Лидеры

Ну вот и у меня побежал амортик. Покупать новый зелень пузатая душит, поэтому разбираем. Вот эта верхняя крышечка просто аккуратно выбивается зубильцем. Там под ней находим стопорное кольцо и вытаскиваем его Далее вытаскиваем шток. Желательно не торопясь, т.к. там довольно острая проточка под стопорное кольцо (ну колечко наверняка порвется - его под замену) Далее снимаем со штока корус сальника Извлекаем стопорное кольцо и шайбу Вот она наша манжета Такую манжетку я не нашел, поэтому купил обычный сальник размером 24*14*6, обрезиненого не было, взял в металической обойме. Если заглянуть внутрь амортика, то там видно еще один поршень и стопорное колечко. Колечко у меня развалилось, кусочки фотать не стал, поршень стоял заклинивший с перекосом. Вкручиваем в него длинный болт М8, поджимаем снимаем стопорное кольцо и потихоньку ослабляем нажим на болт - под поршнем газовое пространство, т.е. газ под давлением. Осторжнее. Я не стал заморачиваться и решил провести эксперимент: этот поршень даже ставить не стал, залил под завязку автомобильного декстрона (ну не было под рукой больше ничего), запихал шток в цилиндр и на глаз слил масло так, чтоб влез корпус сальника. Корпус вставил, но вот чтоб впихнуть стопорное колечко (буквально милиметра 4-5), пришлось корпус поджимать в здоровых тисах - усилие было довольно большое. Прокатил на таком ремонте 100км далеко не по лучшему асфальту в т.ч. и по гравийке немного прошуршал - пока все нормально. По жесткости никакой разницы не заметил. Оно конечно многое не правильно: надо масло вилочное купить, манжетку найти да с обьемом масла думаю переборщил, надо бы газовую полость восстановить и приварить штуцер для накачки воздуха, но факты налицо - 200р за сальник с колечком, против порядка 5тыс за новый амортик и при этом никакой разницы в работе я не заметил. Ну по надежности время конечно покажет (я особо много не расчитываю с такими нарушениями технологии), но даже если на месяц хватит, то перебрать это дело еще раз не проблема.

