Brother Fox
-
Постов
535 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Brother Fox
-
Ну естественно штатная будет хорошо работатать, она рассчитана на это. Тут же непонятная хрень, ничего не знающая о сцеплении колеса с дорогой. Интересно было что китайцы пытаются этой штукой добиться. Ну вообще, если бы сцепление с дорогой никогда бы не менялось (было постоянным) то эта штука бы работала, а так ерунда :)
-
Да, на суппорт ставится. Выкручивается тормозной шланг, в суппорт вворачивается эта фигня и в нее уже шланг.
-
Во на какую штуку наткнулся: Motorcycle Anti-locked Braking System With this generic performance ABS, it can avoid losing steering control or vehicle sideslip in case of an emergency brake. http://www.aliexpress.com/item/Generic-Motorcycle-Scooter-ATV-QUAD-Dirt-Bike-Pit-bike-Go-Kart-Performance-ABS-Anti-lock-skid/32352231392.html Че за фигня? Реально работает? -------------------------- Почитал про нее на форумах. Фигня короче. Основная ее функция сглаживать резкое нажатие на ручку, типа буфера. Говорят больше вреда чем пользы т.к. настроив ее под сухой асфальт дает ложную уверенность и может сыграть злую шутку на мокрой дороге.
-
Нашел я на алибабе этот движок. Там занятная фотка есть, он весь разобран и запчасти на лесках подвешены. Есть балансир там! Маленький но есть. Молодцы китайцы что так компактно сделали, удивлен. Хотя может слизали с кого :) http://www.alibaba.com/product-detail/Shineray-170MM-Engine-250cc-Engine-For_60086449581.html
-
Да хрен знает эти китайские аккумуляторы. Брал гелевый red energy на пит, хватило на одну поездку по пересеченке :) Что-то там у него от трясучки внутри отвалилось, вообще напряжение пропало. Вернули деньги. Поэтому заморачиваться особо смысла нет. Сдохнет, лучше купить обычный кислотный, для дорожников не критично наличие свободноплавающей кислоты.
-
С "ватой" между пластинами это НЕ гелевые аккумуляторы, это обычные кислотные, но кислоты в них меньше чем в обычных и вода из них "выкипает" быстрее (потому и сдыхают за год-два). Точно также требуют доливки для продления срока службы. А в официальном мануале я уже отсылал тебя к п.4 4. Процедура заправки АКБ мотоцикла. В случае, если мотоцикл поставляется с обслуживаемой АКБ (а они все поставляются с такой ибо самая дешевая), перед установкой ее необходимо заправить электролитом. 4.1.Снимаем защитные пленки с АКБ. Емкость с электролитом ставим на соответствующие отверстия под электролит в АКБ, и надавливаем на них – электролит переливается в АКБ. 4.2. Ставим заглушку. Закрепляем ее при помощи «выколотки» (на заглушке написано "не вскрывать" но это не значит что в него воду нельзя доливать в процессе эксплуатации). Внимание! Доливать в аккумуляторную батарею можно только дистиллированную воду! (вот собственно производитель и говорит что воду можно доливать) Нельзя вместо дистиллированной воды доливать электролит или простую воду! Это приведёт к выходу батареи из строя. Итого, можно продлить срок службы аккумулятора вовремя доливая воду. Как это "вовремя" вычислить каждый решает сам. Но как правило когда аккумулятор начинает капризничать доливать уже поздно т.к. произошла сульфатация (нерастворимые соли серной кислоты на пластинах осели).
-
Точно. Не знаю с чего Юрий Сергеевич взял что в гарпии гелевый аккумулятор :) И да, геревый обычно красного или оранжевого цвета.
-
Интересный движок. Два распредвала, 4 клапана, 6 скоростей, водянка. Но есть у него одно "но", у него нет балансира. Да и высокооборотистый он, как то не вяжется с чопером. Добавлено: Хотя пишут в характеристиках мото что движок с балансиром, но не вижу я на фото движка место, куда бы балансир поместился. Загадка.
-
Я думаю не от жадности они столько мало электролита сделали :) Это компромис между объемом электролита и невыплескиванием его во время движения.
-
Почему при одном и том же сцеплении один мот не липнет (ттр125) сколько бы он не стоял, а другой (гарпия) липнет чере пару часов? Что-то тут не правильно Понял, значит нет смысла дорогое масло покупать. Попробую полусинтетику лукойловскую SF (сейчас минералка SG у меня). А насчет коммутатора я бы на вашем месте (договорившись предварительно с магазином об обмене/возврате) купил самый дешевый DC-CDI и где нибудь его оттестировал на предмет отсутствия сдвига. Думаю в любой СТО можно договориться стробом проверить хотябы под крышкой привода клапанов не сливая масла. Вам же нужно не углы поймать, а просто посмотреть что сдвига нет. Если сдвиг есть, берете следующий коммутатор и тестируете и т.д. пока не найдете. Потом прицепить к нему ранее озвученную плату. Это все понятно про покатать но не выход, не должно такого быть, понять бы причину слипания и починить.
-
Час простоит, проверено :) Когда ставил на учет повернул ключ чуть дальше противоугона и пошел оформляться, а это оказалось включение питания на лампы (кто бы знал, инструкцию то у нас принято читать когда уже сломали :)). В итоге час горели все фары (ближний, боковые, габариты). Завелся без проблем.
