Party_hard

Рубал раньше в танки, потом надоело, чем выше лвл техники тем скучнее. Потом перешел на WarThunder, еще полтора года назад, тогда там еще танков не было, как по мне - сильно лучше, игра более подвижна и графон нормальный. Самолеты хорошо сделаны, иногда отдохнуть с работы на часик. Ник Party_hard что там, что там.

Ладно, запасаемся попкорном тушёнкой и ждем)))

Почему нет какого-нибудь нейтрально-положительного варианта?) Моя например не против моего хобби, даже когда я двигатель временно притащил на кухню, но и до обожания далеко. Требую вариант "Нормально/хорошо" чтоб были градации :)

Тоже хочу больше зубов, но пока не нашел. У нас цепь 428, с 530й было б проще. У нас сузуковские шлицы, может ребята с Балтмоторс что знают, у них тоже сузучьи клоны.

Залил-таки ашан-масло в Трансальп свой, вроде нормально всё, насчет сцепы интересно, пока нет возможности поездить :)

Хах, мой Расёр уже больше 100к, за эти деньги думаю будет очень мало желающих. Да что там мототехника, да, жаль, но это не предметы первой необходимости. А вот подорожание бытовой техники совсем печально, собирался брать плиту и стиралку. Еще летом 16к плита и 12 стиралка, а теперь 32к и 20к, такие дела.

У самого такое было на Форестере. При езде по целине со временем начали уходить холостые, то есть сначала они стали неуверенными, а затем и вообще пропали и при отпускании ручки, приходилось все время подгазовывать. Кстати после того как с полчаса был в тепле все симптомы ушли. Карб не смотрел, но практически уверен что последовательность тут следующая: Сначала снег попадает на горячие части двигателя, особенно на выпуск, затем тая и испаряясь часть затягивает в воздухан. Уже во впуске воздух, с повышенной влажностью тут же попадает на холодные части и начинает образовывать иней. На пластике он сильно не нарастёт, а вот карб покроется им быстро. Еще может засыпать снегом воздухан, но тогда симптомы будут другие, тогда как раз ХХ будет в норме, а вот при открытии газа начнет тупить.

Брал на Рязанке, после прочтения http://www.oil-club.ru/forum/topic/7810-s7-aushan-essence-huile-5w-40-svezhee/решил попробовать. У него есть мерсодопуск 229.3 что хорошо. Еще есть фасовка по 5л, стоит в районе 1300р, что в пересчете на литр выходит дороже. Кстати п/синт ашановская у меня стоит в районе 200р/л.

Про эльф наслышан, а что Шелл в России жаль, хотя пользуюсь лет 7 и проблем с ним не замечал. У бати, а потом и у меня мерс на этом масле (Раньше оно как-то по-другому звалось) больше 100к прошел, и двигатель был в отличном состоянии, цилиндры только износились, но он пробежал больше 300к за 20 лет. Одно время лил в мерс Молиген 10W50, но не понравилось, угорало и расход по трассе был больше чем на шелл примерно на литр. Кстати еще тут купил баклажку ашан-масла (Производитель Дюран), синтетика 2л - 450р. Чет дешево, попробую в скутер залить.

Тоже делал у себя через диоды, поскольку нормальных 3-х контактных кнопок не нашел. Только диоды нужны ампера на 3, мало ли опять лампы воткнешь. А что за светодиоды?

Заявляю авторитетно - на рыхлом песке (где нога уходит) Racer Forester едет! :) Но на второй и с полным газом. Остановишься - дальше пешком :) У hyosung 125 кстати есть движки с 4х клапанными бошками, с которых они 14 сил снимают вроде.

Не согласен, масло не омывает камеру сгорания. А если речь о частицах сажи, попавших в картер, то никакой фильтр их не остановит. Все что омывает масло это частицы износа и частицы себя самого. Еще из статьи: "Теоретически автомобильное масло может вспениваться на высоких оборотах" Как раз теоретически, обороты это далеко не достаточный фактор. Раз уж говорить про вспенивание, тогда нужно учитывать и ход поршня (относительный в том числе), который в мотодвижках сильно меньше. К тому же у R6 вообще 16к красная зона. Вспенивают же не обороты а непосредственно детали, обладающие какой-то скоростью. Эта скорость пропорциональна как оборотам так и ходу, да и еще много чему, если мы про ЦПГ говорим. Еще оттуда "Для наших с вами 15-20 лошадок и 9000 максимальных оборотов ничего плохого случиться не может." (про автомасло) Что я и делаю. Сейчас лью HX7 в своего китайца. Разницы с мотомаслом не обнаружил.

