Гапоненко Андрей

Так что думаю что степень сжатия ,если и увеличилась, то не на много .. Даже судя по тому что двигатель так же хорошо переваривает 92-й бензин.

Трехсотый поршень даже не с плоским дном, это я так ,довольно приблизительно его описал. На самом деле его дно имеет внешнюю ,приподнятую на 3 мм кромку ,шириной 6 мм и само дно,которое получается ниже плоскости . Получается поршень имеет как бы вогнутость дна.

Точно , к сожалению , сказать не могу. Если вычислять по формуле то порядка 260 сс. При исходных 230сс прибавка существенная.

ну по идее- да. но вот на практике вот так вот. энтих китайцев сам черт не поймет.

опаньки....)))) сорян други)))) очепятка вышла. конечно диаметр родного цилиндра не 60,5 а 66,5 . Но маркировка все равно не совпадает. ))))

Теперь очередь за карбюратором и выхлопом. Карб у меня сейчас стоит Кейхин ПЗ -30 с ускорительным насосом, думаю нужно брать как минимум с 32-м диффузором . ну и соответственно увеличивать диаметр прямотока. Сейчас стоит прямоток с диаметром выхлопа 32мм. думаю увеличить до 40мм. Где то еще краем уха слышал о четырех клапанных головках для нижневальников. Но вот конкретной инфы о них не нашел. Лажа или нет? Кто что за эти головки слышал?

На счет баланса поршня и коленвала -вопрос резонный. Но могу точно сказать ,что баланс не нарушается. Почему- в трехсоткубовом поршне установлен более короткий палец. Т.е. палец получается легче и общий вес поршня с пальцем не меняется. По поводу моторесурса...коленвалы одинаковые, , ход шатуна, диаметр пальца одинаковые. Отсюда вывод -запаса прочности видимо хватает. Иначе ,первое что изменили бы в конструкции,это усилили поршневой палец. Ну да что там...время покажет.

Приветствую, други. Значица так. Задал я вопрос об увеличении объема и немало сумняшеся решил на него и ответить. На практике ...Мотоцикл у меня Педа В-7 эндуро, двигатель 172 FMM , объем цилиндра 250СС , нижневальный. Начал с того , что купил поршень ,кольца и палец от Рейсера RC-300CS, двигатель 170MN. Прикинул по своему цилиндру и шатуну. Палец подходит идеально, мой цилиндр имеет диаметр 60,5 мм. , поршень от трехсотки 70 мм., кроме того палец в поршне трехсотки смещен вверх на 4,5 мм. Тела моего цилиндра хватило с запасом под расточку на 3,5 мм., что я и сделал. Причем посадочное место в картере растачивать не пришлось и шпильки переставлять тоже не пришлось ,ибо горшок родной. Затем с верхней части цилиндра фрезеровщик снял 4,5 мм, именно на эту разницу поршень в цилиндре стал ниже, причем юбкой поршень за коленвал не цеплял ни разу и за пределы нижней части цилиндра поршень не выходит. Это радовало. Затем ,поскольку головка опустилась на 4.5 мм пришлось переделывать ГРМ, но это вообще оказалось проще пареной репы. Сразу нашлись нужные штанги (196-е) установил их и проблема была решена. Встают идеально. Немного пришлось доработать днище поршня- оно , в отличии от родного поршня,имеет не сферическую форму а плоскую . Наружную кромку пришлось аккуратно снять под конус обычной наждачкой . Снял около 0,5 мм что бы наружным краем поршень не цокал по краю камеры сгорания. И все.... Двигатель работает отлично,мощности прибавилось заметно. Сейчас, по холодку, не спеша его обкатываю. Теперь о цене вопроса. Я живу в Казахстане,но цену,что бы было понятнее, буду переводить сразу в рубли. Поршень ,кольца, палец и стопорные кольца- 1260 рублей, штанги-160 рублей, расточка цилиндра-600 рублей, фрезеровка цилиндра- 1000 рублей. Фрезеровка оказалась дороже потому, что фрезеровщику пришлось делать специальную преспособу для того ,что бы закрепить в станке цилиндр. Итого- 3020 рублей . Ну и ,конечно, интерес. Причем ,так как у меня есть запасной цилиндр, переход обратно к 250 СС ни какой сложности не представляет. Меняем поршень с цилиндром и штанги , и все. Надеюсь что двигатель будет ходить нормально. Время покажет.

Всем привет. Давно здесь небыл,наверное многое пропустил. Парни,кто нибудь озадачивался темой увеличения рабочего объема? Галопом пробежал по темам, почти ни чего не нашел. Пл крайней мере интересного .

