Гапоненко Андрей

Форумчанам привет. Мой друг столкнулся с одной проблемой на Рейсер RC300 GY 8. Кароч летит коробка со страшной силой. В прошлом сезоне срезало зубья шестерни первой передачи и на первичном валу и на шестерне вторичного вала. Замена коробки. Второй раз рассыпалась шестерня второй передачи на первичном валу. Замена шестерни. И вчера срезало два зуба шестерни третьей передачи на вторичном валу. Что за порча такая на коробасе? Кто сталкивался? Сам юзаю такой же мот второй сезон и с коробасом проблем нет.( Тьфу три раза).

Да, цепь у меня 428, дидовская, бессальниковая. Юзаю ее (этот уже будет) второй сезон. Конечно, цепь вытянулась, но в пределах разумного, не так как китайская ,родная. Пока речь о замене не идет. Ну икроме того, если мот встает на заднее колесо с газа,это не значит , что я только так и езжу-на заднем колесе))))).Нагрузку цепи задает не двигатель ,а сам райдер. В общем-пока на цепь не жалуюсь. ИМХО- цепь в любом случае расходник и если к концу этого сезона она пойдет под замену, то я буду доволен ее ресурсом , с учетом возросшей нагрузки. По поводу звезд... На сколько я помню, задняя у меня стоковая на 48, с ней я не экспериментировал. Ведущие менял от 12 до 18( в стоке стояла 16). По ходу пришел к такому выводу- для бездора оптимально 14-я , для дороги 17-я. Езжу в основном на 14-й - больше нравиться. На трассе я гость не частый, все таки это мотоцикл не для асфальта. Всегда чувствуется дефицит максималки. Да и злую резину об асфальт стачиваешь довольно быстро. А вот по полевым дорогам и по населенным пунктам мот в самый раз и на 14-ой ведущей прям превращается в телепортатор какой то. С 12-ой ведущей мы с другом устанавливали гуслю , одину зиму покатались. 18-я для бездора не годиться вовсе, на сложных участках постоянно на сцеплении ехать приходиться, просто на холостых не проползешь, очень много сцеплением приходиться работать. Можно усредниться на 15-ой или 16-ой, как универсальную , я бы все же посоветовал 16-ю - как говориться -и нашим и вашим. Но мне вот нравятся такие комбинации 14 , 17.

буду рад если поможет))

Еще один вариант....На моте не сталкивался с таким , но на машине было разок. Не правильно отрегулированный ход педали тормоза- педаль сильно поджата и манжета на поршне головного цилиндра перекрывает дренажное отверстие , через которое цилиндр сообщается с бачком. Приподнимаешь педаль, поршень с манжетой отходят вниз , отверстие открывается .

Дык чел же говорит ,что промывал - не помогло. Ну если только под грипсой грязь.....

Там все просто , главное открыть крышку бачка с тормозной жидкостью. Пока крышка закрыта ,тормоза не прокачаются. Потому , что прямой связи с атмосферой у полости бачка нет , между дренажным отверстием крышки и самим бачком стоит герметичная резиновая мембрана, которая не дает тормозухе выливаться из бачка , но за счет своей эластичности дает тормозухе , в небольшом объеме выходить из бачка при торможении. При прокачке тормозухи выходит слишком много и мембрана не дает ей нормально перетечь в цилиндр и в суппорт. Потому и прокачивается очень тяжело. Открываешь крышку и проблема исчезает. Во всяком случае у меня было именно так.

Сталкивался с такой проблемой несколько раз, только с отличием- подвисание случалось в сильный дождь или после форсирования водных преград. То есть когда мот реально сильно намокал. Ревизия от ручки газа до иглы уарба ни чего не дала- ни задиров , ни перегибов , ни разлохмачивания тросика, ни заедания пружины..... Кароч все в порядке, а зависания "на мокрую" случались. Перекладывал трос, менял его, менял пружину, менял ручку- все по барабану. Что за фигня?? Обороты просто не падали ниже 4000, резкая перегазовка со сбрасыванием ручки иногда давала эффект ,а иногда нет. Причем как только мот мал-мал высыхал , подвисание исчезало само собой.

Мастера делали только то, что без станков сделать невозможно,- расточка цилиндра , фрезеровка . Остальное делал сам- запиливал голову, шлифовал впуск и выпуск, сварочные работы, сборка -разборка. Какие то мысли взял с этого форума, что то сам придумал. Прямоток покупал- обычный китайский , диаметр внутренней трубы- 40 мм., до этого родной глушитель и пробивал и потрошил- не то.... не понравилось.