7100 По запаху земляника вроде и цвет красный, на вкус хз :), лил такое в японца :) А насчет присадок 90% точно разводилово, многие просто меняют вязкость масла в системе. Есть какая-то супротек, на ютубах хвалят, чето-там компрессия бла бла бла... В принципе раскоксовка не хуже будет, у самого поднял компрессию раскоксовкой с 8 до 12 очков в одном цилиндре, и выровнял до 12-13 в двигателе в целом. Лучше вместо присадок лить масло нормальное и движок катать в правильных режимах :)

Зря вы так автомасло недолюбливаете, вполне можно на нем ездить, у нас не литровые спорты. Как-то изучал данную тему и сделал для себя вывод, что автомасло в большинство мото есть благо как для движка так и для кармана. Для затравки пару фактов, которые я лично наблюдал. 1. Движок моего Лесника немного начал постукивать при пробеге 1к, причем после 100км примерно было залита мото полусинтетика ЛиквиМоли. После смены на масло автомасло Шелл 10W-40 HX7 наездил еще пару тысяч без каких-либо изменений как по звукам так и по работе узлов двигателя. 2. Сцепление у брата на Virago-400 подбуксовывает сильнее на мотомасле (Agip вроде) чем на синтетике Shell HX8. В общем, мотодвиг от автодвижка отличает лишь 2 узла - сцепление и КПП, поэтому 1. Если буксует сцепление - менять нужно сцепление а не масло! (литровые спорты мимо). Просто от времени фрикционный слой на сцеплении теряет свойства. 2. КПП не особа требовательна к качеству масла, поскольку единственное что в ней трется - подшипники скольжения шестерня-вал. Сами зубья шестерен трения не имеют, если конечно конструктор нормально проектировал профиль зуба. Это подверждает еще факт, что КПП во вскрытых мной движках была практически без износа. Поэтому все хрусты, стуки, звон - это проблема не масла, а бракованных деталей, из которых китайцы клепают свои поделки. Те движки вообще не требовательны к маслу, поскольку почти все крутится на подшипниках качения. Кстати относительно недавно появился стандарт мотомасел по методике JASO, который помимо прочих учитывает работу масла с мокрым сцеплением на пробуксовку. Всё. То есть кроме этого отличий и нет. И в общем-то не должно быть. Или вы думаете что в спорткаре относительные нагрузки меньше чем в какой-нибудь 600й эрке? И еще, если автомасла и мотомасла такие несовместимые, что аж стуки идут, вас не смущает что нигде, НИГДЕ не написано что нельзя лить автомасло в мотодвигатель. Более того, в ваших мануалах стоит, подумать только, автомобильный допуск API SG, как у лукойловской минералки :) Во дела... Для себя понял, что лить можно любое фирменное, с допуском SJ и выше, без "энергосберигающих свойств" (ACEA A3) и все будет нормально.

Спасибо :) Скутер на видео братом перелопачен полностью. У него поднята подвеска, увеличен ход аммортов, увеличена поршневая, заменен вариатор, редуктор. Покрышки не шипованные, но с хорошим протектором, особенно для очень плотного снега хорошо подходят. В прошлом году я ездил на АХ-1, так она вообще почти не держала, скользила, а скут вел себя нормально. В общем зачетный дрын :)

Ясн, я там использовал композицию Within Temptation - Covered by roses. Вечером перезалью, на работе это не сделать :) Кстати родной амморт вмолне можно заставить работать, нужно только перенести крепление на маятнике на пару сантиметром вперед, можно тупо просверлить в новом месте. Vimeo гляну :) Upd: видео перезалил, пока работает :)

Да, музычку втыкал, и не одну. Вот сцуки, даже когда кусок песни из концерта звучал ко мне приипались. Гляну вечерком что там Аммортов много на E-bay, как понял нам нужен 270 а лучше 280мм, с толщиной прутка пружины 11-12мм, 12 лучше, самое то. Обычно у таких аммортов и витков в пружине больше, что дает нужное усилие. У них в основном амморты обозначены по усилию, но я хз какое у нас. Знаю только что пруток 13мм.

Не, который штырь-пружина это под крышкой передней звезды. А от нейтрали внизу картера. Вот, зацените, склеил тут поездочку http://www.youtube.com/watch?v=50l-wVnBHvM Кстати амморт поставил вот этот http://ru.aliexpress.com/item/Apollo-mini-off-road-car-professional-general-after-shock-absorption-260-280/1156325916.html?recommendVersion=2 Почти идеально подходит, только уши для крепления тоньше, но главное он значительно мягче и с бОльшим ходом, то, что нужно. Оригинальный амморт по мне слишком жесткий. Но вот только конкретный дошедший оказался с дефектами и криво собран, весь перебрал и то пока работает так себе, попробую залить густого масла, так что с китайцами надо осторожно.