Моим внукам И молвил Морж: «Пришла пора Подумать о делах: О башмаках и сургуче, Капусте, королях, И почему, как суп в котле, Кипит вода в морях». Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье» Итак, видимо, действительно пришла пора. Пора нового трипа. Или адвенчура, кому как больше нравится. Короче, намечается большое путешествие в которое планируется включить часть ранее задумывавшихся поездок. Направление - юг. Охват - Нижняя Волга, Северный Кавказ насквозь (на этот раз с востока на запад), черноморское его побережье (от Джубги - к северу) и, ессссвенно, Крым (куда ж без него). В планах посещения - Саратов ("...огней так много золотых..."), героический Волгоград, Каспий в любой доступной точке, возможно в Махачкале, далее Пятигорск (Железноводск, Мин. Воды), Архипо-Осиповка, Геленджик (необязательно), Феодосия, не менее героический Севастополь, ЮБК, Казантип и ... Половина маршрута выглядит примерно так https://www.google.ru/maps/dir/%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4/%D0%90%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0%D0%BD%D1%8C/%D0%9C%D0%B0%D1%85%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0/%D0%9F%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA/%D0%9A%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3+%D1%81%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9+%D0%A0%D0%B0%D0%B9/%D0%A4%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%CC%81%D1%81%D0%B8%D1%8F/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/@48.3311925,37.100502,5z/data=!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x4151d5f9ee033251:0x28d3c0cf849657aa!2m2!1d43.9360589!2d56.2965039!1m5!1m1!1s0x4114c709059bbc41:0x1c685156439035f6!2m2!1d46.016667!2d51.533333!1m5!1m1!1s0x41053375b85b7667:0x880d179cce57da41!2m2!1d44.516667!2d48.7!1m5!1m1!1s0x41a90584a786c9ed:0x5a2144fabe5dcac2!2m2!1d48.0599345!2d46.3588045!1m5!1m1!1s0x404d43d957c36b2f:0xa4f5323eaf6c112d!2m2!1d47.5!2d42.966667!1m5!1m1!1s0x4057762a50e3030d:0x5dad6f4a0bf09184!2m2!1d43.05!2d44.05!1m5!1m1!1s0x0:0x32afbd6ddf460081!2m2!1d38.490943!2d44.362642!1m5!1m1!1s0x40eb858afb281d9b:0x3c1c98ca88a2653e!2m2!1d35.382433!2d45.031933!1m5!1m1!1s0x409525ef659144f5:0xbd2da7afff4d34cc!2m2!1d33.525367!2d44.61665!3e0?hl=ru/data=!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x4151d5f9ee033251:0x28d3c0cf849657aa!2m2!1d43.9360589!2d56.2965039!1m5!1m1!1s0x4114c709059bbc41:0x1c685156439035f6!2m2!1d46.016667!2d51.533333!1m5!1m1!1s0x41053375b85b7667:0x880d179cce57da41!2m2!1d44.516667!2d48.7!1m5!1m1!1s0x41a90584a786c9ed:0x5a2144fabe5dcac2!2m2!1d48.0599345!2d46.3588045!1m5!1m1!1s0x404d43d957c36b2f:0xa4f5323eaf6c112d!2m2!1d47.5!2d42.966667!1m5!1m1!1s0x4057762a50e3030d:0x5dad6f4a0bf09184!2m2!1d43.05!2d44.05!1m5!1m1!1s0x0:0x32afbd6ddf460081!2m2!1d38.490943!2d44.362642!1m5!1m1!1s0x40eb858afb281d9b:0x3c1c98ca88a2653e!2m2!1d35.382433!2d45.031933!1m5!1m1!1s0x0:0xe45dca91c16ead5d!2m2!1d33.5374832!2d44.6432693!3e0?hl=ru Обратная дорога так https://www.google.ru/maps/dir/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9/@50.8665263,37.3996174,6z/data=!4m24!4m23!1m15!1m1!1s0x409525ef659144f5:0xbd2da7afff4d34cc!2m2!1d33.525367!2d44.61665!3m4!1m2!1d39.6915792!2d46.8526828!3s0x40e378982c9563eb:0xaa90d77610af4175!3m4!1m2!1d43.4160052!2d55.0800024!3s0x414f5f385a992ce5:0xdb88a7bf5137c8c5!1m5!1m1!1s0x414e28bc2571c8d7:0x1533b6129e6fa42e!2m2!1d43.695833!2d56.306389!3e0?hl=ru/data=!4m56!4m55!1m5!1m1!1s0x4151d5f9ee033251:0x28d3c0cf849657aa!2m2!1d43.9360589!2d56.2965039!1m5!1m1!1s0x4114c709059bbc41:0x1c685156439035f6!2m2!1d46.016667!2d51.533333!1m5!1m1!1s0x41053375b85b7667:0x880d179cce57da41!2m2!1d44.516667!2d48.7!1m5!1m1!1s0x41a90584a786c9ed:0x5a2144fabe5dcac2!2m2!1d48.0599345!2d46.3588045!1m5!1m1!1s0x404d43d957c36b2f:0xa4f5323eaf6c112d!2m2!1d47.5!2d42.966667!1m5!1m1!1s0x4057762a50e3030d:0x5dad6f4a0bf09184!2m2!1d43.05!2d44.05!1m5!1m1!1s0x0:0x32afbd6ddf460081!2m2!1d38.490943!2d44.362642!1m5!1m1!1s0x40eb858afb281d9b:0x3c1c98ca88a2653e!2m2!1d35.382433!2d45.031933!1m5!1m1!1s0x0:0xe45dca91c16ead5d!2m2!1d33.5374832!2d44.6432693!3e0?hl=ru Продолжительность - недели три, если не надоест раньше или деньги кончатся или ещё што. Темп движения неспешный - первый перегон 630 км, далее по 400 - 500 км в день. Крейсер - 80 - 90 км/ч. Полный круг ожидается где-то в районе 5500 км. На этот раз стартую из дома не один. Есть лихой попутчик на лихом коне в 150 кубиков со знаменитой крымской фамилией http://www.china-moto.ru/forum/user/13131-sancho-pansa-75/и решительностью и упорством, достойными лучшего применения. Ну да ладно, пусть попробует. Стартуем утром 12го августа из Нижнего в направлении Саратова. Ночевки по погоде, загадывать не будем. Палатки, коврики, матрасы, спальники и газовая плита с баллоном с собой. Питание - по аппетиту, завтраки и ужины(легкие, в нашем возрасте дохторА не рекомендуют :D ) у палатки, обед хотелось бы чревоугодный :rolleyes:. Санчо, вообще, допускает полную автономку, но он пока не представляет себе о чём говорит. Попутчики на любой отрезок пути ( да хоть на весь круг) приветствуются и приглашаются. Адекватность не обсуждается, обратное не осуждается, мы сами с приветом. Также, мы ожидаем посильной помощи форумчан на маршруте: не делегаций с горячими встречами, но знакомых с местностью и нравами аборигенов в поисках места для ночлега (ну там, где палатку поставить или, на худой конец, в крайне дождливую ночь, куда-то вписаться), провести по городу, посмотреть местные красоты, банкоматы Сбербанка, да и, просто, увидеться, штобы бездушные аватары с форума превратились в живых людей со всеми их выпуклостями и страстями. Вот, для начала, будто бы, хватит. Задавайте вопросы, вписывайтесь, присоединяйтесь, одним словом. ЗЫ. Извините за пафос.

Вчера заезжал ко мне Жендос с Серпухово.Недоезжая до города немного разложился.Уменя в гараже чуть рихтанулся,масло поменял.Мы по шашлычку и я его кратчайшей дорогой на м5 проводилОтчаянный парнишка, в одного на Байкал прёт.Сегодня наверно уже за Уфой.Мопед у него камандормом кличат

Ну наконец таки ГУРУ в области всего того что пахнет топливом и маслом - двигателя и техника. Вневзашел на милость ))))) И Признал Всю прелесть и надежность величайшего из величайших мотоциклов ИРБИС ТТР 250 2013-15,16,...20 годов сего века )))) Батя, целую тебя в десна ))))

Купил таки я себе сегодня тапки. Мерил кроме них и фоксы и маверики. Эти самые удобные. Ношу в жизни 43,5-44. Эти очень удобные. В них прижелании и в футбол можно сыграть... :D

В сотый раз сожалею,что ты живёш так долеко от Тольятти :wacko:

Уже в Элисте напротив датсана есть байк отель всю дорогу от Астрахани встречный ветер

Если в дороге у вас стал переливать карб и бензин льет ручьем и нет возможности\времени чиниться, можно ехать с закрытым краником, периодически его открывая (когда мотоцикл уже начинает глохнуть) и опять закрывая . Это как временный вариант чтоб доехать до дома не теряя бензин