-
Ну хорошее как раз есть, - мощная, стабильная и долгая искра, полностью выжигающая ТВС. Сравни объем и массу катушки в автомобильном зажигании и конденсатора в CDI. В чем больше энергии запасется? Для мото с его дохлым аккумулятором больше вреда чем пользы, согласен, но многие переделывают.
-
Вот и вопрос был у кого не залипают :) Я думаю масло тут не последнюю роль играет.
-
Есть одна проблемка у меня (да и у большинства я думаю). После простоя слипаются диски сцепления и первое включение передачи происходит рывком (далее все нормально). Погуглил на эту тему, везде пишут что это норма. Однако на ттр125 ничего подобного не наблюдается. Теперь вопрос. У кого на гарпии НЕ залипают диски после ночной стоянки и какое масло при этом залито?
-
Аккумулятор хоть и считается "необслуживаемый" он обычный кислотный, причем самый дешевый. В мануале по сборке есть глава "4. Процедура заправки АКБ мотоцикла" где все расписано. В общем на ттр125 у меня такой сдох за сезон, тут я думаю аналогично должно быть. Электролита там с гулькин нос, выливаешь эти пипетки и не видно его в банке совсем. Вполне допускаю что это все быстро выкипает (особенно если долго гонять на больших оборотах) и перестает работать. Наливать воду в него можно и даже нужно в процессе эксплуатации (хоть и написано на крышке "не вскрывать").
-
У нас нет щеток. Магнитный ротор и куча катушек по кругу. Находится под левой крышкой двигателя (фото). Там масло так что его нужно сливать прежде чем разбирать и прокладку запасную иметь. Но дело вряд ли в генераторе (там ломаться нечему), скорее всего в регуляторе напряжения который под баком находится
-
Да тут все нормально. Его схема как раз выдает нужный импульс (аналогичный датчику холла). Тут самый главный вопрос, а как этот коммутатор будет работать с нашей катушкой? :wacko: Я могу дать 99% того что катушку он сразу сожгет т.к. прицип работы этого коммутатора основан на накоплении энергии в катушке (о того она такая большая на восьмерке) путем "закачки" в ее первичную обмотку напряжения и прерывание его в момент искры (тогда "накачанное" напряжение уходит во вторичную обмотку). В общем если брать коммутатор автомобильный то нужно менять и катушку (например от дэу матиза или оки ставить т.к. это достаточно малогабаритные катушки). Также нужно увеличивать зазор на свече. Но такое зажигание можно считать самым лучшим. Если кто сделает не пожалеет.
-
Ну его надо "портить". Либо спиливать одно "крыло", либо загибать. Поэтому запасной штатный не повредит, всегда можно поставить взамен "испорченного". Мощность не добавят, да. Но кривую момента выровняют и сдвинут в оптимальные обороты. По сути мощность влияет только на максимальную скорость, а вот момент на динамику набора этой максимальной скорости.
-
Вот починил выхлопную трубу чтобы не звенела. Сначала хотел на саморез посадить, но просверлив отверстие (только в наружной трубе!) и оценив толщину стенок решил нарезать резьбу М3. Дальше банально, просто ввернул болтик с гроверной шайбой. И надо же какая удача, даже длину болта подгонять не пришлось. Длина стандартного М3х10 оказалась тютелька-в-тютельку для того чтобы и внутреннюю трубу прижать и на гровер надежно законтриться.
-
В корпус конечно можно закрепить, но лучше сначала проверить закрепив сдвинутый датчик на одном болте что динамика устраивает. Но у нас там масло, надо как-то герметезировать иначе будет потеть и постоянно грязное это место будет. Может изнутри как то можно наварить/приклеить типа гайки к которой и привинчивать? На поксипол например посадить если аргоновая сварка недоступна? В нашей крышке есть место куда двигать, ничего спиливать не надо. А вот датчик второй надо приобрести для экспериментов.
-
Точно, увеличиваются. Выставишь, заведешь, все классно, двигатель шепчет. Поедешь и через некоторое время услышишь стук клапанов. Вероятно сказываются разные коэффициэнты расширения алюминия и стали.
-
Да, места как раз на 10-12 градусов если датчик корпусу прижать. Но от вибрации отвалится если на один болт сажать.
-
Ну как бы не совсем стоковый. Тут плавный переход угла, а стоковый скачком в области нижнего и верхнего ограничения. Да и диапазон изменения у стокового достаточно узкий. Но ты прав, можно попробовать механически у кого есть желание (посмотреть бы на датчик, возможно там есть место чтобы его просто сдвинуть не заморачиваясь со шпонкой). Назад вернуть всегда можно.
-
Вот я ранее писал http://www.china-moto.ru/forum/topic/3749-irbis-garpia-250-2014/?p=198077 Либо покупать готовый коммутатор либо составлять из двух частей (простой коммутатор без сдвига + ФУОЗ). Второй вариант дешевле. Ну и во втором варианте надо каким то образом убедиться что коммутатор именно без сдвига, а то работать не будет. Продавцы в магазине могут говорить что угодно а по факту может оказаться что он со сдвигом.
-
Ну да. Собственно нужен коммутатор без сдвига и сам ФУОЗ в который нужно залить этот график. Для начала можно списаться с товарищем и попросить сделать таблицу углов для его устройсва ориентируясь на этот график. Лучше конечно самому освоить технологию вбивания нужных циферок в таблицу и прописывания их в ФУОЗ, возможно захочется самому поэкспериментировать с разными углами.
