторное). Незабываем что нужно выдержать изначальное положение частей друг относительно друга. С метками проблем никаких, но если в процессе разборки их не оставили - то вспоминаем навыки сбора пазлов :) После сварочных работ приступаем к набивке. Каких то особых нюансов нет, главное набивать как можно плотнее(от этого зависит итоговый звук банки). Ну а дальше ставим на место новую крышку, и закрепляем ее клепками. Все, готовое изделие можно увидеть на первой фотке. Осталось только поставить новый выпуск на место и наслаждаться звуком. Как писал раньше, Движок обороты наберает быстрее а звук стал громче и сочнее. Ушли высокие частоты, добавилось мяса. По громкости - сравнивал с питбайком AVM(тюненый конец, 160 кубиками) и Husaberg FE350. Пит чуть громче, а за выхлопом хаски моего вообще не слышно.

Проверь для начала шланг сапуна, когда он забит масло херачит со всех щелей...

Прикрутил тут на досуге крыло от ИЖа!

Ну вот ребята - свершилось! Я закрыл сезон! И вот мой отчет по экипировке. Перчатки: однажды я упал в овраг и одна перчатка очень странно порвалась) Я ее конечно починил Стерлись большие пальцы, сложно понять как) безымянный палец еще и оплавился, даже не знаю как и где. Защита шеи вещь отличная, ни разу шею не свернул (тьфу, тьфу, тьфу)! Но липучка развалилась вообще Черепаха отработала на отлично, первый раз я ее протестировал на 9 мая в гостях у прекрасных людей! Потом я ее проверил на прочность в овраге ( это единственный случай за весь сезон, когда я грохнулся вниз головой и мотаком( в такой же не естественной позе) в овраг, после того случая плечо и кисть пару дней работали плохо, там и моту досталось, но об этом я расскажу в его дневнике)! Липучка еле доехала до конца сезона. Сетка в подмышке порвалась На плечах порвался шов, причем симметрично Шлем, мой красивый шлем! Весь затерся, сколько мелких царапин- не счесть! Но это же шлем эндуриста! :) Козырек лопнул, когда я потянулся за перчаткой и врезался им в руль Визор лопнул просто на ходу, ехал ехал и бац засвистело в шлеме, заклеил простым супер клеем, свистеть перестало, но все равно придется менять. Наколенники! Сколько споров об этих наколенниках я читал и слышал!) Но вот что я скажу: они ни разу меня не подвели! Сколько я на них прикладывался... на них клепки отлетают, я экспериментировал и с болтами и с другими клёпками, но пришел к тому, что просто заклеил супер клеем их и все. Они не распадались больше. Мотоботы. Если бы я не потратился тогда зимой и не купил бы их, то половину сезона пропустил бы точно! Езда по асфальту трудностей конечно не создает, а вот когда поедешь туда куда глаза глядят и возвращаешься домой целый, то сразу понимаешь,что мотоботы отрабатывают свою цену на 100%!!! Но они страдают Единственное, что никак не пойму, почему левый ботинок пострадал больше правого. И еще они промокают, достаточно быстро. Вот так примерно можно сделать выводы, дешевая экипировка будет работать для вас, но скорее всего только один сезон. Катался я много и в дождь и в солнце. Пробег в экипе 6000 км. Берегите себя! Экип можно поменять, а вот на людей запчасти еще не придумали!

