Лидеры

Микродальняк ))) Поездочка в урочище Джилы-Су Я вообще-то собирался на море, но потом подумал "какого хрена..." и поехал в направлении одной из самых красивых дорог северного Кавказа, дорога в урочище Джилы-Су. До Кисловодска всё штатно, ехал неспеша 90-105, очень много ремонтов в районе Тихорецка. Как только въехал в горы, передвигался сугубо с открытым ртом, ибо там неописуемая красота. С погодой немного не повезло, по словам местных с 1 на 2 сентября выпал снег, так что я ехал кое где по мокрым дорогам, было скользко, холодно и очень влажно. Над Эльбрусом крутилась черная воронка из облаков и было понятно что вот вот ливанёт или посыпет. Было принято решение отъехать пару десятков километров чтоб не зацепило непогодой. Нашел какой то съезд в лесок, место под ночлег, поужинал и завалился спать. С утрища было пинзец как холодно, градусов ну 5 максимум, влажность 300%. Благо с собой было 3 пары хоз перчаток, они правда намокали за 3мин, но помогли собрать лагерь и не околеть. Обязательно съезжу туда ещё разок на несколько дней, там есть где полазить и что посмотреть. Увы в этот раз не было времени (поездка выходного дня). Рекомендую всем. Проезжабельно на любых мотоциклах. Самое важное - во первых лучше там не наваливать, местные джигиты носятся на уазах посередине дороги, во вторых полно коров и лошадей которые шляются где попало, третье они засрали там весь асфальт и очень скользко, четвертое залить все баки в Кисловодске под завязку, бензин уходит нещадно на перевалах, кароч иметь запас бенза на 200-250км, пятое иметь запас по колодкам не меньше половины, учится тормозить двигателем ибо жареными колодками там пахнет на всех спусках, шестое погода там нечто абстрактное, меняется быстро и стремительно. видео с камеры. зы . звук я зарезал ибо матерюсь безбожно )))))))))) видео с тел Итого. Расстояние от Ростова в одну сторону 604км. Затраты 500р на еду, 2500 на бензин, лил везде 95.

Моя бочка-легенда!!! На все случаи жизни!!! Проводили детишек в школу-отмечаем новый учебный год!!!

Где то тут уже жужжали на эту тему... И один из форумчан озвучил рецепт идеального ответа на вопрос " какой первый мот купить" Было это примерно так: - покупаем ЛЮБОЙ китайский мотоцикл. Желательно из под первого хозяина, дабы не переплачивать лишнего в салоне. Живую 250ку реально найти за 50-70 т.р. - катаем ОДИН сезон. - в конце сезона продаем примерно за те же деньги, что и покупали. - на следующий сезон покупаем нормальный мотоцикл, используя приобретенный опыт и знания. Из плюсов : - минимальные потери финансов. - минимальный риск попасть на дорогостоящий ремонт. - ОПЫТ. Много опыта, плюс формирование своего собственного мнения по поводу того, каким должен быть мотоцикл... из минусов: - ну придётся немного поездить как медведь на велосипеде. Однако лично я имею мнение, что лучше плохо ехать, чем хорошо идти)))

Нет, достаточно сковырнуть защиту, напхать смазки скока влезет и поставить защиту на место, ну и между сальниками и подшипниками тоже плотно напхай. Вообще, что действительно стоит сделать если мот взят на долго - это смазать подшипники прогрессии и амортизатора, однако сейчас у нас сухо, и если по лужам/грязи ездить не будешь, то вполне можно это всё отложить на зиму.

Болт на 8 сзади фары. Закручивай его, фара опускается

Фара регулируется, там снизу болт есть, по лампам не помню посмотри в теме или ренжер 300 или пантера 300 подымали этот вопрос, я даже заводские артикулы писал, филипс, повышенной яркости, поставил светит огонь, фару отрегулировал, смотри под фарой винтик!

Выносной резервуар, по совету Алексея Ecconaut'a, разместился над замком шлема с левой стороны. Больше ему места просто нет, надо только крепление сделать понадежнее временных стяжек, и колпак от пыли и грязи. На этом с задней подвеской считаю эксперимент законченным, на очереди глушитель, но об этом потом. Да, можно было пойти самым простым путем и поставить аморт от рейнджера, как уже не раз написали, но во-первых, я изменил прогрессию, этот аморт был бы коротким. А во-вторых, для меня это слишком просто. Я люблю ковырятся с техникой, наверно даже больше чем ездить, это мое хобби, мне это в удовольствие.