Ага, видел :lol: У меня тоже как-то падал. :ph34r: После того летаю еще аккуратнее. Вобще коптер такая вещь.. Там много деталей и из-за отказа хоть одной вся кструкция начинает свой путь к земле. Поэтому в среде порядочных коптероводов считается дурным тоном летать над людьми, а в особенности над большим скоплением людей. Вес даже небольшого коптера 1,5 кг, если такая конструкция да еще и с вращающимися пропеллерами прилетит в человека последствия могут быть плачевными. А еще рекомендую как можно дальше держаться от Р/У Вертолётчиков. :D Но это совсем другая история.. ))

При ценах на "Мотюль" у нас в городе, содержание и эксплуатация этого мота обойдется мне дороже машины. Это все равно, что купить "Калину", у которой ТО стОит, как у "Бентли". Оно мне надо? Лично меня слипшиеся с утра диски не напрягают: еще по "Ижаку" привык, а прогретая коробка и сцепа и на автомасле проблем не создает.

Разобрал двигатель, предварительно помыв, как говорил Oleger и вывел в ВМТ, как говорил Zorving. Сняв головку, обнаружил маслянный нагар на ней и поршне. Тут же снял цилиндр, дабы убедиться что с поршнем все в порядке. С ним все оказалось в порядке: кольца целые, не залегли, он не перегретый, люфтов на шатуне нет. Тут возник вопрос:откуда нагар? Полез в головку. Рассухарил клапана(завтра скину фотки нехитрого инструмента для рассухаривания клапанов) : С впускным клапаном все в порядке, а вот выпускной пропускал. Поехал в магазин, купил новые маслосъемные колпачки и прокладки на ЦГП. Приехал домой все почистил от нагара, притер клапана. Наконец-то собрал двигатель. Завел, дым пропал, а треск остался, только уже при большей нагрузке. Я уже даже не знаю что может быть? Толкатели в норме, штанги тоже. Вообщем вот фотки

Я под Астраханью встречный ветер достал завтра планируют элисту

Не боги горшки обжигают дядя.. На колене у хускварны xp 365 12,5тыс оборотов и не рвет под самой жестокой нагрузкой. Иеще.. Где ты видишь слова "зубило" и " молоток"??

Ещё немного фоток добавлю,а то вчера инет пропал... Сегодня замокрело,дождичек капает,тучи...Пошёл с Дакаркой позанимался -переставил иглу на самую верхнюю риску,как рекомендовал Андрей.Масло лишнее слил - посмотрим,что выйдет...Ручку малость отодвинул ещё-добавил ходу сцепе-проехался чуток,лучше вроде -надо уже в боевых условиях всё проверить ,и сцепу и карб. По колодкам.На квадре клею и клепаю не один год уже,ни разу не отваливалось:по паре клёпок от сцепления авто 4мм. и на густую краску по ржавчине,бывают маленькие баночки по 150-200руб. И как клей и как защита от коррозии. Основание намазал,накладку приклепал и в струбцину сохнуть.Использую диски сцепления от грузовиков.Лучше,что-бы больше жёлтого металла было в составе-дольше ходят.

http://w-motors.ru/catalog/mototsikl_enduro/ здесь заказал ось мож кому пригодится не дорого в принципе

Я уже на подлёте к озеру Баскунчак потом домбай и в крым

Прокатились в выходной

Если мне не изменяет память, то отверстием к центру двигателя. т.е. внутрь

Чёта 250ники молчат... Подсказали бы как там, на 250, правильно фильтр ставить. А вот интересно - спун, случано, не заткнут? А масло через радиатор проходит? Можно открутить лючёк через который контролируется клапанный зазор, завести мот и глянуть - а брызгает-ли масло, - должно брызгать, если нет, то масло до верха не доходит.

22 июля 1944 года в районе населённого пункта Броды (ныне - Львовская область, Украина) была разгромлена 14-я гренадерская дивизия СС «Галичина» («Галиция») вместе с другими формированиями 13-го корпуса 4-й танковой армии Вермахта. По оценкам историков, войсками 1-го Украинского фронта было уничтожено не менее 28 тысяч гитлеровцев, более 17 тысяч были взяты в плен. \ «Галичина» была практически полностью разбита. Ряды выживших в котле под Бродами к осени 1944 года пополнили представителями других карательных подразделений, снова превратив формирование в группировку полицаев, призванных расправляться с противниками гитлеровской Германии на территории оккупированных территорий Восточной Европы.

как раз не цепь.... - декомпрессор не защелкивается,

Всем привет! А вот и мой друг...

Ничего не брал, стандартный и все. А, еще на всякий пожарный большой ключ разводной, цепь подтянуть типа.

Добавлю по уходу в нейтраль из первой-второй передачи на месте. Вот эта картинка очень хорошо иллюстрирует причину тугого выхода из передачи : Сцепление в масле, какое бы масло ни было, чуть-чуть, но "ведет" (вспомните старинные гидромехи - автоматы, например, автобусов ЛиАЗ!) этого чуть-чуть достаточно, чтобы кулачки "цеплялись" друг за друга. Фотка взята отсюда.

Если на истерическом надрывном порыве вибрирует и стонет значит обороты развивает большие то дело здесь не в карбе и не в зажатых клапанах, скорее всего дело в сцеплении. Может диски стёрлись а может просто тросик распушился в рубашке и не отпускает до конца привод сцепления который на двигателе находится ( такой рычажок).