Так. Дневник создан для запечатления в истории всех будущих этапов ремонта моего мопеда. На данный момент проблема только одна - сорвало шлицы зацепления на шестерне третьей передачи. Проще говоря у меня теперь нет третьей передачи и есть ещё одна нейтралка между второй и четвёртой)) Проблема известная, диагноз безошибочен, будем лечить... Первая инормарка научила меня запасаться запчастями и расходниками впрок. До начала разборки ещё около месяца, уже понемногу закупаюсь. Заказал комплект прокладок, масло, фильтра. Остальное по мере разборки, возможно ещё закажу цепочку грм, но уже с мегазипа. В мыслях ещё есть идея сделать масляное охлаждение и поднять степень сжатия, но это так, не более чем мысли... Коробку буду пытаться внедрить от (недавно купленного на запчасти) Др125, она 6ти ступенчатая, но всё это ещё нужно будет 1000 раз проверить, подойдёт ли... В крайнем случае закажу на мегазипе только нужную шестерню. Немного истории: Купил я свой мопед в сентябре прошлого года, аж за 32 тыс. руб. Взял именно его, так как он подкупил меня тем, что вилка, морда, колесо, траверсы и т.д. было от ямахи. родная вилка на дорестайлинговом БМе очень слаба, а родные обода стальные. тут же стоял DID. На следующий день после покупки я разобрал мопед, посмотрел где что и как и заказал запчастей: новые подшипники ступиц и линка, звёзды и цепь 520, комплект пластика, нормальную резину (в последствии поменял её на расово верную))) Перебрал вилку, заменил все жидкости, фильтра, хорошенько промыл мотор и карбюратор. отрегулировал клапана ну и прочие мелочи.....10.11.2013 я поставил его на учёт :) Фотографии в альбоме «BM» [more]

Вот мануальчик http://vk.com/doc212648452_331022837?hash=0039f4ac210f5d4b66&dl=295ec989fef191b1c2

да мы вообще вдвоем тут остались, по ходу) х.з., вроде такая же. иногда смотришь ход вилки после покатушки по границе грязь-чисто и удивляешься) мопеды дорогие, но рано или поздно прикатываешься ко всему. свой я уже почти не боюсь, а вот црф 450 дала мне страха- адреналина.. так-что, скорей всего, выставлю свой на продажу

проехал с новья 300км и как положено сменил масло, не стал разоряться и залил лукойл полусинтетику( 1л 180р)! по ощущениям двигатель стал работать мягче, передачи включаться плавнее) покатаю посмотрю что будет дальше

Попробуй для начала укоротить тягу, которая идет от педали на рычаг переключения, ну и заодно проверь там протяжку и работу всего. Может, у тебя просто задняя часть педали переключения в кронштейн подножки упирается?

кстати отчитаюсь: 3500 км. замены подшипников на заднем, обе звезды, цепь билтема сальниковая (пробег 1300, 2 раза подтягивал), стер заднюю петрошину почти в 0, надо менять. ВСЕ!

http://www.youtube.com/watch?v=AfUT6BlkHkw. Вот небольшой пример гопро. Не считайте рекламой.

Я уж не знаю как ещё написать. Возьми схему мотоцикла (тут выше есть), сделай как в ней - всё будет нормально работать. Реальная схема на мотоциклах теоретической соответствует не полностью. Некие модификации существуют не отражённые в схеме (как,например, тот самый сразу включающийся свет...).

Stealkill, спасибо тебе большое за пост!))) Обыскался эту доработку недавно. Очень нужная! На последней эндуро покатухе с товарищами сточил чуть ли не половину колодок из за попавшей туда ветки, темп приличный был останавливаться особо некогда я и не сразу заметил. П.С. А почему до сих пор нет темы FAQ по мотоциклу Ирбис ттр 250, в которой были бы только полезные ссылки на темы и статьи о доработках и техническая информация как то: количество масла в вилку, амморт, двигатель; размеры подшипников и т.д. А то эта тема разрослась за сотню страниц, а информация в основном одна и таже и что-то полезное найти - убиться можно! Люди задают одни и те же вопросы, потому что реально некогда столько инфы лопатить. Что скажете?