я бы воздержался от таких глобальных советов......во-первых-ты уверен что у тебя "китаец"? если у тебя Рейсер, то это российская сборка,сл-но претензии не к Китаю. Во-вторых- чует мое сердце,что ты на консервационном масле,залитом на заводе, гонзаешь. У меня чистый "китаец" Педа В-7 и претензий к качеству его сборки у меня нет ни каких. ни чего не отваливалось и не ломалось кроме того, что сам сломал . и кроме того ,называть технику ,которую сам выбрал и сам юзаешь,сортиром на колесах,значит отчасти признать себя самого засранцем. удачи в лагере японцев ))).

интересный, кстати, момент. хотелось бы спросить- на что это будет влиять ?

поддерживаю.....в смысле выбор. нормальный ,надежный мот. езжу на таком второй сезон. ломается только то,что сам ломаю. тяжеловат,не устраивает максималка-это то что не нравиться. двигатель откровенно "низовой",легко берет подъемы,стенки без визга,на малых и средних оборотах,но на высоких оборотах киснет. мой на 16/43 на пятой передаче идет с ветром в опу 100-105 максимум,другие ,говорят,что 120 идет. не знаю,может это только мой такой тихоход. хотя, во мне 105 кг.- практически двоих китайцев возит ))). по доработкам-все стандартно, по списку- карб ПЗ-30 с ускорителем, цепь дидовская, масляный радиатор, нормальный,алюминиевый руль, прямоток, нулевик. но это нужно если собираешся на нем эндурить, без всяких доработок ,на моих глазах чабаны уже второй год целой бригадой Б-7 убить не могут )))

ну вот не получается так....что бы не вкладываться и ездить.

прокачал задние тормоза за 1 минуту буквально. 1)- обязательно открыть бачок с тормозной жидкостью и долить в него трмозухи до верху,бачок в процессе прокачки не закрывать.2)- полностью выкрутить штуцер для стравливания воздуха и доливая жидкость спокойно ждать когда она потечет из отверстия штуцера.важно!-бачок все время открыт!. потекла- закручиваешь и потом обычная схема прокачки-несколько нажимов на педаль,откручиваешь штуцер при нажатой педали ,стравливаешь воздух ,если нужно -повторяешь. мне не понадобилось,воздух вышел после трех качков и одного откручивания штуцера.

если сильно захотеть,можно в космос улететь))). ну так то да, можно ,иногда, и провал найти. но в плане тракторной тяги ,согласен полностью. иногда просто удивительно, как на таких низких оборотах,можно вытягивать.

где брал?

:blink: да как так то???

намедни случился у меня головняк....скончался мартер(((. поиски родного оказались безрезультатными, аналогов то же не нашел. родной мартер короткий,точных цифр нет,но " на глаз" сантиметров 30, те варианты что были под рукой(нивовские передние и задние, рейсеровские под прогрессию, жигулевские,даже с Фольксвагена Транспортер и с кагогото биарпишного атэвэшки) не подходили по причине длины или толщины или по причине другого крепления . после долгих примерок и рассуждений остановился на рейсеровском под прогрессию. пришлось заняться впихиванием невпихуемого. он значительно длиннее родного,сантиметров на 10. пришлось воспользоваться болгаркой,дрелью и аргонной сваркой и полуавтоматом, но все получилось. во первых ,пришлось скомбинировать нижнее крепление аморта из родного и рейсеровского-нижнюю часть со втулкой и пальцем взял родную и аргонной сваркой приварил к ней верхнюю ,резьбовую часть от рейсеровского. за счет удаления из схемы части переходника и всей вилки рейсеровский аморт укоротился сантиметров на 6-7. но этого оказалось мало. мот с таким амортом стал "задранным" просто до неприличия. пришлось доработать и крепления аморта уже на маятнике и на раме мота. на маятнике отверстия под болт крепления аморта пересверлил на 2 сантиметра ниже и на 1 см ближе к раме относительно родного и обрезаны задние углы кронштейна, для того что бы опортая шайба пружины не упиралась в них при повороте по оси, теперь головка крепления аморта входит и проворачивается по оси без проблем, и на раме отверстие крепления было пересверлено на 4 см в сторону несущей трубы рамы и на 1 см ниже. при этом пришлось болгаркой удалить часть косынок с родными отверстиями ,что бы аморт верхней частью,при повороте по оси ,не упирался в косынки. аморт встал почти как родной,почти потому,что мот все таки приподнялся на пару см,но это по мне так только в плюс,стал чувствительно мягче и как бы плавнее,за счет изменения угла установки аморта. пружина полностью расслаблена. серьезных ходовых испытаний еще не было, но лайтово покатался и остался доволен. еще один плюс в том что теперь можно по желанию поднять мот еще на з-4 см за счет установки мартера в штатные отверстия кронштейна маятника. хочу еще попробовать скомбинировать пружины- собрать сендвич из родной педовской( она с прогрессивной навивкой и пожестче) и рейсеровской( она помягче). еще один плюс в том ,что теперь можно устанавливать и передний нивовский мартер,если на штоке нарезать резьбу под головку рейсеровского .