По датчику я писал на неск. страниц раньше, глянь. Но простых решений нет, перекраивать бак полуавтоматом придется. Кстати да, какое ж было у меня удивление когда после заправке на солнышке из бака аж струя сочится)). Так что по горлышко не заправить, иначе грамм 150 точно выливается за борт.

Вот скажи зачем тебе крутящий момент? Скут благодаря вариатору всегда разгоняется на мощности. А мощи 15КВт у него (инжектор) Разгоняется кстати наравне с 400ками, правда после 60-70 уже отстает. Вообще скут отличный, пожалуй безальтернативный, себе брал для города. Всё в нем хорошо, и не тяжелый и расходы на эксплуатацию очень малы, шутка ли, по бензу получается в месяц 400-500р за 20км в день, и ровный пол выручал не раз, хорошая ветрозащита. Максики от 400 кубов стоят по запам существенно дороже, а у этого ремень 1000р. Дайте два! Ему бы еще подвески получше, а то сильно дубовые. Но думаю купить амморты назад чуть длиннее и с более мягким ходом. ТС, а ты не думал брать турэндуро для дальних поездок? И пассажир спасибо скажет, такие-то подвески :)И по берегу и лесу прокатишься с удовольствием а не превозмоганием. Я уж не говорю про обочины и лежачих, на которые вообще не обращаешь внимания. Правда расход будет выше на литр ну и тяжелее немного

Даже не думай ставить, этот кит на другой двигатель. У нас и так поршень 65мм в стоке, чтоб было 250сс нам нужен поршень 72мм. Пока подходящей по двигателю поршневой не нашел, если кто найдет хотя бы поршень 72мм под наши размеры буду очень благодарен.

Возможно замыкает где-то бегунок на массу. Датчик резистивный, проволочный. По идее ломаться там нечему, может некачественно собран, в любом случае можно снять бак и выкрутить датчик, вынимай только осторожно, поплавок у него на спице. Кстати можно спице подогнуть чутка чтоб не гремел)

Кстати а какой артикул у фильтра? Тоже хочу сменить сетку на бумажный

Фото пока сделать нет возможности, поверь, там все просто. Сначала снимаешь кожух передней звездочки. Когда снимешь перед тобой помимо самой звёздочки будет видна пластиковая штуковина, крепящаяся на 2х болтах, и от которой идет провод. Это корпус датчика, выкручиваешь его. Затем, когда снимешь корпус увидишь за ним вал и ползунок в нем. Тянешь за ползунок, но выходит вместе с пружиной. Пружину берешь и растягиваешь, только не перестарайся :) удлиннить на 2-3 мм и порядок. Можешь удлинять небольшую часть, так легче текучесть поймать. Вот только возможно придется сливать масло ну или положить на бок, так проще. Я ремонтировал когда сливал масло при замене. А насчет диодов, в общем все будет :) Но позже немного, как китайцы пришлют недостающие детали. Еще вопрос, либо гробить патрон, тогда всё просто, либо делать свой с возможностью установки в штатное место. Все-таки второй путь мне больше нравится, всегда должна быть возможность воткнуть лампу обратно, диоды у китайцев не шибко надежные, да и перегреть его как два пальца :)

Стекло или пластик пропускает свет не важно, у нас патрон, в который цоколь вставляется из пластика, как и отражатель. Мощность увеличивать не стоит думаю может поплавится. Цоколь фары у нас BA20d, галогенки под него есть, но спираль ближнего в них (те, которые попадались) без пластины-отражателя, значит будем слепить встречку. Кстати китайцы биксенон предлагают на этот цоколь :) Насчет светодиодов. Тут не все так хорошо, поскольку угол излучения и площадь излучения другие. НО, я собрал действующий опытный образец. Главное чтобы диод ближнего светил вверх на отражатель, это важно. В итоге получилась четкая граница свет/тень. В общем собрать на диодах нашу фару можно. Нужен 1 диод, желательно 10Вт на ближний, и 1 2 или 3 диода на дальний, которые располагаются кольцом. То есть можно получить полноценный ближний/дальний на диодах да еще и вместо габаритов ДХО сделать или туманки и это всё без переделок самой фары, с возможностью вернуть лампы накаливания назад. В общем скоро займусь :)