Стоит ли овчинка выделки? Фиг его знает....кому как. Мне это интересно-значит стоит. Если тебя не интересует сам процесс,а только результат,то вряд ли. Мне интересно копаться в железе, что то придумывать,доделывать. Кароч важен сам процесс, а результат это бонус в конце. Теперь по сути...Конечно,все что я сделал дало вполне ощутимый результат. Мощность увеличилась. Собственно я ставил перед собой цель, добиться крейсерской скорости на асфальте 90-100 км.ч. и максималки в 120 км.ч ,на кроссовой резине, с багажом 15 кг и моим весом 105 кг.. То есть получается с максимальной загрузкой. Причем,хочу подчеркнуть, РЕАЛЬНЫЕ 90 км.ч. по GPS , а не по глючному спидометру. Добился ли я того чего хотел? И какими усилиями , во что мне это материально встало? Пока не знаю- еще в процессе. По деньгам- я думаю , что совсем не дорого. Удовольствия получил массу. Сейчас мот на 18-й ведущей звезде на первой передаче легко козлит просто с газа. На 15-й можно поднять и на второй передаче. Максималку еще не выжимал, обкатываю новую поршневую, могу сказать только , что на 18-й звезде 90 км.ч. по грунтовке набирает спокойно, запас газа есть. За зиму думаю поставить комут с изменяемым уоз. Надеюсь это еще улучшит работу двигателя. Ну вот чотокатотак.

А у нас в квартире газ!....Шутка. У меня , если начинать сначала , с системы впуска....- 1) нулевик, 2) карб ПЗ-30 с ускорительным насосом, 3) Расточенные , подогнанные и зашлифованные впускной коллектор и каналы клапанов,4) увеличенная цпг до 270 сс с исходных 225сс. 5) Расточенный канал выпускного клапана, шлифованное колено и 6) и только потом прямоток диаметром 40 мм.

Делать прямоток самому из стокового глушителя муторно, да и не всегда получается качественно. По сути, что такое прямоток- это труба диаметром 25-45 мм через которую выходят газы безпрепятственно,т.е. отсутствуют всякие перегородки,сетки,трубки и т.д., наружный кожух и минвата или какой нибудь другой негорючий,теплоизолирующий материал в качестве набивки между трубой и кожухом . Вот и все в упрощенном виде. Тоже самое ты можешь сделать из стокового глушителя- полностью выпотрошить его , убрать все перегородки и трубки, вварить внутрь трубу 30-35мм приварив ее к трубе которая входит в глушитель, а промежуток м-у корпусом глушителя и ввареной трубой забить минватой. И все. Можно вообще заколхозить наглухо- пробить все перегородки ломиком подходящего диаметра ,вбив его через выходное отверстие глушителя до трубы входящей в глушак. Прямотока ,конечно, не получиться,но рычать будет злее. Это единственный эффект от такого варианта переделки. Я так думаю , что оптимально ,все таки, купить хороший прямоток заводского исполнения и красиво выглядит и аккуратнее собран.Один минус в заводском варианте, то , что наверняка придется подгонять колено под прямоток. Теперь об эффекте от прямотока....Здесь все сложнее. Ты просто можешь и не почувствовать его. Проблема в том , что внедрение только прямотока, без дополнительной настройки или замены карбюратора, без увеличения пропускной способности все системы впуска, без установки коммутатора с изменяемым уоз, даст незначительный прирост мощности , да и то в небольшом диапазоне оборотов. Иначе говоря- один только прямоток заметно мощность не поднимет. Другое дело ,что за счет громкого рыка, будет казаться ,что мот прет и летит.

спасибо. буду делать посмотреть.)))

Привет,парни. Я,скажем так , не совсем из вашего табуна,но недавно сделал одну забавную штуку и стал к вам ( обладателям RC300-GYB) , ближе. Кароч внедрил в свою Педу ваш поршень . У меня стоит двигун 172 фмм ,но маркировка левая, на самом деле это 166 фмм. Задался я мыслью догнать объем до 300сс и вот что вышло. Ваш поршень (70 мм) без проблем встает,после расточки в наш цилиндр, тела 66 цилиндра хватает. Правда пришлось сделать цилиндр на 4,5 мм ниже, отфрезеровав его верхнюю часть. Пришлось так сделать из-за смещения поршневого пальца вверх. И заменить родные штанги, на 196-е, потому,что голова села ниже и родные штанги стали длиннее чем нужно. Палец встает как родной. Ну вот и вся переделка. Затраты минимальные. Кубатура возросла до 270сс с исходных 230 сс. Эффект однозначно есть. Прибавка мощей чувствуется в очень приятной форме.

ОК. так и сделаю. Если в этом году выехать получиться. Погода испортилась в хлам((((.

А вот мне наоборот кажется ,что мой спидометр занижает маленько. На машине еду-обгоняю фуры на 95-100 км.ч., еду на мотоцикле -на 80-90 км.ч.. Надо как нибудь просто проехать с машиной и сопоставить показатели спидометров. Жаль джипиэс нету.

Ржу нимагу...Реальная история. Еду как то по асфальту, летят попутно ,на Урале, два адских гонщика,догоняю их на 50-ти,поровнялся, кивком поздоровался и поехал дальше, обогнав их на 60-ти. На следующий день мне рассказывают как эти пацаны шли сотню и я их как стоячих обошел)))))) Есть однако свои плюсы в ураловских спидометрах

Я , кстати, одного такого гонщега ,после продолжительного спора , посадил в машину и на 140 попросил высунуть морду в открытое окно. Сопли аж на затылке засохли.