Установил аморт на мотоцикл, влез конечно с трудом и впритык, но ничему не мешает и не задевает. Преднатяг пружины на минимум, сжатие тоже на минимум. Мотоцикл нереально мягкий, под весом мотоцикла аморт прожимается на 3 см, а это на минуточку, 12 см хода заднего колеса! Это то, чего я и добивался! Очень мягкая подвеска для неспешного катания по грунту и плохому асфальту. Если же выкрутить все регулировки на максимальную жесткость, да еще и пружину зажать, то получим просто железный лом вместо аморта) Регулировка отбоя тоже имеет широчайший диапазон, практически от "ляганья" и пинка под жопу при обратном ходе, как на родном аморте, до замирания мотоцикла при нажатии на него, и обратно он поднимется только через минуту) Все это говорит о том, что теперь заднюю подвеску можно настроить под любой вес седока, вдвоем/с грузом, под любую дорогу. И делается все это очень быстро, простым поворотом регулировочных клапанов снизу аморта и на выносном резервуаре. Ход аморта просто бесконечный, он больше чем клиренс мотоцикла. Да, этот аморт слишком крут для кроссраннера и может много больше, чем может сам мотоцикл, но зато я теперь успокоился, лучшего быть не может. Прокатился по грунту - плывет как загруженный легковой авто, очень здорово. Устроил прохват на 120 км по плохому асфальту, тоже все отлично, я очень доволен! Наверно, это была первая поездка на этом мотоцикле, которая принесла радость! Теперь надо вникать в науку под названием "настройка подвески". Сжатие, отбой, преднатяг, сэг.

Ах да, еще подножку сделал изменяемой длины, вварив в нее резьбовую часть. Собрал все в кучу, прокатился. Да! мотоцикл стало не узнать, теперь на нем можно просто приятно ехать, а не мучиться) Но...амортизатор оказался жестковат. И регулировок нет, кроме подкачки и преднатяга. Разбирать аморт и менять жидкость не стал. Крупные ямы глотает очень хорошо, а вот на мелких подпрыгивает. Думаю дело в том, что жесткость аморта изначальна рассчитана для работы в питбайке, где нет прогресии. Да и сам я вешу мало - 60 кг, и езжу преимущественно один. Проехал с такой подвеской около 200км, думал привыкну. Но дурная голова рукам и кошельку покоя не дает, поэтому стал искать другой аморт на замену, да чтоб были все возможные регулировки и можно было его легко установить без помощи сварщиков и токарей. Хватит, набегался по ним. Аморт мне нужен относительно длинный, и с широкой вилкой. А в продаже, в основном, аморты короче чем мне надо, и с узкой вилкой. В голове родилась идея, как можно дешево и вместе с тем прочно удлинить вилку, заодно ее расширив. Желтые переходные пластины, красные распорные втулки. Начал искать нужный аморт под переделку, наткнулся на топовый fastace со всеми регулировками и выносным резервуаром от Кайо Т6, по очень хорошей скидке. Артикул W360097, цену называть и шокировать не буду) Купил за полцены от той, что есть в инет-магазинах. Никаких отзывов и информации по нему нет, подумал, рискнул и заказал. Боялся, что аморт будет тоже излишне жестким, так как предназначен для кроссового мотоцикла и прыжков, и диапазона регулировок мне не хватит. А когда забрал его с ТК, ужаснулся, какой он огромный и просто не уместится в раме мотоцикла. В качестве заготовок для переходных пластик послужили щеки серьги рессоры, от автомобиля Газель, толщина 6 мм. Распорные втулки из сайлентблоков классики ВАЗ. Болты от подвески ВАЗ, прочные, гайки на фиксаторе резьбы. Длина аморта вышла 478 мм. Многовато, надо бы 465-470, но меньше сделать с таким креплением не получится. Вроде мелочь, 1 см, но помним, что увеличение длины аморта на 1 см поднимает заднюю часть мотоцикла примерно на 4см.

Причем ,горный пробег 70%....

Тоже самое....уже больше 7000км. Цена вопроса 5000руб.

Стоит аморт от ренджера второй год, полёт нормальный.