Это фото в анфас, а где в профиль, и место подтека? Может там у вас резьба повреждена? Впрочем ладно, все просто: либо крышка имеет дефект - трещина, скол, искривление (вариант со сорванной резьбой не рассматриваем), либо проблема с некачественной прокладкой, хотя она уже была вырезана заново... В первом случае дефект был бы виден сразу (на первых покатушках), а во втором (если прокладка нормальная) надо подтянуть болты: чуть подтянули - понаблюдали, снова подтянули - снова посмотрели. Рекомендую использовать автомобильные биты для затяжки.

Гаерны, так называют))) По другому не слышал) Лайк за Люксман ;)

Что значит перекрыть? Завернуть болт или пережать? Пережимать нельзя! Там переливное отверстие. Если мы пережмем шланг при негерметичной "игле", то бензин потечет во впускной коллектор и воздушный фильтр.

30-ка?!?!?!?! Оху..... Дима!!!!!! Наплюй на ижачок. Родственная помощь не должна доводиться до абсурда. Петруха дело говорит.

Можно и вот так: откручиваешь хомут который держит шланг и переварачиваешь к перу амор.. на фото видно.

у меня тоже самое было, здесь решение: http://www.china-moto.ru/forum/topic/5507-%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-ttr250/ если вкратце, то нужно окрутить эти наболдашники, под ними пробка, у этой пробки здохло уплотнительное кольцо, заменить

Не буду колонки ломать. Синие светодиоды не слепят, да и включаются, когда музыка ну прям очень громко включена

Не знаю,как у остальных,но у меня нейтраль врубается только через 1 передачу,со второй включить нейтраль до хрена делов,через чур тонко нужно щелкать.А через первую - пожалуйста!)Так что я так и делаю)

добавлю еще интересный факт. Недавно смотрел выступления стантеров на небезизвестном стантексе и ни у одного из райдеров не увидел эффектной концовки в виде сальто через руль, как например в фильме Такси (на скутере в первой части был момент). К сожалению даже этого момента я на ютубе не нашел. Зато не так давно смотрел фильм как снимали Такси - так вот эту сцену сняли дубля с 20го если не больше, там то коллега который рядом стоит не успевал хватать падающий скутер уже без спрыгнувшего райдера, то еще что то - очень забавно, советую посмотреть хотя бы ради этого - есть на трекере. Зато меня удивило что далеко не стантеры легко делают такую акробатику. Например вот (тут и вовсе райдер на одном из топовый китайском мопеде :D ). начиная с 0:55 или вот тут

Сегодня пришло буду ставить. А где обсуждалось? может ссылочка есть на этот биг бор кит до 239 куб?

У меня от Кайо стоит. Вполне себе нормально. Руль тоже Jax/ Крепкий зараза, но низковатый, по сравнению с родным, хотя брал самый высокий из модельного ряда.

Предохранитель у нас стоит один, на 15 ампер, а располагается он слева, за локером (рядом с эирбоксом). А еще, чтобы потом не пожалеть, нужна черепаха, мотоботы, наколенники ну и перчатки. Бронетрусы тож не помешают ежели активно жжёшь B)

Может токарю заказать деталь простая с виду длинный болт.Так даже будет быстрей чем купить через интернет .

Здорова всем!!! Я вот поставил кенду к772 и очень доволен и поместилась она шикарно и размер у неё 110/100/18

Потерял где то в лесу ловушку цепи. Вот сваял новую, усиленную из 9мм текстолита.

ничего не высверливал перерезал резьбу на восьмёрку и винты в потай на8 затянул все держится мертво

Вот так выглядит наша обмотка генератора 1.В этом месте контакт плохо припаян поэтому обрыв на прозвонке был. Ездил на одном аккумуляторе. Есть какая информация на счет сопротивления на катушках какое у нас должно быть? Каму не сложно вытащите клемму и прозвоните 2 желтых провода идущих с генератора (мультиметр на 200 ) Видимо иногда на кочках контакт соприкасался с и шла зарядка, пробег 700км.

Был у меня когда-то японоцикл, для чистки цепи покупал керосин в строительно-хозяйственном магазине. На стелсе пару раз чистил соляркой, потом забил на чистку :D

VictorMan, не кощунствуй ибо ты замахнулся на святой IRBIS, специальный спортивный мотоцикл для прыжков в длину, болотоход-амфибию, а так же дальнобой-эндуро Питер-Крым и просто кладовую конструкторской мысли.