Привет,парни. Заканчиваю третий сезон на своей Педе Б-7. Мот по прежнему радует,тем ,что не ломается и особенно тем , что легко подвергается модернизации. Первое от чего мне прибавилось радости ,это то ,что я все таки срастил педовскую и рейсеровскую пружины. Обварил их тонким швом полуавтоматом на стыке и получилась цельная пружина с тремя степенями прогрессии. Сразу оговорюсь-сварка на качестве металла ни как не отразилась, сталь не отпустилась в виду кратковременности и не значительной площади прогрева. Мартер стал значительно лучше,а езда комфортнее. Теперь задней подвеской я доволен,а перед нареканий и не вызывал. Второе и пожалуй самое значительное - удалось увеличить рабочий объем с исходных 230сс до 270 сс. За счет вживления поршня от двигателя 170 фмн( 300сс) . И причем сделать это очень просто. Это тоже обрадовало, мощьность прибавилась заметно. Теперь в планах коммутатор с изменяемым уоз.

Тема ,конечно, избитая,но...Живу в селе,езжу в основном по грунтовкам, реже по асфальту. И что характерно, если останавливаюсь где нибудь и рядом останавливается какой нибудь совкоцикл( заположняк в самом что нинаесть ушатанном состояниии) за рулем ,как правило подросток и в коляске сопля болтается и еще сзади прилепиться кто нибудь, все ,естественно, без шлемов, в шортах и в майках, первый их вопрос ко мне- Сколько прет??? По началу объяснять начинал- Все зависит от того на каких звездах еду, по каким грунтам. Не особо доходило....Все хотели услышать- Двести идет запросто. Конечно, такого бреда я им не говорил,правда по началу))))) потом стал говорить -150. Просто обидно было- я им по правде- 90 крейсерская на 17 -ой ведущей, а они мне - да я своему Уралу( Планете) 140 вываливаю за здрасьте. Ржу не могу.... Пацаны на задроте с которого масло со всех щелей и свечи со времен царя Гороха,на лысой резине, без ветрозащиты, без каски с визором , в трусах и в майке......140 за здрасьте!!!!!!!! Ну показывает у тебя спидометр 140 с колебанием стрелки в 60 км. ч. по делениям...ну на 50 -ти тебе ветром слезы из глаз выбивать начинает....ну на 70-ти ты уже взлетаешь и поршни выскочить из цилиндров норовят.....Кароч- спидометры врут, а острые ощущения способствуют вере в то ,что действительно едешь 140. Хотя , совершенно понятно ,что без ветрозащиты или, хотя бы шлема с визором от ветра рот порвется и глаза повылазят. Ну эт так ...забавно...

Ну как бред.....У меня друг на Рейсере Пантер с мех. спидометром тоже стрелку положил на максимум в первый же выезд.)))) Так и ездим с ним теперь рядом- я 80-90 по своему( электронному ) спидометру , он 120-130, по своему.))))) Все время мне выговаривает- Куда ты летишь, куда летишь.....

А как определить,по каким признакам,маркировке и т.п. -постоянка у меня или переменка? И что должно иметь постоянный ток для установки коммутатора с изменяемым уоз? Просто перерыл инет по поводу характеристики своего мота,узнать какой у меня гена постоянного тока или переменного( ну или еще чего там должно быть пост.-перем.) и ни фига не нашел. А коммутатор с изменяемым уоз очень хотца))). Мот Педа Б-7 эндуро. Двигатель 172 ФММ.

Может лучше было укоротить распорную втулку? Получились бы усиленные сайлентблоки.

Не готов спорить по поводу терминологии.....Можно ,конечно, загуглить и узнать,но не хочется. Если исходить из простой логики, то есть объем цилиндра и есть объем камеры сгорания,которые,в совокупности, и дают рабочий объем двигателя. Объем в котором происходит сгорание рабочей смеси и наполнение ей же. Хотя вот загуглил и получилось ,что по сути я не прав...Рабочий обем определяется диаметром и цилиндра и ходом поршня от НМТ до ВМТ. А вот полный объем цилиндра это уже сумма объемов камеры сгорания и объема цилиндра. Ну так на том и порешим,что у меня получился рабочий объем 260 сс и полный 270сс.

Теоретически знаком с этим методом,но на практике ни разу не делал. Это даст точный объем цилиндра и камеры сгорания,я так понимаю? Но по сути мне такая точность и не нужна. Используя формулу объема сферы вычислить не сложно- получаем округленно 15.4 сс . Поскольку сфера в камере сгорания не идеальная, округлим до 10. В итоге 260+ 10 =270. Думаю такой точности вполне достаточно.

Голова не фрезеровалась, фрезеровался цилиндр, с него было снято 4,5 мм ,которые поршень не доходил до края цилиндра в ВМТ. С поршня была снята небольшая кромка , не более 0,5 мм. Полагаю, все таки, что степень сжатия увеличилась, но уверен что незначительно. Неизменный объем камеры сгорания в голове , компенсирует впуклая))))) форма дна поршня.