С прогрессией разобрались. Теперь приступаем к заднему амортизатору. Он не работает на отбой, совсем. Мотоцикл скачет как мячик, и получается не езда а сплошное мучение. Можно подобрать на замену аморт с ТаоБао, так и хотел изначально сделать, огромное спасибо за помощь Алексею Ecconaut! Но сроки ожидания порядка 5-6 недель в самый разгар лета, да и не оказалось там амортов нужной длины с широким креплением под прогрессию. Есть вариант установки аморта от воздушного рейнджера, есть такой опыт на форуме. Но есть и по ним негативные отзывы, поэтому отметаю этот вариант. Наткнулся в этой ветке на установку аморта от питбайка, длиной 360 мм, с переделкой нижнего крепления. Над этим вариантом и стал работать. С трудом нашел и заказал такой аморт в интернет-магазинах страны, видимо, сезон. Получил аморт, открутил нижнее крепление от него и стал думать, как подружить его с креплением от родного аморта, попутно подобрав нужную длину. Напомню, тягу я удлинил на 15 мм, мотоцикл присел как мне надо. Но я хочу вернуть возможность поднять его обратно. Значит, мне нужно удлинить аморт для этого на те же 15 мм, относительно стоковой длины. Длина стокового аморта по осям 450 мм, значит нам нужен аморт 465 мм длиной. Сверлим для этого в вилке амортизатора отверстия над стоковыми отверстиями и получаем нижнее крепление под два варианта высоты мотоцикла. Обмеряю новый аморт от питбайка, дорабатываю крепление от рейсеровского аморта - вытачиваю и привариваю проставку длиной 35 мм, нарезаю в ней резьбу под шток нового аморта. Покраска, сборка, подбор буфера нужной толщины на шток из магазина вазозапчастей. В итоге получается амортизатор с двумя рядами отверстий длинами 450/465 мм под два варианта высоты мотоцикла, как сток и низкое положение. Продолжение ближе к ночи только напишу

Работа проделана хорошая....но есть одно но. У меня такой проблемы нет и даже не наблюдается. Правда рост 191 и вес 97....

Итак, с длиной определились. Пилим родной рычаг, обмеряем его, делаем эскиз и заказываем на лазерной резке новые пластины для рычага. Толщина 8 мм. Получаем новые пластины, примерка/подгонка, сварка, покраска и сборка нового П-образного рычага.

Отмечусь, пожалуй, в этой теме. Может кому-то мои изыскания будут интересны и полезны. В феврале этого года приобрел практически новый Кроссраннер, пробег 500 км. Не буду писать про укладку проводов, смазку всего и вся и прочие мелкие доработки - это и так всем ясно. Главные недостатки этого мотоцикла, на мой взгляд, это задняя подвеска и громкий выхлоп. Про них и буду писать. Начну с подвески. В самом начале теме народ писал, что длина П-образного рычага недостаточна, и при работе подвески вилка амортизатора и треугольник прогрессии упираются в маятник. До приобретения мотоцикла я думал, что этого не может быть, что за бред, китайцы не могли допустить такого косяка. Но это оказалось действительно так. Если принять ход заднего колеса от полностью разжатой подвески до упора его в сиденье за 100%, то аморт упирается в маятник примерно на 60%. То есть, задняя подвеска работает чуть больше половины своего возможного хода, да и сам резиновый буфер на штоке аморта совсем не нужен в таком случае. Я думаю, это получилось из-за того, что рама с прогрессией на кроссраннере от Racer Ranger, а маятник от Zongshen RX3. Эти детали немного не подружились при сборке в одном мотоцикле, ну да китайцам все равно, кинематику прогрессии исправлять не будут. Многих данная проблема не беспокоит, другие совсем наверно о ней не знают, и один или два человека с ветки удлиняли П-образный рычаг. На моем мотоцикле были небольшие отметины на поперечине маятника от ударов вилки амортизатора. Я тоже решил удлинить, заодно занизив немного мотоцикл, так как роста я невысокого - 170 см. Видно, какое небольшое расстояние между вилкой аморта и поперечиной маятника. При сжатии подвески аморт вообще упирается в маятник. На этой фотографии видно, как высоко расположена точка крепления амортизатора к треугольнику относительно крепления самого треугольника к маятнику. Сначала снял П-образный рычаг, и вместо него устанавливал пластины разной длины, моделируя положение амортизатора и прогрессии при разных ходах подвески. Заодно вывел зависимость изменения высоты мотоцикла от изменения длины П-образного рычага и изменения длины амортизатора - удлинение рычага на 1 см занижает заднюю часть мотоцикла по колесу на 4 см. Увеличение длины амортизатора на 1 см поднимает заднюю часть мотоцикла по колесу так же, на 4 см. Из этого делаем вывод, что при сжатии аморта на 1 см задняя подвеска сжимается на 4 см. Да, эта зависимость нелинейная (на то она и прогрессия), но для общего понимания достаточно этой информации. Длина родного рычага 95 мм, путем подбора нашел оптимальную длину рычага в 110 мм. При такой длине колесо раньше упрется в сиденье, чем аморт в маятник, и можно ограничить ход заднего колеса буфером на штоке маятника, как и должно быть. И сам рычаг не выглядит гипертрофированно длинным и не расположен слишком низко. Геометрия прогрессии станет визуально похожа на прогрессию Кайо Т2, беру его в сравнение как наиболее качественный китайский мот, который могу вживую пощупать и посмотреть. Также, пересмотрел много фотографий прогрессий японских софтэндуро. Задняя часть мотоцикла стала ниже примерно на 6 см, уверенно стою обеими ступнями на земле. Пластины 110 мм. Точка крепления аморта заметно опустилась, прогрессия стала похожа на Кайо Т2. Мотоцикл стал заметно ниже. Сообщения получаются длинными, продолжение в следующем.