Начну пожалуй, про переделку маятника под весьма не дефицитные подшипники 202(цена 200 рублей SKF) вместо "золотых" NK20/20 ( у нас по 800 рублей за штуку и ждать хрен знает сколько) Сразу оговорюсь, делаю на ХР250Р, но не суть важно, принцип один и тот же. Для переделки понадобятся следующие вещи: болгарка (ножовка по металлу), скотч малярный, измерительный инструмент( рулетка, штангенциркуль,и т.д.) дядя -токарь, желательно трезвый.... И так по порядку: 1. Снимаем маятник, освобождаем его от всяких нам пока ненужных вещей (колесо заднее, слайдер цепи, прогрессия подвески и т.д.) 2. Выбиваем "золотые подшипники NK20/20 ( у меня не получилось снять их целыми...) 3. Замеряем расстояние между отверстиями оси маятника на раме, у меня вышло 210мм, и записываем эти значения, они нам позже пригодятся. 4. Делаем чертеж, эскиз, рисунок и т.д., что будет понятно дяде-токарю....Из токарки нам понадобятся следующие вещи: две чашки под 202 подшипник, распорная втулка, новая ось и две шайбы.Отдаем токарю и сидим терпеливо ждём, когда Их Высочество изволят всё это изготовить. Дождавшись изделий, начинаем процесс зарезания маятника. Измерив голый маятник у меня это значение составило 205мм( а так же наши новые чашки под подшипники+ учитываем толщину реза, если пилим болгаркой), отмечаем места реза..Важно! Чтобы ровно отрезать, используем малярный скотч, наклеивая его по окружности трубы, тем самым отмечаем границы реза..Отрезали, зачистили заусенцы, сняли краску возле среза (это под сварку). Смазали чашки и запрессовали в маятник (при этом контролируем ширину маятника-она должна получиться той же, что до операции)... З.Ю, Прошу прощение за фото.

