OhotNIK

Заезжал как-то в сервис, передо мной был один парнишка - колесо приехал менять на скутере. На одометре 1500, заднее сошлифовано до корда. Пока носили снятое в шиномонтажку - выяснилось, что это чудо ни разу не только не меняло масло на обкатке, оно его вообще не проверяло. При замене выявилась недостача 400 мл. С кнопки не заводится - аккумулятор сдох. Кикстартер сломан. Ну вот будет это чудо продавать скутер "с малым пробегом", при этом убитый в хлам. Нет уж, даже немного б\у - ну его нафиг после таких криворучек.

Не ищем легких путей, да? ))))))))

антибликовые - это и есть поляризационные. Любые опции в очках оборачиваются проблемами ночью и в сумерках. Потому что все доп. покрытия уменьшают количество света. Которого в сумерках и так не хватает. К тому же нарушают цветовосприятие, что особенно чревато для тех, у кого на нем основана работа. Я вот и фотограф, и дизайнер. Поэтому любое цветоискажение для меня неприемлемо. В старом шлеме яркое солнце, бывало, напрягало. Особенно на мокрой дороге. Теперь взял шлем с выдвижными темными очками. Вообще, не суть важно, в чем ездить. Кто в чем привык, тому в том и удобно. Ночью в дождь вообще приходится открывать визор - не видно ни черта. Тогда очки спасают от грязи в глаза. Летит, конечно, взвесь, но все же не так. Главное - не выезжать до окончания зрительной адаптации при смене очков на линзы и наоборот. Меняется восприятие пространства и расстояний, можно из-за этого влететь.

Да не обязательно даже отзывы читать. Вполне достаточно прочесть технические данные и включить логику. На подавляющем большинстве китайской техники нет фильтров тонкой очистки масла. Следовательно, любое масло будет довольно быстро терять свои свойства и требовать замены буквально через 1000-1500 км. Минералка теряет свойства безвозвратно и линейно. Соответственно, чем больше работает, тем хуже свойства. Синтетика хороша, но слишком дорога, чтобы менять ее каждые 1500 км. К тому же, в ней слишком много моющих присадок. При отсутствии фильтрации частицы нагара будут гоняться по чистому движку, уподобляясь наждачке. Поэтому единственным разумным компромиссом для нас является полусинтетика. Которая стоит достаточно дешево, чтобы ее достаточно часто менять. Вообще, я чисто практическим путем пришел к полностью идентичным выводам автора этой статьи: http://mastermoto.com.ua/tech-moments/11-vibor-masla-dlya-motocikletnih-dvigatelej.html

Майн готт. Вот что маркетинг с человеком делает. Это же обычная минералка )))))))))

"Уж сколько раз твердили миру"(с) V300 - гоночное масло. Потому и стоит как шасси от Боинга. Перед гонкой заливается, после гонки меняется и выбрасывается. Лить его в китайца, тем более, при отсутствии масляного фильтра - феерическая расточительность, если не сказать - глупость. Бешеное количество моющих присадок отлично отмывают двигатель, превращая при этом масло в отличный абразив. Оно потому и становится черным как нигрол уже через 300 км, что забирает в себя всю копоть. А народ еще и старается катать его подольше, поскольку оно "качественное". И дорогое. В результате износ, наоборот, выше. Идеальное мотюлевское масло для китайца без фильтра тонкой очистки - полусинтетика 5100. 10W50 в жару за тридцатник и 10W40 во все остальное время теплого сезона. Об этом уже где только не писалось тысячекратно. Да я и сам пришел к тому же выводу на практике.

У меня аналогичный агрегат от Ирбиса. То же самое, только выглядит круче, в стиле милитари. На родных звездах выдает по асфальту максималку 110. Выше не советую, (если звезды поменять) по крайней мере, на внедорожной резине: начинает колбасить конструкцию. Мот малость рыскает, особенно по плохому асфальту. И греется изрядно. И лобовое - с горшка сдувает. Крейсерская - 85-90, можно ехать без напряга и не перегреешь. С места рвет как зверь, со светофоров первым ухожу. Но передачи очень короткие, приспособиться надо. И резкий старт очень быстро изнашивает китайскую цепь.

В плане национальности и в плане наполнения ))))))))))

Какие-то феерические глюки на форуме. Сообщения исчезают, страница сама собой перегружается до бесконечности. В борде висит ответ, на странице его нет.