Уже купил новый! Почитал статьи там многие пишут сразу перебирай маятник и подшипники колёс и д.р. , Нахрена мне туда лезть пока всё работает, или лучше зимой всё таки залезть ?

Когда решил помочь жене в подготовке к вечериинке https://rutube.ru/video/9453620acd388b79099b03feb59a6649/?pl_type=source&pl_id=15387 Бабуля и арбуз https://rutube.ru/video/2c7db053ee31f20b32a6d7770d198a88/?pl_type=source&pl_id=15387 Когда сильно захотелось шашлычку (есть мат) https://rutube.ru/video/ada5a1e8ffcd679c89db97b15e57688d/?pl_type=source&pl_id=15387 https://rutube.ru/video/962c3fc28aa0e41844a17bad6aab8042/?pl_type=source&pl_id=15387 https://rutube.ru/video/db3a174ab9a4387d1b4ddd78a90858c1/?pl_type=source&pl_id=15387

А чего их крутить. Все размеры есть на официальном сайте. Если у тебя воздушка зоншеновская, то вот: воздушка CB250 (65.5мм, без балансира) воздушка CBB250 (65.5мм, с балансиром) четырёхклапанная водянка CB(CBS)250 (ZS170MM, есть 300сс - ZS174MN) - по креплению вроде один в один как воздушка без балансира четырёхклапанная водянка NC250 (ZS177MM, есть бигборы 300сс) - крепления совсем другие

Приостанавливал учет лет 6 назад, пришел в гибдд, обьяснил ситуацию, копия ДКП была на руках, больше никаких документов, дали бланк, написал заявление, они сами подсказали, что лучше приостановить учет, чем утилизация. Через месяца два нарисовывается покупатель с наездом, че за хрень, у меня тачку на штрафстоянку забрали, я в обратку, а че за хрень, у тебя было 10 дней на переоформление, ты пол года не мог переоформить, как только мне штраф пришел, я ее снял с учета. Он сразу сник и давай договариваться, я ему закрываешь все штрафы, налог за пол года и мне пятерку за суету, востановим учет и при мне переоформишь на себя, через пару дней нарисовался с деньгами и все сделали как я сказал. Так хитрожопых и надо наказывать!!!

Купил мот осенью, поэтому ставил на учет и страховал впервые осенью. А сейчас не вижу смысла менять время года, если страхую на год. А страховать на 9 месяцев намного дешевле? Каждый сам решает, как ему удобнее, кто-то вообще без страховки катает...

Я поставил резиину шинко 705 перед 120-70. Зад 130-80 отличная резина, для всех целей. Псы...с карблм счтаю нефиг 2 связываться,он и так нормальный

