Yurich
-
Постов
608 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Yurich
-
Плохо искали, инфа давно лежит здесь в форуме. Или первая или вторая , которая точно уже не помню ищите инфу в форуме или разберите и замерьте свою чтобы наверняка.
-
Со стороны генератора ротор снимать не обязательно, да и сам генератор, но кому как удобнее. Слить все жижи, снять клапанную крышу, головку, цилиндр, затем крышку помпы (потом стать будет удобнее), снять крышку сцепления, центрифугу с коленвала, корзину сцепления, вал с механизмом переключения, далее откручиваем болты картерных половил и располовиниваем мотор, все потроха должны остаться в половинке где генератор, запоминаем расположение шайб,шестерён снимаем, моем дефектуем. По шестерням: пока не разберёте и не осмотрите вы будите не в курсе что именно надо менять. Шестерни меняют парами т.к, при сколе одной она с большой вероятностью портит и парную делая сколы, загибы или искажение трущихся поверхностей, менять валы не всегда обязательно, но косяк в том что кпп только в сборе продают.
-
Мотор снимать однозначно, по другому не разобрать. Сделать самому не проблема, всё зависит от Вашего навыка и прямости рук. На ютубе есть видюхи по разборке аналогичных моторов и здесь в форуме тоже на видюхи ссылки были. Писать пошаговую инструкцию выглядит нецелесообразно. Шестерни принято менять парами, сслылки на кпп тоже здесь выкладывали , отдельно шестерён на нашу кпп не нашёл и покупали тогда с аллишки кпп целиком в районе 3,5р . Делали на Ириске,а на Башанке 200 кпп пока ходит, так что сравнивать не приходилось. Да сошки рулевые на моём башане переварены уже давно и всё держит и выносит с честью все тяготы моей эксплуатации, так что можно обточить для лучшей проварки стыка и проварить.
-
Для PalewOo -Да там вроде всё просто, проверить сапун и уплотнить (прокладка, кольцо, герметик) соединение где крышка.
-
Внесу 5 копеек. Первая цифра "1" (139QMB) в маркировке будет говорить о том что мотор имеет 1 цилиндр. Если вдруг увидите цифру "2" - офигеть, двигатель скутера двухцилиндровый. Буква "P" (1P39QMB) гласит о том что цилиндр горизонтального положения. Если же буква "P" отсутствует, значит цилиндр на скутере не обязательно горизонтального расположения. Так что 139QMB и 1P39QMB как ни крути, а одинаковые двигателя. Следующие две цифры в обозначении "39", "52" и тд. (152QMI) обозначают внутренний диаметр гильзы цилиндра, а соответственно и диаметр поршня и колец в поршневой группе. Первая буква говорит о системе охлаждения скутера: "F" (139FMB, 1P39FMB) - воздушное охлаждение мотора происходит набегающим потоком; "Q" (139QMB, 152QMI, 157QMJ) - воздушное охлаждение принудительное, на цилиндре стоит кожух обдува. Если буква отсутствует - скорее всего двигатель имеет водяное охлаждение (172MM - CH250). Вторая буква - тип двигателя: "M" (139QMA, 139FMA) - двигатель мотоциклетный. Третья буква в маркировке соответствует рабочему объёму цилиндропоршневой группы скутера: "А" - до 50 кубов (139QMA) - "честный" полтинник); "B" - до 70 кубов (139QMB) - самый распространённый, "почти честный" полтишок, который должен по правилам маркироваться как 147QMB или даже 150QMB; "G" - до 100 кубиков; "H" - от 100 до 125 кубов (редкая разновидность семейства GY6); "I" - от 120 до 130 кубов (152OMI); "J" - от 150 до 155 кубов (157QMJ); "L" - до 200 см3; "M" - до 250 кубов (172MM)- китайская водянка клон Honda Spacy / Freeway с двигателем CH 250 . И ещё малость из личного опыта Мотор на башане 200сс и ирбисе 250сс полностью одинаков внешне и маркировкой они оба 167мм. высота поршневых гильз одинакова,а вот диаметр поршневого пальца разный. Так-же есть моторы с такой-же маркировкой, но верхневальные (привод ГРМ цепью, соответственно звезда на валу,а не шестерня) и ещё есть такие ,но с балансирным валом (иная развесовка как минимум). Т.е. подбирать колено надо довольно чательно.
-
Судя по фото место под шпонку поживёт ещё и без сварки. Похоже у тебя болт крепления ротора прослаб, вот и побило гнездо. там надо что-то типо фиксатора резьбы применить чтоб не откручивалось самопроизвольно.
-
Ротор генератора должен плотно сидеть на конусе вала,а шпонка лишь направляющая для правильной установки ротора. Вал выглядит вполне живым , если посадочное место не просажено, то не вижу причин по замене.