Регулировка передней вилки и задних амортизаторов объема Нет необходимости в очередной раз говорить, что от правильной регулировки передней вилки и заднего амортизатора зачастую зависит не меньше, а часто и больше, чем от мощности двигателя. Никакая подготовка двигателя не даст вам преимуществ, если вы не сможете полностью ее реализовать, передвигаясь по трассе мотокросса или эндуро из за неправильной работы ходовой части. Поэтому засучите рукава и приступайте к самому увлекательному - регулировке ходовой части. И опять мы не будем приводить рекомендаций по конкретным моделям мотоциклов, а ограничимся общими для всех принцмипами. С чего начинаем - с регулировки преднатяга пружин передней вилки и заднего амортизатора и подбора пружин. Помните - данные регулировки проводятся " на холодную ". Передняя вилка - поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите переднюю вилку несколько раз; - еще раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат; - сравните результаты замеров. Разница между двумя замерами называется " статическим прогибом " и должна быть в пределах 25 - 40 мм. Если статический преднатяг менее 25 мм., то преднатяг пружин передней вилки должен быть уменьшен, если белее 40 мм. то увеличен. Как это сделать вы можете проверить в вашей инструкции по эксплуатации мотоцикла. Данная регулировка позволяет получить правильное базовое положение мотоцикла относительно грунта. Подбор жесткости пружин передней вилки: После того, как вы отрегулировали преднатяг пружин передней вилки, нужно проверить, а подходят ли вам пружины по жесткости. Не секрет, что производители мототехники делают мотоциклы для "виртуального" спортсмена, подгоняя характеристики вилок и амортизаторов под среднестатистический вес (для мотоциклов 125 - 500 см. куб это 75 - 80 кг.). - оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между пыльником пера вилки и нижней точкой скользящей (внутренней) трубы вилки и запишите результат. Разница между первым замером (с вывешенными колесами) и третьим замером (вы в полной форме на мотоцикле) называется " динамическим прогибом " и должна составлять 30% полного хода перьев вилки, который указывается в техническом описании мотоцикла. Например, если полный ход вилки 300 мм., то под вашим весом результат замера должен быть в пределах 200 мм. и, соответственно, прогиб должен быть 100 мм. Если динамический прогиб менее 100 мм., то вам нужны более мягкие пружины, если более 100 мм. - более жесткие пружины. Задний амортизатор - поставьте мотоцикл на подставку с вывешенными колесами; - замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - опустите мотоцикл на грунт и прожмите амортизатор несколько раз; - еще раз замерьте то же расстояние и запишите результат; - сравните результаты замеров. Статический прогиб в данном случае должен быть в пределах 35 мм. +/ - 5 мм. В противном случае отрегулируйте преднатяг пружины амортизатора, как описано в инструкции по эксплуатации к вашему мотоциклу. Подбор жесткости пружины заднего амортизатора - оденьтесь полностью в гоночную форму и сядьте на мотоцикл; - попросите кого либо подержать мотоцикл вертикально; - в третий раз замерьте расстояние между центром оси заднего колеса и концом заднего бугеля и запишите результат; - сравните результаты первого и последнего замеров. В данном случае динамический прогиб должен быть в пределах 90 - 105 мм. - если динамический прогиб менее 90 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком жесткая; - если динамический прогиб более 105 мм. при статическом прогибе 35 мм., то пружина амортизатора слишком мягкая. Помните, что от правильного подбора жесткости пружин передней вилки и заднего амортизатора и регулировки их преднатяга зависит управляемость мотоцикла на трассе. К сожалению, у наших спортсменов наблюдается тенденция сделать ходовую часть как можно мягче, с чем нельзя согласиться. В мире мотоспорта чем быстрее едет спортсмен, тем жестче ходовая часть. Это закон большого спорта, который у нас, как всегда, пытаются творчески переработать. Владимир Виталин PREL0AD Самый первый, и самый важный шаг в настройке подвески, это задание правильного предварительного поджатия пружин (preload). Предварительное поджатие - это некоторое начальное усилие, нагружающее пружину, когда подвеска полностью разгружена. Предварительное поджатие задает высоту подвески (Когда пружина изначально поджата, то ее длина, как вы догадались, уменьшается, соответственно и высота подвески уменьшается…ОМ). Правильно выбранное предварительное поджатие помогает оптимально нагрузить подвеску и заставить ее работать максимально эффективно и стабильно практически во всех режимах движения. Большинство подвесок сконструировано так, чтобы эффективно работать, когда одна треть хода подвески выбрана за счет веса гонщика, а оставшиеся две трети хода как раз выполняют основную работу. В свою очередь, практически все амортизаторы задней подвески подобраны таким образом, чтобы максимально эффективно выполнять свои функции, взяв за отправную точку строго определенное положение рычагов, поэтому правильная настройка предварительного поджатия пружины позволяет подвеске работать именно в этом положении. Просадка (sag) (или предварительная просадка, ну или найдите более удобный аналог слову sag - ОМ) это расстояние, на которое мотоцикл реально проседает под весом гонщика. Просадка показывает, действительно ли правильно настроена подвеска для работы с весом конкретного гонщика. Чтобы определить просадку задней части мотоцикла, измерьте расстояние между задней осью и любой выбранной точкой на хвосте мотоцикла, не нагруженного весом гонщика. Очень важно чтобы подвеска была полностью разжата. Это означает, что вы должны приподнять заднюю часть мотоцикла, так как его собственный вес тоже создает некоторую просадку подвески. Затем, измерьте еще раз то же расстояние, но уже с подвеской, нагруженной весом гонщика. Для более точного результата гонщик должен поставить ноги на подножки и взяться руками за руль, а его помощник удерживать мотоцикл в вертикальном положении. Разница между этими двумя измерениями и будет являться предварительной просадкой подвески. Насколько я понял, просадка обратно пропорциональна предварительному поджатию, то есть чем жестче предустановка пружины - тем меньше подвеска просядет под весом одного и того же гонщика…ОМ Обратите внимание, измеряя прогиб подвески, что всегда есть некоторое закусывание, присутствующее практически во всех амортизаторах, как передних, так и задних. Чтобы произвести однозначно правильный замер, попросите товарища чуть сжать подвеску когда вы сидите на мотоцикле и потом плавно отпустить, чтобы она вернулась в исходное положение, измерьте прогиб, затем попросите его чуть разгрузить подвеску и затем отпустить, дав подвеске опять вернуться в исходное положение, потом опять измерьте прогиб. В обоих случаях конечное положение подвески будет чуть разное, это покажет количество закусывания или заедания, на величину которого будет отличаться измеренный прогиб. Выберите среднее значение, это и будет "реальный" прогиб вашей подвески. После того как вы сделали эти настройки в подвеске, выезжайте на пробную поездку и попробуйте отметить любые изменения в ощущениях. Не бойтесь внести новые изменения, но попытайтесь отметить или записать разницу в ощущениях. Слишком жесткая езда и плохое сцепление с дорогой однозначно указывают на слишком большую предварительную нагрузку подвески, в то время как чуть меньшая предварительная нагрузка спереди позволит переднему колесу обкатывать неровности куда более мягко при активном выходе из поворота. Есть распространенное заблуждение, что увеличенное предварительное поджатие пружин спасает от клевков передней подвески, однако, на самом деле, решение этой проблемы надо искать в более жестких пружинах или большем количестве масла в подвеске. Если передняя подвеска вашего мотоцикла имеет регулировки по предварительному поджатию, измерьте его тоже. Для этого затяните пластиковый хомут или что-то подобное на внутренней трубе одного из перьев передней вилки так, чтобы он мог скользить по трубе (для тех, кто в шлеме, объясняю - затягивайте хомут на той трубе, которая блестящая…ОМ) и попросите гонщика сесть на мотоцикл с ногами на подножках и руками на руле - в своей обычной позе. После того как гонщик слезет, приподнимите мотоцикл, чтобы полностью разгрузить переднюю подвеску и измерьте расстояние между хомутом и сальником пера. Именно это расстояние в передней подвески и покажет, какой ход вилки был использован, чтобы поддержать вес гонщика. Предварительная просадка передней подвески должна быть немного больше, чем у задней, примерно 3.2-3.8 см спереди и 2.5-3.1 см сзади. Если у вас в передней вилке не предусмотрено регулировки предварительного поджатия пружин, нет ничего сложного в том, чтобы осуществить это с помощью подручных средств. Многие вилки оснащены шайбами между пружиной и ее верхней опорой. Увеличивая или уменьшая толщину шайбы можно соответственно увеличивать или уменьшать предварительное поджатие пружины. Многие гонщики поступают именно так, используя в качестве проставки куски пластиковой трубки, которые удобны в обработке и незначительно увеличивают вес подвески. Используя такие трубки, вы можете легко изготовить несколько разной длины проставок, устанавливая которые, можно регулировать предварительное поджатие пружин передней подвески. Для заметки: Несколько поворотов регулировочной гайки наверху пера увеличит или уменьшит предварительное поджатие, опустив