Мне кажется ты исходишь из не совсем корректных умозаключений. На пите не мотор пушка. У него просто по сравнению с полноразмерными эндуриками вес существенно меньше и передаточные числа другие. Тяга на колесе выше, но максималка ниже. То же самое можно и от воздушной чекушки добиться, поставив назад звезду побольше, а на перед поменьше. А в данном случае ты рассматриваешь ещё и водянку. 250 кубовый ZS177MM (NC250) на средних и высоких оборотах уже сильно мощнее воздушек аналогичного объёма. Это даёт фору на скоростных участках и когда не в напряг активно работать сцеплением. В кроссе например. Но он проигрывает когда нужна "тракторная" тяга для работы мотора "внатяг" на низких оборотах, что очень значительно при медленном ползании по говнам и буеракам. В общем тут не всё так однозначно как может показаться на первый взгляд. Насчёт запчастей я точно знаю что всё можно относительно недорого привезти из Китая. Хотя я не замечал на таобао авантисовской "300сс" ЦПГ (об её особенности чуть далее). Насчёт наличия и цен запов в наших магазах, то тут имхо всё не так радостно как хотелось бы. У меня мотор ZS177MM и я на всякий случай назаказывал себе некоторый запас запчастюлек впрок. Учти ещё что моторы "300сс" BSE и Avantis насколько мне известно немного разные. Если ничего не изменилось, то BSE используют биг-боры RTC диаметром 82мм, а Avantis то ли использует какие-то другие проприетарные, то ли зоншен им поставляет с завода готовый 300сс, в общем там диаметр 83 мм вроде и объём соответственно чуточку побольше. Главное отличие алюминиевой и хромолевой рам - жёсткость. Алюминий гораздо жёстче стали, в том числе хромоля. В целом применение алюминиевых рамы и заднего маятника улучшает управляемость и предсказуемость мотоцикла за счёт существенно большей жёсткости, геометрия мотоцикла перестаёт "гулять" под переменными нагрузками, но от этого уменьшается комфорт. По большей части это вся практическая разница. Ну ещё можно отметить очевидный факт что алюминиевые рамы менее ремонтопригодны чем стальные. С другой стороны они менее подвержены окислению.

Это какие дрова должны быть за такие деньги?

А в чём примитивность? Всё что надо там есть. Вес - на уровне 110-115 сухого. Движок имеет классную характеристику: тянет в грязи и не теряется на трассе. Коробка имеет широчайший диапазон переключения. Из всех мотов шире только у козлика ямаховского и то не на много. Заводится легко и в любых условиях. Мощный генератор который легко тянет фару, доп фару, подогрев и весь остальной тюнинх 120-150 ватт по разным данным. Тормоза достаточные. Подвеска работает, прогрессия есть. Сидуха - золотая середина между спортивной жёрдочкой и дорожным диваном. Пассажира возить нормально. Фара светит так, что позволяет ночью ориентироваться на неосвещённой асфальтовой дороге с разметкой даже в дождь при сильном встречном транспорте (режим трасса). Фаре я ставлю 4- где-то. У большинства японских и китайских эндуриков свет хуже. У большинства нормальных дорожников - свет лучше. Задняя часть рамы достаточно крепкая, чтобы везти 40кг багажа по ОЧЕНЬ плохой дороге. Этим вообще редкий мот может похвалится. Общий уровень конструктивных решений на уровне, без явных косяков типа отсутствия сальника на колесе с одной из сторон, сапуна выведенного шлангом под двигатель, фильтра без короба, креплений заднего аморта отрывающихся от рамы и маятника и т.д. Для длительной эксплуатации мота надо его просто хорошо обслужить после покупки и далее раз в год не ленится зимой. Конечно иногда что-то сломаться может, но от этого никто не застрахован.

Обмотки статора генератора. Лет несколько назад приезжал парнишка с подобными проблемами. На холодную мотор работает отлично, как только прогревается до 90 градусов - начинаются перебои. Поменяли/отремонтировали/отрегулировали все что можно, проблема остаётся... Просто наугад решили переставить генератор с донорского мотоцикла... Помогло. Все стало нормально работать и на холодную и на горячую. При этом деффектный генератор визуально и при прозвонке никак себя не выдавал. Косячить он начинал только при нагреве свыше 90градусов...

Опять переделки - теперь взялся за "передок", переставил местами верхние "стаканы" вилки и поднял приборку по максимуму возможного - фара и поворотники пошли вверх, создав "явский" облик. Теперь практически полный "феншуй" чехословацкой техники на российской вилке! До кучи немного повыше зеркала и - вот и ОН!!!

нашел трос, заказал: https://ru.aliexpress.com/item/32897156664.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.1b08b5c9tZBfox&algo_pvid=7eb9fa6a-cc48-40a5-8af0-d63fc00f395f&algo_expid=7eb9fa6a-cc48-40a5-8af0-d63fc00f395f-19&btsid=bb9d1b32-40f1-4f35-a8a4-5f118af29744&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52

По-моему на парня похожа. Хотя какая в жопу разница?