Есть такая штука: XIL-S1100 Мощность диода: 10 Ватт Светоотдача: 900 Lm Рабочее напряжение: 9-48 В Рабочий ток при 12В: 0,83 A Подключение: 2pin разъём Крепление: Универсальный кронштейн крепления Кратковременная пиковая нагрузка: 50 G Виброустойчивость: 15,6 Grms (20-2000 Гц) Линзы: Ударопрочный поликарбонат Корпус: Алюминиевый пыле-влагозащищенный ударопрочный корпус Вес (Кг): [0,2 Размеры, мм: 52х82х60 Пыле-влагозащищенность:IP-69K (6-полная защита от пыли,9K-полная защита от воды,выдерживает высокое дывление воды во время мойки) Рабочая температура: от -40 С до +80 С Срок службы: до 50 000 часов Схема подключения, универсальные крепления, ответная часть для подключения Форум не дает кинуть ссылку, но найти легко. Главный недостаток - цена )))))))))

http://sv-et.ru/svetodiondaya-optika-prolight-page_91.html

Можно поставить светодиодную доп. фару. И подключить либо к USB-порту, либо напрямую к аккумулятору - в зависимости от номинала потребления. С тумблером, ессно - она нужна только на трассе, в поле света хватает. Ну, или поискать "люстру" - подключить советовали тоже напрямую к АКБ. Но я бы об этом и сам хотел от кого-нибудь поподробней узнать: в электрике не силен. По защите - есть, так сказать, единоутробные собратья Интрудера, типа Грифон Орион Кантри. У них дуги идут в комплекте. Хотя сам экстерьер довольно колхозный ))))))) Кстати, со светом есть одна хитрость. Если прижать кнопку переключения дальний\ближний - включаются оба. Я в экстренных случаях этим пользуюсь. При этом яркость почти нормальная. Будь такая всегда - можно было бы не греть голову.

Спрашивается - на кой черт? Ну, понятное дело: зима, конь стоит, руки чешутся. Погоди, тепло будет, погоняешь, потом поймешь, надо ли заниматься всякой фигней. Китайские инженеры далеко не дураки. Скрутили хорошую машину. Я ездил и по пляжу, и по сухому, и по мокрому - тяжелее, конечно, идет, чем Рэйсер Форестер, но прет, как танк. Ездил по свежей пахоте - как по песку, водит, но прет. Месил грязь по заливному лугу и просто по полю - по самые оси вязнет, но идет, как трактор. Не стоит без необходимости заниматься улучшайзингом хорошей машины. У нее есть несколько слабых мест, которые стоит доработать, но это не колеса. 1. Цепь родная тянется как резиновая. За 5 тыс. вытянулась до упора. Имеет смысл найти более прочную замену. 2. Центральная подножка из пластилинового металла. За полсезона мот сел на оба колеса. Вот ее стоит укрепить. Или косынки подварить, или вообще новую сделать из чего-то посолиднее. 3. На солнце приборку ни черта не видно. Особенно индикатор передачи. Рекомендую сделать козырек, как у меня. (ссылка в моем первом посте) 4. Металлическое фальшкрыло - сопли, стоит укрепить места сварки раскосами. У меня просто оторвалось во время покатушек - лопнули сварные точки от вибрации. 5. На сливном винте картера стоит комплектная алюминиевая шайба, через нее начинает потеть масло. Надо заменить на медную. И осторожно с затяжкой. Металл картера очень мягкий. Я вообще без усилий сорвал резьбу. Теперь сажаю при замене масла на ленту фум - надо резать новую резьбу, но пока не нашел подходящий болт. 6. И самое главное - свет. Свет вообще никакой, надо ставить дополнительный или галогенку. Ночью не видно ни черта. 7. Если зарегистрируешь - придется еще повозиться с установкой номера. Штатное крепление не подходит ))))))))) 8. Стоило бы поставить дуги - лишними не будут.

Сейчас высшая лига КВН отожгла в "биатлоне": Байкеры, ездящие без шлема, знают на вкус всех насекомых России )))))))))))

Ничего там не надо делать. На ходу колодки нормально раздвигаются, зазоры настраиваются сами. В грязь шоркают все равно. Устройство у них такое. Притрутся - будут меньше шоркать или вообще перестанут. Если в самом деле тормозной диск стоит совсем криво относительно колодок - могут быть криво затянуты траверсы. Или вообще не затянуты. У меня сразу после падения колодки серьезно зашоркали. Перья в траверсах провернулись. Выправил, как на велосипеде, затянул - и все нормально. Оказалось, на нижней траверсе болты были вообще недотянуты. Довернулись на целый оборот. Вообще, в целом китайцы этот мот на совесть скрутили. Но проверять все равно надо. Тем более, за магазинными сборщиками. Только тянуть аккуратно, и головками исключительно - металл довольно вязкий, сорвать головы болтам проще простого. Рожковые ключи лучше сразу выкинуть.

