Лидеры

Поулыбался про подбор щупа)))Арифметика и впрямь рулит)))Для полноты ответа дополню,что я плюсую 0,1+0,04))))))) Почему считаю,что впуск и выпуск целесообразно делать одинаковыми номиналами по 0,14.По двум причинам. 1.В моём мануале указаны эти номиналы и на практике,как я уже выше говорил,себя оправдало. 2.ИМХО.В бытовых условиях не возможно идеально выставить механизм газораспределения равномерно,поэтому при малейших погрешностях реальные рабочие зазоры могут скакать на несколько соток в обе стороны.И вообще считаю,что так указывать тепловые зазоры,как это делается в китайских мануалах не корректно,т.е.более грамотно указывать диапазон к примеру:0,1-0,14 .Видимо так это изначально конструкторами и указывалось,но у китайцев же своя грамота,поэтому они вместо этого диапазона пишут,что впускной клапан-0,1/выпускной-0,14,вместо того,что бы писать:мин.зазор 0,1/макс.0,14 для обоих клапанов. Поэтому подводя итог,думаю,что если есть возможность воспользоваться точным электронным оборудованием, при регулировке ,то можно выставить минимальные зазоры 0,1/0,1. А в бытовых условиях,где такой точности добиться не возможно выставлять0,14/0,14(максимальные). Могут и увеличиваться и уменьшаться-это опять же человеческий фактор,если не правильно регулировать и обращаться с машиной.Т.е.о чём я писал выше,когда люди выставляют разные номиналы на впуске и выпуске и каждый раз ГРМ не равномерно,то кажется,что что то зажато,а что то наоборот отпущено.У меня лично от регулировки до регулировки(4000км.перед сменой моторного масла)ничего не меняется.Важно ещё не забывать перевзводить натяжитель цепи. Абсолютно не нужное и берспективное занятие.Этот двигатель,если он исправетн и правильно настроены все узлы и механизмы практически не реально перегреть.Т.е.если мотор перегревается,то надо не доп охлаждение изобретать,а ремонтировать,либо настраивать двигатель.Доп.охлаждение целесообразно только при форсировании двигателя и эксплуатации его при этом в максимальных режимах. Не стоит забывать про конструктивные особенности самого карбюратора.Зафиксировать заслонку в открытом состоянии достаточно было бы у ПВК карба,где между впускным и выпускным диффузорами имеется сплошное открытое окно.Мы же имеем дело с СВК карбюратором(вакуумнго типа),где это окно между диффузорами перекрыто направляющей гильзой дозирующей системы. Мне это,право,даже как то странно обьяснять столь скурпулёзному человеку,каким несомненно являетесь Вы,коллега. :) По поводу нафталина,честно говоря никогда не пользовался этим методом и даже о нём не слышал,однако же где то давно читал,что нафталин в сочетании с топливом образует какую то субстанцию в системе питания,толи кристаллизуется,то ли полимеризуется-не помню точно-но вред вроди как большой наносит :D А я ещё когда это читал,то не мог понять,как и зачем нафталин попадает в топливо,,, А вообще есть более органичный метод чистки камеры сгорания и клапанов-это керосин. Повторность использования обусловлена ленью бежать за новой прокладкой,либо когда в свободной продаже не удаётся найти под нужный обьём цилиндра.Опытом,исключительно собственным опытом. Вырезать можно,конечно,но не пробовал.Надо искать лист той же толщины,что и заводская,а это сопряжено ещё большей беготнёй+замерами.

Парни! Я для кого делала фото карбюратора и разные положения ручки обогатителя?! См.фак, там даже читать не надо, всё видно на фото!

Точно этого никто не скажет, а усреднённые значения выведены в периодичности контроля зазора клапанов в инструкции к конкретному двигателю, например на движке моего мотоцикла, по мануалу, раз в 5000км, однако, контроль,показывает, что за этот пробег зазоры практически не меняются, и я теперь провожу контроль только раз в год, при проведении межсезонного обслуживания. Это я к тому , что личный опыт - вещь незаменимая B)

Красотища!!! А теперь колись, где брал?

Дождался) Правильный руль Мягкие грипсы Тру защита рук

Привет народ! Вчера значит поменял подшипники в заднем колесе. Нашел в автозапчастях сначала подшипник 6302Z для генератора ВАЗ2101 стоит около150р, потом нашел подшипник генератора большой ВАЗ2109 (маркируется вроде 180302)за 75р. И был куплен сальник со стороны звезды, подходит сальник коленвала ВАЗ2108 стоит45р. Новый сальник с пружинкой в отличая от родного Правый сальник не меня, пока не нашел. Новые подшипники были можно сказать смазаны(правда с одной стороны) я же их набил смазкой полностью, как видно фотке выше. Также набил смазкой полностью ступице и пространство между подшипниками и сальниками, правда уже не сфоткал - увлекся процессом и забыл. Обнаружен интересный факт! Китайцы когда сдирали ступицу с ждебеля перепутали и сделали(но недоточили) в ней проточку под второй подшипник со стороны тормоза, но вместо подшипника поставили туда резиновое кольцо, что бы дистанционная втулка не болталась.

Заснял, собрал небольшую порнорамку осеннего леса, где-то в дебрях леса в районе Черницкого, 30-40 км от города. На флеше, без флеша работать не будет. Мышом + левой кнопой крутить, колесом зумить: http://westudio.ru/360test/motowoods.html Это сферическая панорама, снято не полные 360 град., а только центральная часть, цилиндрическая. А так снимаются и полные сферы, но зеркалку и объектив возить в говны с собой не айс.