Ты путаешь. Возле Тюнгура в Катунь впадает Кучерла, стрелка Аргута в другом месте: 50°14'19"N 86°40'31"E Я не огорчаюсь, стал уже настолько стар, что даже самому себе уже давно ничего не доказываю. Меня больше беспокоит тот факт, что Очень просто. Шел ногами, искал место для разворота, возвращался обратно, ехал на мотоцикле, ставил его, снова шел ногами. В особо засадных местах снимал рюкзак с мотоцикла и тащился, как двугорбый верблюд. Я эти 5 километров прошел раза четыре

Так в том то вся и фишка, что стандартный глушитель меня устраивает вполне, а вот колено надо переварить, а по ссылкам... так там полный выхлоп от башки до задницы. Нафига он мне нужен. С одной стороны как то подозрительно что одна банка стоить дороже чем все в сборе, а с другой, за пятак можно колен наварить на весь форум... Ну если для себя любимого, да один раз, ничего гнуть не надо, берутся коленца, уголки (кому как удобней) из нержавейки: и труба... Полету фантазии нет границ: а пока искал эти картинки, наткнулся на: и как вариант тоже имеет право на жизнь, или такая: Тут вообще взял метр, с одной стороны приварил фланец под башку, изогнул как надо, с другой приварил соединение с банкой!!! Так что было бы желание и время...

Плюс от меня за чётко заданный вопрос. По существу. За 200к.р. можно старого японца уже присмотреть. Можно что-то эндуро подобное, но с широким мягким сиденьем и на 10к.р. поставить новые более дорожные шины(если на грунтовку редко будешь выезжать. Глянь Кавасаки KLE 400-500. Но лучше пробовать разные мотоциклы самому, проси у всех вокруг, езди по объявлениям о продаже, в магазине на всём пересиди. Жопа тест очень многое скажет.

Могу перечислить не проблемы самой схемы, а ущербность ее реализации: Ущербный предохранитель, который начал хандрить от тряски. Пока поменял на запасной. Буду менять на автомобильный. Короткие провода. При повороте направо выдергивалась фишка замка зажигания, пока провод из нее не вылетел. Лечили наращиванием. Потерялось сопротивление у заднего поворотника. Правая сторона начала моргать в разы быстрее. Вылечили резистором. Очень ненадежные фишки. До некоторых достать очень трудно. Защиты от воды нет вообще. Резинки (как я понял, призванные защитить от попадания воды) накапливают в себе воду. Какие смог - опустил отверстиями вниз, которые не захотели опускаться - сделал дренажные отверстия. Для замены лампочки пришлось снять фару - рука не пролезала без этого. Ну и сама приборка - нагло врет как одометр, так и спидометр, даже часы китайцы не смогли сделать в 21 веке =(

Присоединяйтесь к поездке в сторону Геленджика. Первому согласившемуся подарю лампу. Брал пару, одна прозапас лежит)))

Ссылку сейчас не дам, но у себя в автомагазине брал на пробу комплект автомобильных Н4, без драйверов, с короткой задней частью, в фару стала как родная, СТГ вполне себе, дальний шикарен, но надо регулировать фару, светит не так как галоген, не туда, если не изменяет память надо было опускать. Прокатился как стемнело, понравилось, но так как они шли парой, разбить ни как и по закупке не получалось, а в розницу 2500, с зеленой мерзкой тварью так и не договорился, найду похожую, обязательно поставлю.

Скорее за то что у тебя стоит можно по шее получить, так как это чудо инженерной мысли не формирует вообще никакого пучка, да она светить ярче чем штатная и в разные стороны, а у штатной хоть есть СТГ, и у той что я ссылку дал то же СТГ есть и довольно не плохая, не такая четкая как хотелось бы, но по крайней мере не слепит встречку при правильно установке, твоя же светит во все стороны, в лесу или по полям данное решение имеет право на жизнь, но не на ДОП.

Привет! Не правильно. В мотоцикле лампа HS1 35/35W. HS1 и H4 отличаются только цоколем: PX43t и P43t соответственно. Цоколи отличаются только шириной верхнего уса и нижних отогнутых усиков крепления. Китайцы обычно не соблюдают форму посадочного места и потому вместо HS1 нормально встаёт H4. Но вот в фарах на японцах и европейцах, рассчитанных на HS1, H4 без надфиля не вставишь. Я советую Osram Night Racer 50 HS1 35/35. У меня такая стоит. Стоит недорого, светит хорошо. Номер для заказа на емексах, автодоках, иксорах и прочих: 64185NR5.