-
Значит смотрите что у Вас за сигналка и ищите её распиновку.
-
А какая должна быть? Он не глохнет или не заводится? Опиши чуть подробнее, глядишь и подскажем что.
-
День добрый! Ну раз все молчат попробую ответить. И так надо определиться после чего стали плохо перекл. передачи. Чаще чего это не качественное масло, не правильная регулировка сцепления или повышенный хх. Проверьте как переключаются передачи на не заведённом моторе, если всё нормально, то скорее всего причина в выше перечисленном.
-
Аналогично этим Карб с Аллишки как пример
-
Тут несколько раз писали о замене пыльников, чаще люди подбирали по факту в авто-магазине т.к. шаровые немного разнятся на всех моделях.
-
И Вам доброго! В своё время тоже искал , нашёл на алли. Здесь на форуме выкладовал ссылки, полистайте форум найдёте. (Просто себе не сохранял)
-
Здравствуйте! Не знаю на что Вы всё это делаете (не указано в профиле), но если на ириску, вот здесь почитайте А вот куда поставить это Ваше дело, это если нет штатных мест крепления и на регистрацию по барабану. Если всё по Фэншую есть штатные места видно на любой фотке нового аппарата вашей модели.
-
Всё верно, кроме того что категория не "А", можно с 16 лет, ну и цена обучения от 3т.р. внедорожным мототранспортным средством категории "AI" (квадроциклом, мотовездеходом, снегоходом). Срок обучения: 5 днейОбъем программы: 20 часов.Язык обучения: русскийВозраст: с 16 летОграничения по уровню образования: отсутствуют
-
Тут с наскоку не скажешь, надо рассматривать конкретную ситуацию. Если по порядку: Убедитесь что аккум заряжен и крутит бодро. Закрываем заслонку и практически без газа крутим. Не завелся или даже не схватывает выворачиваем свечу смотрим состояние (сухая, влажная, залита), от суда и отталкиваемся. Сухая смотрим топливопровод,кран карб, если всё норм, то ещё клапана проверяем. По влажной и залитой примерно одно; Проверяем искру, свечу,массу двигателя. Бывало топливо (гомно) присадки в нём выпаривались за время простоя и потом хрен разпалишь))), если всё ок смотрим клапана (больше виноват выпуск в данных случаях) и компрессию. Если коротко это самое основное. Как-то раз я уже здесь распинался про то что все мы люди разные, как по возрасту от Соплей до Седин. так и по образованию, опыту, национальностям и менталитету, возможностям, здоровью, ареалу обитания и соответственно потребностям.))) А вот объединяет нас всех как раз то, что все мы владеем данными аппаратами и хотим сами адаптировать его под свои нужды. За всё время на форуме обсуждалось многое; Всё по двиглу (коробка, обгонка, генер, сцепа, карб, головка и т.д.) , по ходовке всё (рычаги, втулки, подшипники, аморты,шаровые и т.д) , ну и по допам тоже многое начиная с поворотников,фонарей, света,ручек, курков подогревов разных, багажники, ловушки,бампер передний, лебёдки, отвал для снега, фаркоп, шипы и цепи на колёса, лобовой ветровик, крылья и ещё куча ништяков по разного вида доработкам. Каждый сам определяет что именно ему необходимо. Кто -то наводит красоту. кто-то функционал, кто-то и то и то, обсуждали резину, прыжки, грязь, скорость, стант, Здесь всё имеет право на жизнь, ждём с нетерпением предложений по вертикальному взлёту))) P.S.- Всем удачных воплощений их идей!
-
Тут многое зависит от точки крепления самого прицепа и чтобы не перенагружать заднюю ось самый лучший вариант 2х осный прицеп по принципу тракторных , но если до 100кг думаю и такие пойдут Всё зависит от Ваших нужд.
-
С Наступившем!))) по форуму много кто, много что делали для улучшения тех. характеристик, но все улучшения только со слов владельцев т.к. ни кто замеров мощности не производил. Наш мотор довольно устаревшей конструкции и снять с него много не получиться без серьёзных изменений. Могу только предположить что если доработать (убрать все ступени-косяки) впускной тракт, так-же выровнять выпуск, увеличить сечение выпускного колена глушителя, замотать его какой-нибудь термо хренью для увеличения t и скорости выпуска, поставить микро процессорный коммутатор с правильно подобранным графиком опережения зажигания. По карбюратору не зависимо какой Вы поставите, надо правильно подобрать жиклёры и настроить всё с более производительным воздушным фильтром. Вот и будет лучшая динамика и тяга на моторе в районе 20л.с. , но это надо приложить и руки и время и средства не зная заранее про полученный результат. Вполне логично что когда люди "вырастают" из данного кварда они просто меняют его на более мощный. Как пример подходящий под ваши требования пантера 250 на 24.5л.с. Квадроцикл Pantera 250 купить в Волгоградской области на Avito — Объявления на сайте Авито Если мало то смотрите 450 и выше (китай,корея, япония и т.д.на вкус)
-
Ну Евгений заинтриговал и притаился:))) Где Ваши новые замеры, интересно-же?