До ксенона на моте у нас не докапываются. Как никак безопасность. А правильный ксенон (у меня линза со шторкой и чоткой границей) ещё и полезен. Мотов с завода с ксеноном нет вообще. Про ватность не парился. Для нового света в лизах (две недели ездил с галогеном и дальний и ближний) была проведена новая проводка с 2 реле и предохранителем. Всё по уму. Был куплен датчик слежения за напряжением в сети. Так с включеным ближним, дальним, аварийка и стопом, ниже 12.8 не упала. Генератор отлично справляется. Про аварийку. Куплена маленькая кнопка с фиксацией. Врезана в левый пульт, чуть правее переключателя дальний - ближний. Разбираешь любой блок питания. Там есть чёрные "сопротивления", в основном их 4 в блоке. Их своства в том, что в одну сторону они пропускают только плюс, а в другую только минус. Схему спайки ты наверняка уже понял как делать. Схема проста, сопротивления заменяют не нужные релюшки. Запитываешься от среднего провода переключателя поворотов и ведёшь к новой кнопке. От кнопки провод соеденяешь с сопротивлениями, а с концов сопротивлений отдельно на правый и левый провод переключателя поворотов. Сопротивления должны пропускать плюс от кнопки в сторону переключателя. Соответственно при включении поворота между правым и левым не будет конфликта. Реле находится под седлом, со стороны аккума. Сними с него маму на которой появляется плюс при включении зажигания и запитай сразу от аккума через предохранитель. попробую вставить пару фотак. Если фото того же качества как и оригинал, то можно увидеть инородную красную кнопку на пульте. Извини за второе фото. Компа нету, рисовал пальцем. Внизу синее переключатель. Коричневая кнопка включения аварийки. Зелёные сопротивления (в реалтности они чёрные с серебристой полоской) и конечно после припайки проводов к сопротивлениям я их спрятал в термоусадку. Красный это плюс от переключателя к кнопке. При включении аварийки, индакатор на приборке гореть не будет.

А кто то может привести пример именно КАЧЕСТВЕННОГО нулевика. Швы на нашем боксе все не пойми чем замазаны, весь течет и пыль по швам затягивает.

Нормальный мот за такие деньги . За 2 месяца накатал 3 000 км . Переделал задний амортизатор - поставил передний двусторонниий с классики с переделками . имею более длинноходную подвеску и мягкую . пружину оставил родную . с завода китайцы не поставили одну втулку в маятник колеса подшипника стояло 2 - выточил 2 втулки всё подогнали по размеру . сломался трос спидометра . отломилась банка прямотока - плохая сварка и метал алюминия треснул по изгибу . поставил банку на хомут как на тюнинговых прямотоках . лампа света горела несколько раз пока не поставил какую то с большим цоколем - слабей свет . эксплуатация жёсткая . город . уральские горы . башкирия - леса . пески .

Забрал мотоцикл еще на прошлой неделе. Накатал за выходные 120км пока доволен цепь на подтягивал нормально еще,заводится холодный неплохо тока холостые плохо держит когда прогреется уже нормально работает.За это время поменял масло на мотюль 5100 и немного убавил обороты а то когда прогреется держал около 3т.об. И всетаки я его запихал в машину и привез на дачу на фото видно колесо , клюв, и задний амморт пришлось снимать.

А вот мой китайский конь. пробег 1500-ремонт спидометра, цепи летят тока так, заменил задние 302 подшипники, ролик цепи 2шт заменил на волговский саленблок. звезда на 15зуб. убрал пару заслонок с глушака.

Взял в августе, накатал 214 км. Редко удаётся покататься, только по выходным, пока нравится!!!. Собирал сам, покупал в коробке, в Питере 62 000 деревянных, сейчас стоит 57 500 ( в коробке) :angry: :( компания "Техно-мото". Всё равно сэкономил, у нас в Пскове два салона, в одном не знают что такое "ирбис", продают "Racer"ы" и Х-moto, в другом он стоит 73 990!!! Поставил защиту движка "Ваз-2101-2107", встаёт как родная, только подогнуть по раме (спасибо форумчанам) :rolleyes: Да кстати , ПТС дали сразу при покупке без каких либо задержек!!!

Врёт твой экстрасенс, в Планете 350 кубов ;)