Тему курить вообще не в кайф... Конечно дуг нет. Это рэйсер рэнджер 300, а не альфа и не иж.

Не знаю куда написать, сюда или в юмор. Вобщем поехал сегодня в г.Донской. погода хмурая, ветреная, решил испытать свой так сказать лайфхак. Взял поджопную подушку-обогрев сиденья на авто. Засунул под куртку, включил в прикуриватель, и прекрасно доехал по холоду 300 км ,в тепле. Вот такой бюджетный обогреватель груди. Всем советую

Возрожу старую тему пожалуй

Я бы скорректировал до 2х, обезопасить человека и вызвать спасателей

Обязательно заливай, тем более, про Краснодарский край. У вас очень красиво. P.s. А Jianshe 125 Custom и 150 Puma отличаются не только типом двигателя, но и рамой ( ромбовидная- у 125 и дуплексная- у 150 ), а еще размером колес (125 - 18 и 16 радиус, 150 - 18 и 18). Отсюда, я думаю, и различия в клиренсе. Сидел на обоих мотоциклах. В статике Пума ощущается чуть выше и тяжелее, посадка более собранная, не такая вальяжная , как на круизере. Сиденье жестче. По мокрому грунту и щебню на Пуме двигаться (по крайней мере на стоковой резине) не совсем уютно, мотоцикл рыскает, асфальтовый протектор переднего колеса плохо цепляется за дорогу, моментами стараясь подломится. По асфальту - песня. P.p.s. Жене - плюс за отличный репортаж

520 цепь 112 звеньев (заводское соотношение 15-41) Звезда перед JTF 434.15 Звезда зад JTR 823.41 Это вроде как заводские размеры, поправьте если не прав.

Снова спустя год напишу небольшой отчет поездок на своем дырчике. За два года пробег у меня уже около 10500 км. Был бы больше но летом много простоял. Сначала напишу про проблемы, с которыми столкнулся (их кажется было 2): сначала весной перестал работать левый поворотник, оказалось, что окислился контакт в пульте на руле (мотоцикл полтора года стоял на улице то в чехле, то сам). Поставил от YBR, почти без переделок (у джианши в отличие от ебра есть мигание дальним светом и подсос вынесен на руль). А вот потом летом началась проблема, которая долго мозг парила - с карбюратором. Сначала забился после поездки под дождем канал холостого хода, я не сразу понял, но в итоге допер и почистил, но спустя месяц или меньше холостой ход снова стал плавать, то проподал, то появлялся, после очередной чистки, карбюратор стал совсем некорректно работать, мотоцикл глох при выкручивании газа (вроде обеднял смесь), оказалось, что игла на карбюраторе без регулировки, и после нескольких попыток отремонтировать я поставил мотоцикл в гараж... Но лето шло ездить хотелось, купил новый карбюратор как на ебре mikuni vm22, заказывал у Семочкина, вышло где-то 2800 с доставкой. С новым карбюратором мотоцикл стал работать лучше!) и холостой ход стал ровный (раньше никогда не был) и вообще работать стал как то приятней... В остальном все хорошо, мотик тянет как может, в хорошую погоду езжу на нем по городу, несколько раз ездил на море, с женой нагружали его больше разрешенной массы и ездили по горам и скалам) Задняя покрышка скоро будет под замену, буду ставить петрошину 110/90-16, и цепь родная уже прилично вытянулась. Масло лью какое по акции попадет (последние были ZIC и ENI). А еще забыл написать - менял тросик сцепления (поставил от ебра).

У меня 3 года назад была такая же ситуация. Свою Планету холил и лелеял. К Китаю относился недоверчиво и купил чисто из интереса. Примерно через месяц Планету продал без всякого сожаления , до сих пор думаю как я на ней ездил ? Китай по сравнению с Совмото большой шаг вперёд.