это нормально

Я не спец в электрике, но скорее всего, будет. На скутере с гелевыми проблемы, потому что идет перезаряд: обороты все время на пределе или зашкаливают. Вот им и приходит трандец за 1 сезон. 163 движок - низкооборотистый. В среднем по городу и пересеченке 3-4, тыс. оборотов, крейсер 80-85 км\ч - 7,5 тыс. Это в пределах нормы, так что вряд ли будет идти перезаряд. Вообще, меня поначалу тоже пугал кислотный АКБ. Просто потому, что никогда раньше с ними дела не имел. А теперь стоит, никаких проблем не создает. Простой, дешевый. Если так опасаешься потери емкости - купи нормальный зарядник и гоняй с "тренировкой". Лично я не собираюсь такой фигней заморачиваться, родного на 2-3 сезона точно хватит. Лучше купи запасную цепь а то и две - родная растягивается, как резиновая. При хорошей езде на сезон вряд ли хватит. Если от скуки не знаешь, к чему руки приложить - могу перечислить слабые места ))))))))))

Денег много, девать некуда? )))))))))) Какой смысл покупать второй аккумулятор, если первый новый? Гелиевый, конечно, имеет некоторые преимущества. У меня есть подозрения, что замок на крышке аккумулятора развалился от того, что на него попала кислота - заваливался пару раз и один раз падал. Несколько капель съели краску на крышке ведущей звездочки. На Ютюбе где-то было видео с Интрудером, хозяин рассказывал, что у него тоже левый замок развалился. Подозреваю, что по той же причине. Так что у гелевых аккумов есть некоторое преимущество. Но бежать за ним при отлично работающем кислотном я бы все равно не стал. Сезон откатал без нареканий, и сейчас стоит - показывает 12,3. Зато на скутере новые гелевые менять приходилось каждый сезон. В прошлую зиму один саморазрядился в ноль, заряжаться отказался. Весной взял новый, катался до сдачи на права три месяца. Недавно померил - 5V. Зарядил - заряд плохо держит. Неделя - уже 11,5.

Разумеется на все влияет. Коробка должна приработаться, не? Двигатель должен работать в разных режимах, в т.ч., под наргузкой, а не тупо молотить на холостых. Смысла в такой обкатке - ноль.

У меня тоже от вибрации отползает назад (если закрывать не до упора). Но это совершенно не мешает. Самый большой минус - забываешь вернуть подсос на место. Пока едешь на полузакрытом потихоньку - незаметно. А даешь гари на трассе - мот не едет ))))))))))) Правда, всегда быстро соображаешь, почему.

??? И где его искать, этот номер? Спецификация у Ирбиса лажовая, половина деталей не обозначена, мануал вообще барахло, остался от модели 150 сс. В инструкции по сборке нет ни слова о подключении USB-модуля и датчика подножки. Даже электросхема не соответствует - она от мото без электрооборудования. На самом датчике никаких номеров не припомню. (и на фото их нет) Возможно, просто не повезло с экземпляром. Мне грешно жаловаться. Регулируется хорошо, обороты держит замечательно. Как выставил при обкатке, так и не пришлось менять. После хорошего пробега под 90-110 некоторое время держит ХХ около 2000, в остальном - стабильно 1500. Стопор иглы на средней риске (так и был с завода), по цвету свечи - норма. Дорогое - не значит подходящее. Некоторые умудряются заливать гоночное типа 300V, а потом удивляются. По личному опыту - самое подходящее для этого мота полусинтетика Мотюль 5100. В жару 10W50, в остальное время 10W40. Лить дорогое смысла нет, лучше чаще менять - при отсутствии фильтра масло быстро изнашивается. И этот износ очень хорошо заметен по работе движка. Что касается бензина - заливаю только 92-й на заправках Газпромнефти. По опыту - хороший бенз и у Лукойла (только дороже) и Топаз. Дважды попадал еще на скутере на хреновый бенз - думал, хана движку. Но после промывки топливной все становилось норм. С тех пор где попало не заливаюсь, лучше очередь отстоять, чем встрять в поле с дерьмом в баке или загадить карб. Не советую. На самом деле, не такая уж вредная штука. Иногда случается недовтык нейтралки, и если бросить работающий мот на боковой подножке, может самопроизвольно врубиться 1-я, и падение гарантировано. Или попытка уехать с откинутой боковой подножкой плохо может кончиться при левом повороте. На самом деле, к этой фиче быстро привыкаешь. Единственный минус - на охоте. Не получится быстро бросить работающий мот, если увидел дичь в поле зрения. А глушишь движок - дичь немедленно улетает.

Это особенность мокрого сцепления, потому что масло еще не набрало рабочую температуру. На прогретом движке ничего не дергает. А на холодном первый втык скорости дергает у всех. На моем Интрудере, на VR-1, на котором сдавали в автошколе.

Приобрел аппарат 17 мая. Отчет о сборке и эксплуатации тут, если кому интересно: http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=103&t=36343

Это? Датчик бокового упора. На него и крепится, прямо на ось, винтом. Вырез надевается на специальный шпенек, штифт вставляется в специальное углубление (внимательно, чтобы не отломать). Размыкает цепь зажигания при использовании упора. Это чтобы нельзя было завести с откинутой подножкой, поехать и навернуться при левом повороте. У меня главную проблему при сборке вызвал поиск разъема для подключения USB-модуля. Но потом все же обнаружил в гуще проводов, когда передний щиток снял.