точных цифр нету. да и быть по моему не может. по трассе замерить конечно можно ,на крейсерской скорости,без перегазовок и резких откручиваний,на одном и том же участке дороги при прочих равных условиях разницу в расходе определить можно. и я допускаю таковую,но совершенно не значительную,ибо в таком случае насос ускоритель не работает и соответственно дополнительного расхода бенза нет,если только за счет увеличенного диффузора,но повторю-я думаю что совершенно не значительно. в эндуро рейдах,с частым откручиванием газа,наверняка расход больше,поскольку именно в таком случае работает насос- ускоритель ,но на сколько-вопрос сложный...для сравнения нужно пройти одну и ту же трассу,с одним и тем же скоростным режимом,повторять в точности все маневры,в одно и то же время открывать и закрывать газ,на один и тот же промежуток времени .....кароч понятно....практически невозможно.

ну так проверь клапан...карб ты уже проверил,осталось дунуть в топливопровод(при открытом кранике),заменить свечу и проверить клапана.все просто. по поводу зазоров....отрегулируй на впуске 0,8 на выпуске 0,1. если будут не много больше ,то ни чего страшного-обороты двигатель развивать все равно будет. иначе говоря ,если причина в зажатом клапане ,то просто увеличение зазора положение исправит и ты уже будешь знать наверняка,что причина была в нем.

второй сезон с таким езжу. как тебе сказать.....особой прухи не жди. вот так что бы мот прямо ракета стал-не станет. но...свои плюсы будут. главный это отсутствие провала при резком открытии газа. мот адекватно реагирует на газ. более выраженный эффект от такого карба будет ,если сразу поставить короткоходную ручку газа. для эндуро такой карб очень полезен. масса ситуаций когда именно хорошая реакция на газ(вот это вот отсутствие провала ) спасает от падения. например идешь на крутой подъем на третьей передаче,не вытягиваешь,переключаешся на вторую,газуешь и нету провала,вытягиваешь. или в грязи при переключении и резком открытии дросселя уже не заглохнешь. при прохождении на скорости не больших препятствий,то же резкое открытие газа вызывает реакцию-разгрузку переднего колеса и более мягкое прохождение ямы. сс стоковым карбом такого эффекта нет. кароч штука полезная. еще раз повторю- если со стоковым карбом мот шел сотню, то не следует ожидать что с ПЗ-30 он пойдет 150. этого не будет, но на переходных режимах разница в поведении мота будет значительной.

амотр с прогрессивной характеристикой(переменный шаг пружины,газовая камера)? он все равно не даст такой степени прогресии как рычажная система. задуматься по поводу установки прогрессии заставил продубас в 55км по кювету шоссе.Щебень заросший травой с бетонными ливневыми стоками поперек. даже в стойке от тряски зубы расшатывались. перед отрабатывал нормально,но зад....не помогло и то ,что пружина с переменным шагом и то что аморт доработан и приспущенное колесо не помогло. в то же время япы с прогрессией шли на порядок лучше. конечно-это япы,это отличные аморты,но...я думаю что все таки львиная доля заслуги в этом -прогрессия. есть у кого нибудь наработки по этой теме? чертежи самодельной прогрессии? или опыт в установке оной с другой техники?

кто ни будь озадачивался тем что бы установить прогрессию на маятник? самодельную? или с какого другого мота?

да лан тебе))))понял уже юмор))

я поставил самодельную ловушку по трем причинам: 1) подтянул цепь перед выездом на покатушки по карьерам с провисом 3-4 см. и после прыжка и срабатывания заднего аморта до отбоя у меня просто цепь порвалась от перенатяжения,при этом еще и согнуло правый натяжитель и меня потом на этой же цепи буксировали домой 15 км.....2) при провисе цепи порядка 4-5 см буксовал на песчано-каменистом пляже и ,видимо, под цепь попал камень ,и она слетела с ведомой звезды,залезла под крышку ведомой и нахер разломала ее и заклинила там....3) просто задолбался ставить ее на место после того как начинаешь крутить пятаки . кароч.......Бог его знает кто как ездит,у каждого свой стиль езды и условия эксплуатации, но я еще ни разу не пожалел что поставил ловушку потому,что цепь теперь не слетает. Р.S. цепь стоит дидовская,безсальниковая .