или подняв регулировочную проставку в верхней части трубы. Кольцевые канавки на этой проставке позволят вам точно заметить регулировочные размеры. Большая регулировочная шайба на заднем амортизаторе может быть или затянута, нагружая пружину, или отпущена, ослабив нагрузку. Перед этой регулировкой необходимо отпустить фиксирующеую шайбу, в случаях, если она не отпускается ключем для регулировки, то, как правило, помогают несколько точных ударов молотком через отвертку. Чтобы замерить просадку задней подвески, измерьте расстояние от оси заднего колеса до фиксированной точки прямо над ней, находящейся на раме. Что касается переда, то очень важным моментом в замерах является полная разгрузка подвески, причем обязательно сделайте несколько замеров, чтобы убедиться что вы каждый раз полностью разгружаете подвеску. DAMPING Зная, какие технологические новшества, используются в современных мотоциклах, невольно удивляешься тому, что подвеска до сих пор построена на простейших и уже давно устаревших пружинах. Пружина работает, поглощая, накапливая, а затем отдавая энергию, и стальная витая пружина идеально подходит для использования в подвесках, потому что она работает в очень гибкой манере. С того момента как используемая в подвеске пружина предварительно правильно нагружена, она уже не работает в зонах полного сжатия или полного растяжения, она работает где-то посередине. Точка, от которой работает нагруженная пружина, называется точкой просадки ("sag point"). Если бы пружина была единственным компонентом подвески, то при наезде мотоциклом на кочку, пружина бы сжималась так быстро, как бы позволяли ей сжаться ее витки. Кроме случаев, когда пружина навита прогрессивно, ее сопротивление возрастает линейно, в зависимости от усилия, с которым она сжимается. Сила, сжимающая пружину, встречает сопротивление пружины, но, если сила сжатия прекращает свое действие, запасенная в пружине энергия вызывает силы, действующие в противоположном направлении. Ничем не сдерживаемый выброс этой энергии очень быстр и силен, он легко может отбросить шасси назад, за точку просадки пружины. Вес байка, (который теперь обладает дополнительной энергией, так как был вытолкнут за точку равновесия - точку просадки) в свою очередь сжимает пружину еще раз, и такие колебания продолжаются некоторое время, пока не будет израсходована вся энергия. Следовательно, байк будет скакать некоторое время после прохождения кочки, пока не успокоится, а прыгающий байк не обещает приятной поездки, поэтому и придумана такая нужная вещь как демпфирование (damping). Демпфирование рассеивает часть энергии, которая накапливается в сжатой пружине. Эта энергия через демпфирование превращается в тепло. Таким образом, демпфирование можно использовать для контроля скорости сжатия (compression) от наезда на кочку и распрямления (отбоя-(rebound)) пружины после проезда кочки. Это не только позволяет сгладить колебания пружины, демпфирование позволяет гонщику настроить подвеску таким образом, чтобы она эффективно работала в различных условиях движения. Многие серийные амортизаторы специально недостаточно демпфированы, чтобы обеспечить лучший комфорт за счет относительно худшей управляемости. Для заметки: Очень важно не перестараться с предварительным поджатием пружин в подвесках. В таком случае сильно перегруженная пружина в свою очередь перегружает демпфирующую систему и не дает ей работать в оптимальном режиме. Я полагаю, мысль заключалась в том, что сильно поджатая пружина меняет свои характеристики, ее работа становится борее жесткой, резкой и рваной, а всвязи с этим требуется полная перенастройка гидравлики под другой режим работы пружины...ОМ REBOUND DAMPING Как правило, винты регулировки отбоя (rebound damping) в передней подвеске находятся в верхней части перьев вилки, в задней же подвеске регулировка отбоя производится винтами снизу амортизатора. Если же подвеска вашего байка имеет лишь одну регулировку по демпфированию, то, скорее всего, это регулировка отбоя. Регулировки демпфирования разделяются на регулировки быстрого и медленного срабатывания амортизатора. Обычно только регулировки медленного срабатывания можно отрегулировать снаружи, высокоскоростное срабатывание регулируется путем добавления или удаления шайб внутри амортизатора. При отсутствии демпфирования, кроме веса байка на пружину больше не действует никаких сил во время ее распрямления. Это значит что в основном, демпфирование нужно чтобы сохранить подвеску в равновесии. Необходимо достаточное количество демпфирования, чтобы удержать пружину от распрямления за пределы точки просадки или слишком быстрого распрямления после сжатия. Таким образом необходимо получить плавный возврат подвески к точке просадки, но в то же время это должно произойти достаточно быстро, чтобы подвеска успела стабилизироваться перед следующим срабатыванием. При регулировке отбоя, полезно будет ощутить, как максимально различные регулировки влияют на работу подвески. Ослабьте отбой полностью и попробуйте несколько раз быстро сжать и отпустить подвеску. Затем проделайте то же самое, только с закрученным на максимум отбоем. С помощью этих нехитрых манипуляций вы сможете получить представление, как же демпфирование работает. Чем медленней возвращается подвеска после сжатия в свое исходное положение, тем сильнее сопротивление демпфирования. В начале своих попыток настроить подвеску, установите регулировку отбоя в среднее положение и двигайтесь от этой точки. Недостаточно демпфированный байк ощущается нечетким и вялым. При недостаточном демпфировании отбоя, байк начнет раскачиваться и подпрыгивать. Это явление особенно наглядно проявляется в связках быстрых поворотов, в моменты вертикального положения байк пытается подпрыгнуть или отрывает от земли переднее колесо. В противоположном случае, когда демпфирования отбоя слишком много - байк начинает скакать по мелким неровностям, что ощущается как полное отсутствие подвески. Это является для вас о том, что подвеска перегружена и не успевает вернуться в исходное положение(в точку просадки) между обработкой кочек. В результате, после прохождения череды кочек, подвеска перестает выполнять свои функции, и все удары принимает на себя рама. COMPRESSION DAMPING Регулировки демпфирования сжатия (compression damping) как правило расположены в нижней части большинства вилок, а также наверху или на вынесенном резервуаре заднего амортизатора. Обычно в работе подвески задействовано меньше демпфирования сжатия чем отбоя, так как сама пружина берет часть нагрузки по сопротивлению сжатию подвески. Мои домыслы: при ходе сжатия подвески пружина облегчает работу гидравлики, демпфирующей сжатие, почти на столько же (за вычетом потерь), насколько она на ходе отбоя мешает гидравлике, демпфирующей отбой. Насколько мне известно из умных книжек, обычно рекомендуемое настройщиками соотношение демпфирования сжатия и отбоя соответственно 1/3 : 2/3, взяв за единицу полностью затянутое положение, а за 0 - полностью отпущенное...Какая-то тут есть закономерность, хотя, может это и бред полный, но я не уверен до конца...помогайте...OM При проезде кочки без демпфирования сжатия байк может резко просесть, сжав подвеску полностью и не оставив запаса по ходу подвески для обработки следующей кочки. Наоборот слишком большое количество демпфирования сжатия приведет к практически полной остановке работы подвески, подвеска перестанет обрабатывать кочки и начнет передавать все удары непосредственно на раму. Подвеске требуется намного меньшее демпфирование сжатия, чем отбоя еще потому, что обработка кочек должна происходить как можно быстрее, поэтому, начиная регулировать демпфирование сжатия, отталкивайтесь от самого маленького значения, прибавляя по щелчку до тех пор, пока езда не станет жесткой и неприятной. Когда же вы почувствуете дискомфорт в езде, отпустите регулировочный винт сжатия на пару щелчков и это положение должно быть именно тем, которое необходимо для нормальной работы подвески. Итак, слишком много демпфирования сжатия вызывает неприятные и жесткие ощущения от езды, потому что подвеска не в состоянии сжиматься достаточно быстро, чтобы обработать большие кочки, недостаточное количество демпфирования сжатия позволяет байку раскачиваться и сильно проседать на кочках. Прежде чем вы сделаете какие-либо изменения в настройках подвески, постарайтесь запомнить, как ведет себя байк и как вы себя ощущаете на нем. Это станет для вас хорошим исходным ощущением. Затем, выезжайте на свою любимую дорогу или трек с записной книжкой, запасясь достаточным количеством времени и терпения. Двигайтесь постепенно, записывая все сделанные за раз изменения. Старайтесь описать и записать, как ваши изменения влияют на управляемость байка, а если управляемость ухудшилась - постарайтесь запомнить, какие регулировки повлияли на это. Если вы вдруг обнаружите что задний амортизатор вашего байка не имеет регулировок по поджатию пружины и по регулировке гидравлики, вполне может быть, что пришло время заменить его на другой, имеющий эти регулировки. Если же передняя подвеска не поддается регулировкам, которые, вы считаете, вам бы не помешали - не беда, существует множество наборов, включающих в себя внутренние детали вилки которые вместе с маслом другой вязкости совершенно изменят ее характеристики. Старайтесь производить не более одной регулировки за раз, и такими темпами, вы постепенно сможете отрегулировать подвески вашего байка так, что они будут идеально соответствовать вашим запросам и пожеланиям. Источник: superbike.ru