Небольшая заметка про инструмент, который я вожу с собой. На фотографии текущий мой комплект, он во многом избыточен и скорее всего еще будет корректироваться. Данный комплект предназначен для оперативного ремонта мотоцикла "в поле", т.е. предполагается, что с его помощью можно починить небольшие неисправности и продолжить поездку. Откапиталить движок или разобрать заднюю подвеску с его помощью не выйдет. По порядку: 1-5 - головки торцевые 7, 8, 10, 12, 13 мм под квадрат 1/4 (Дело Техники) 6 - головка торцевая под квадрат 1/4 со вставкой PH2 (Licota) 7 - удлинитель под квадрат 1/4 (Дело Техники) 8 - трещотка под квадрат 1/4 (Дело Техники) 9, 10 - ключи комбинированные на 17, 19 мм с отрезанной рожковой частью, и заточенной под монтажки (Pobedit) 11-14 ключи комбинированные на 8, 10, 12, 14 мм (Baum) 15-18 - ключи шестигранные Г-образные на 4, 5, 6, 12 мм (Force) 19 - отвертка переставная PH2/шлиц (Дело Техники) 20 - плоскогубцы 160 мм (Matrix) 21, 22 - ключи рожковые на 10х12 и 13х14 мм (Дело Техники) 23 - ключ свечной с воротком (из комплекта от мотоцикла) 24 - нож И конкретно по размерам на память: 7 мм - болты крышки защиты ведущей звезды 8 мм - болты крышек двигателя, болты креплений рычагов сцепления и тормоза 10 мм - большая часть крепежа - нижние болты траверс, крепление аккумулятора, приборки, хвоста, защиты двигателя и т.д. 12 мм - болт крепления бензобака, регулировка натяга цепи 13 мм - болты верхней траверсы 14 мм - регулировка натяга цепи 17, 19 мм - гайка и ось заднего колеса Шестигранники: 6, 12 мм - ось и зажим оси переднего колеса Отвертка крестовая PH2 - крепление пластика, крепление клемм аккумулятора Свечного ключа на фото нет т.к. его внешний вид напоминает снаряд времен ВОВ и требует реставрации. Его обязательно нужно возить ссобой. Еще из неназванного - шестигранники на 4 и 5 мм. Они мне нужны для защиты рычагов, что бы ее можно было оперативно поправить если погнется. Головка торцевая со вставкой PH2 мне нужна для откручивания поплавковой камеры карбюратора т.к. на сливном болте я к сожалению сорвал шлицы. Все эти инструменты вожу в одном кульке в рюкзаке или в сумке на багажнике за исключением свечного ключа, ключа комбинированного на 8 мм и ключей рожковых на 10х12 и 13х14 мм. Они лежат в бордачке. Вот. Буду рад если дополните, например описание "размеров болтов" мотоцикла. Может я чего и забыл.

Вот уже минул год, как являюсь владельцем данного аппарата, накатал чуть больше 4500 км, ездил в основном по городу на работу, пару раз ездил на море на выходные. За время эксплуатации поменял только трос спидометра, но это по моей вине - не затянул его хорошо на колесе и где-то по дороге потерял сердцевину. Оказалось, что найти такой же трос дело не простое, т.к. гайка крепления к колесу нестандартная, пришлось колхозить и старую гайку на новый трос перекинуть. А так очень доволен. Летом хотел поставить ветровое стекло, но не нашел. Менял переднюю звезду (родная стоит на 14 зубов), поставил на 15 - с ней ездить стало комфортней, максимальная скорость стала в районе 8000-9000 оборотов в зависимости от условий. По gps один раз мерял - вышло 99.8 км/ч, участок прямой был не большой, думаю если лечь на бак и дольше поехать можно больше набрать) Спидометр при этом показывал не на много больше, где то 105-108, на нем сложно точно определить. С небольшой горки на трассе по спидометру даже 115 было:) Пробовал ставить звезду на 16, но уже мощности не хватает на 5 передаче совсем тупняк. Так же отмечу, что стоит родная цепь, и мне кажется еще долго походит.

Абсолютно верно, фазы газораспределения нижневальных моторов устанавливают исходя из их относительной низкооборотности. Это обеспечивает максимум крутящего момента в области более низких оборотов, а за счёт лучшего протекания газодинамических процессов при этих скоростях обеспечивается лучшее наполнение цилиндра рабочей смесью и соответственно более высокий крутящий момент по сравнению с высокооборотными моторами. Поэтому нижневальники при равном рабочем объёме как правило выигрывают у высокооборотных моторов в максимальном моменте на низких оборотах, но проигрывают в мощности на высоких.

http://gx-moto.ru/tech-info.php думаю инструкция на QM200 кому-то пригодиться.