-
Конкретной инфы по каждому мотору у меня нет, но думаю что всё одинаково с другими подобными моторами т.е. МаХ 10.2 - 11 атмосфер, ну а Мин это 0 или пока едет))), а серьёзно ниже 5.5ат надо хорошенько стартером погонять для заводки, на 4т скутерах пределы 10 - 6 ат. Про замеры надеюсь все знают - аккум заряжен,заслонка открыта, газ в пол.тЕсли дв дымит (подъедает масло) все эти замеры не адекватны т.к. присутствует эффект масленой плёнки. В этом сезоне делал башан 250 , он подъедал масло, но при этом заводилка нормально и ехал. Вскрытие показало зазор в кольцах по 7-8мм , т.е. ехал и заводился за счёт масла. Я на оборот не закрываю. Если карб пересыхает полностью потом налёт в нём на много хуже чиститься чем когда с топливом. Это моё личное наблюдение.
-
Видимо мы просто не поняли друг-друга. В первом случае речь идёт о том когда мот не запускается и виной может служить как раз не прикрытая до конца заслонка.
-
Ну направление правильное. (всегда проще с начало по регулировать) Снеж игрушка тоже интересная, но уже другая.))) К NGK у меня лично большое недоверие, может они и не плохие, но найти натуральную проблема.( Самая подделываемая марка, особенно в мототехнике) 1. открутить его для обогащения именно из-за холодной погоды? Да 2. И почему тогда обычно не требуется пользоваться заслонкой в таком случае? Тёплый двигатель не требует доп обогащения, по этому и пользуются заслонкой в основном только на холодном дв. 3. После долгого простоя все-таки испаряется топливо из карба или это домыслы? Стоит ли грушу для подкачки врезать в трубку подачи топлива? Топливо в карбюраторе и испаряется и выдыхается. При открытом кране оно автоматически пополняется до установленного уровня т.к. течёт самотёком. При закрытом кране может высохнуть, но натечёт до уровня как только откроется кран. Поэтому после длительных простоях рекомендуют открыть сливной винт и слить выдохшееся топливо и образовавшийся конденсат за одно, после чего открыть кран и закрыть сливной винт. Поплавковая камера устроена так что если всё настроено правильно больше положенного уровня топлива в неё не влезет, как-бы вы его туда не пихали (самотёк, груша, насос), а вот если вы не слили с него , то выдохшееся и конденсат из него ни куда не денутся. Выходит что в установке груши нет логического смысла. Это лишь моё виденье данной ситуации и надеюсь я её понятно объяснил.
-
Всегда веселило выражение владельцев 1 цилиндровой техники "Троит" ))) Фраза относится к 4х цилиндровым моторам когда один из них перебоит. Но дело не об этом. Евгений самое логичное и простое это попробовать поиграть главной дозирующей иглой.
-
У пилы и триммера принудительная прокачка топлива диммером и другая топливная система без свободного доступа воздуха, плюс они 2Т двигатели. По свечам; У нас практически у всех иридиевые стоят. После 2х лет эксплуатации свечи дешёвые с аллишки стали хандрить именно в холодное время, выражается это провалом при наборе оборотов даже на прогретом двигле, пропуски при работе на хх оборотах (периодически похлопывает в глушитель). Более дорогие свечи пока (уже 3года) работают без нареканий.Почти безрезультатно промучили пол дня топливную систему используя в моторе поочерёдно 2 иридиевые свечи, но после замены на свечу с другого дрынчика (более дорогая, другой производитель), обороты хх выросли, пропали пропуски и провалы. По запуску: если всё остальное нормально, но дырчик не запускается на холодную, при этом нормально заводится и работает тёплый как уже здесь не однократно писали надо открутить винт качества на 0,25-0,5 оборота, ну и в 90% случаев в таких ситуациях не прикрывается воздушная заслонка для запуска на холодную.Причин по заслонке всего две: не правильно настроенный трос и реже, но бывает кривая сама воздушная заслонка. PS; Дырчики на зиму не ставим, реже конечно,но выезжаем развеется.)
-
Сам целый и нормально. Штатная резина и летом-то не фонтан, а зимой вообще не держится ни за одно покрытие. Вот как пример прокатились в выходные Два квадрика на штатной резине Башанка (Хаки) и Ириска без переднего багажника (красно-белая) , так вот им всех тяжелее, особенно на затяжных подъёмах.