Свеча находится на цилиндре справа по ходу движения. Цилиндр почти что горизонтален. Здесь, http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=3624&page=4 , в сообщении 76, на первом фото Доктора Авика виден карболитовый высоковольтный наконечник с резиновой юбочкой. В левом верхнем углу. Нижний пластиковый щиток двигателя снят автором фото по необходимости. Что бы добраться до свечи, достаточно снять шиток с вентиляционными прорезями, находящийся позади ступней. Снимаем коврик с полика. Щиток двумя саморезами прикручен к полику. Поднимаем сиденье, там ещё два самореза, справа и слева крепят щиток к боковы задним обтекателям. На щитке имеются крючки, а в обтекателях прорези. Сначала одну сторону слегка тянем вверх вдоль соединительного шва. Потом вторую. Вот и всё.

Переделка амортизатора от Урала на Ирбис (осторожно, нужно грамотнее подходить к креплению верхней части амортизатора, а то может выйти как в самом низу сообщения ) Итак, проехав 1300км, обратил внимание, что мотоцикл заметно просел. Конкретных косяков аммортизатора я не замечал, но задумался о его замене. Так как деньгов сейчас свободных нет вообще, то стал импровизировать. У соседа по гаражу за бутылку забрал новенький амортизатор от Урала. Скинул стоковый и начал сравнивать. Урал-овский оказался немного длиннее и его нижняя втулка шире стоковой. Сначала я хотел срезать "уши" и приварить сайленблок от стокового, но отсутствие полуавтомата и совет бывалого, что при обычной сварке может выкипеть масло, привело к тому, что я просто обрезал лишнюю часть ушей, просверлил отверстие, загнал втулку с одетым на нее кислородным шлангом. Получилось типо вот так: Пружина от Урала слабенькая и даже при самой жесткой настройке не обеспечит соответствующей жёсткости. Было принято решение поставить на Урал-овский пружину от стокового. 1. разбор стокового амортизатора. Нашел мощные тиски, поджал пружину, помогая фомкой, в образовавшемя от нижнего сайленблока зазоре увидел стопорную гайку на 19-ть. Захватил гайку ключом, отвернул сайленблок и разобрал амортизатор. На вид он был целый, но оказалось, что шток вообще заклинило, а верхний сайленблок вдавило вовнутрь :o 2. разбор Урал-овского амортизатора. Теми же самыми тисками поджал пружину, отжал фомкой нижний сайленблок и там также нашел стопорную гайку на 17-ть и аналогично все открутил. Урал-овский амортизатор работал как часы. Полученные части идеально подходят друг другу. Прикинул логически что и куда, получилось где- то вот так (кстате, здесь не показана латунная шайба от водопроводных труб, которую вставил позже для большей жесткости пружины). Также снял со стокового амортизатора отбойную резинку и поставил ее на шток Урала: Сборку осуществлял в обратном порядке - поджал пружину, перевел регулятор жесткости в минимальное положение, закрутил сайленблок и перевел регулятор жесткости в максимальное положение. Получилось вот такое чудо: Положив шайбы под верхний сайленблок (чтобы подогнать его толщину, так как ураловский сайлент уже чем стоковый), установил амортизатор в мотоцикл. Лишние сантиметры нового амортизатора задрали задницу мотоцикла, но как ни удивительно, он все-таки сам стоит на подножке. Единственный момент, который мне не нравится - цепь краешком касается верхней пластиковой подложки маятника, рядом с ведущей звездой, и вероятно подъест ее со временем. Получилось вот так. Ходовые испытания показали, что этот амортизатор практически ничем не отличается от стокового! Наоборот, на скорости по гребёнке показал себя лучше (учитывая, конечно, что мой стоковый по-ходу был "деревянный"). В итоге, надеюсь что амортизатор проходит еще один сезон, пока не сдохнет стоковая пружина (в качество советской Урал-овской начинки верю больше). Жёсткость амортизатора можно регулировать заливкой более густого масла. Итого, цена вопроса 90 рублей!! (стоимость подаренной бутылки казахской водки) B) . Добавлено спустя какое-то количество времени и километров ;) Комрады, АХТУНГ!!!! Те, кто колхозил аморты от других моделей и кто "добирал ширину" верхнего сайлентблока шайбами, срочно советую проверить состояние вашего аморта!!!!! Вот такая хренотень произошла с моим амортизатором, который я заколхозил из Советского УРАЛ-овского! Реально разбило не только верхний сайлентблок, но и сожрало всю его резьбу, от чего он просто выскочил на прыжке и просто чудом шток не воткнулся мне в задницу и мот не сложился!!

Сегодня решил все-таки распотрошить глушитель на новой TTR. Звук изначально не нравился.... Это надо было такого наворотить китайским инженерам))))))))))))))) Трубу на 35 мм закрыть заглушкой с несколькими отверстиями, да еще на выходе тонкую пиписку приколхозить)))). Двигатель задушен выхлопной системой наглухо... Было все разобрано, убраны две перегородки, срезана заглушка и пиписка на выходе. Приварена труба 38мм, на ней сделаны жабры, все пустоты банки нахорошо набиты базальтовой ватой и все обварено! Результат http://vk.com/video3...54e2edfda035787