В выходные в Мос. обл. был снег, поэтому решил повозиться с мото. Глаз положил на ролик прижимающий цепь (он реально дубовый :wacko: ) решил поменять, хотя меня этот звук и не раздражал, просо нужно было найти чем заняться :))) Ну и на закуску реши покрасить пластик на вилке, ну не понимаю я китайский дизайн и белый цвет . Резинку сделал как писали выше форрумчане, обтачивал Гравером с насадкой камнем, на фото видно, заняло минут 3 времени, и минимум трудозатрат. Он вышел чуть шире, но на работу влиять не будет. Стоимость 40 рублей. Потом решил покрасить пластик, сначала обезжирил, потом покрасив грунтовкой для пластика в два слоя, а потом прошелся Body 950 (уж очень мне нравится фактура его :D ) Вообщем получилось очень даже красиво, сегодня попробую всё поставить на место.

Вкладываю свои 5 копеек :) в копилку знаний: Подшипники на заднем колесе номер 6302 закрытого типа, Сальники задней: со стороны звезды № 28/42/7, но втулка которая заходит в этот сальник меньше диаметром приб. на 1,5-2 мм, через этот зазор вся вода достаётся подшипнику, от чего он очень быстро умирает (через 1000 км весь подш. в рже) со стороны тормозного диска № 27/47/7, там всё нормально. Сальники переднего: Левый 20x35x7, правый в приводе спидометра 40x50x5. iKan: Если поменять сальник со стороны звезды на 27/42/7, то проблема ржавчиной в подшипнике уйдет, т.к. прилегание втулки будет плотным. В своем случае я такой сальник не нашел, поэтому намотал на втулку 2 витка изоленты, в итоге втулка села плотно в сальник. Antony3d: Купил русские аналоги: Зад: 180302 6302 2RS 15 42 13 Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением. Перед: 180201 6201 2RS 12 32 10 Подшипники шариковые радиальные однорядные с двухсторонним уплотнением. Способ замены подшипников, видео:

Да. И то, что третья стала включаться без проблем, и то, что вообще переключения стали тише, мягче и надёжнее, и то, что сцепление теперь похоже на сцепление, а не на шестерёнчатую муфту -- это маркетинг. Лейте автол. Ведь работает же. И обкатка, кстати, тоже -- сплошной маркетинг. А уж про ТО и говорить нечего. ТО -- это наглое высасывание денег. На одном и том же масле вполне можно проехать 50 000 км. И никаких лишних расходов.