velovich

ну так возьми цепь длиннее, и отрежь сколько надо. а если длины маятника не хватает, то у тебя проблема посерьезней. возьми лучше резину подходящую. а тормоза здесь могучие. на многих чесотках слабее стоят

за звезды ты в два раза переплатил. хотя может ты JT брал? как из-за звезды что-то блокировать может не пойму. на 13 звезде даже сальниковая цепь должна налезть. а если тебя он как эндуро не пугает, поставь поршневую 250. на ней точно получится убиться нахрен

ох какие у тебя спицы красные и банка блестящая, выхлоп вместительный. любишь чтобы сзади все красиво было баловник?

покупаешь длинную спицу, загибаешь по месту, чтобы конец заходил за перекрещивающуюся спицу, лишнее отрезаешь переднее колесо попробуй на 16 собрать с бОльшим количеством крестов, поделишься потом с нами

;)

я снял аккумулятор, стартер, всю его проводку вместе с реле, и скорее всего этот самый чехол с мотоцикла, когда у него был еще нулевой пробег. потому что все это, включая этот чехол, нужно этому мотоциклу как слоновья мошонка самцу мыши

пример пожалуйста. про плавающую звезду я даже сейчас в алкогольном угаре не могу фантазировать. заранее извиняюсь, если не прав

а примеры есть? что-то не представляю как можно совместить сайлентблоки и цепную передачу. ни разу такого не видел

0.08 и 0.11 разницу на слух только музыкант заметит. я лично уверен что у меня цокотит выпускное коромысло. у него вдоль оси зазор 0.3 мм. когда масло холодное, оно его держит, прогрел - и пошло тарабанить. я в нескольких роликах про этого рейсера такой звук слышал. а по зазорам, я упираюсь киком в такт сжатия и выставляю 0.1 на обоих клапанах. на сжатии-работе у меня зазор плавает незначительно. имхо для движка, у которого от погоды температура плавает +-50 по цельсию, сотки ловить маразм я имею ввиду вот что. когда лючки выкрутишь, ухвати пальцами коромысло, где над клапаном регулировочные болты с гайками ввернуты, и подергай влево-вправо. вот этот зазор и цокотит, а не те лишние сотки, которые между болтом и клапаном. если зазор между болтом и клапаном убрать, то клапан будет придерживать коромысло, но будет поджат. сам я сейчас думаю забить на это цокание, пока девственность поршневой не нарушу

если что-то невесть куда, просто берешь и делаешь. и все становится ведомо. потом рассказываешь другим. я уверен, что пружина закручена под десяток оборотов. и каждый оборот чуть изменяет её силу. вот и регулировка линейности шкалы. я конечно такой херней не занимался бы, но кто-то может посчитать не херней и проэкспериментировать. кончик точно можно освободить и потом закрепить.

тоесть я хотел сказать по поводу спидометра вот что. если в начале шкалы показывает верно, в конце врет в меньшую сторону, надо ослабить пружину, т.е. освободить конец иразмотать виток или больше. если врет в большую, то наоборот. если врет на всей шкале на определенное значение, то покрутить стрелку как фау-вэ говорил. а вообще не понимаю нафига этот спидометр вам вообще нужен. вы не чувствуете, где можно разогнаться а где затормозить? единственное что надо- одометр. да и тут лучше вместо него счетчик моточасов поставить, если по кустам гоняете или велокомпьютер для дороги

ну так отпусти пружину на один оборот и проверь чето мне кажется без крышки у цепи больше шансов соскочить со звезды с меньшим ущербом. а так у меня есть универсальное решение проблемы цепи - брать минимум усиленную дид. стоит в два раза дороже стоковой, но спокойствия приносит во много раз больше чёб хорошего человека и не извенить!

можно со стороны разреза шире сделать, тогда упрется и точно не провернется. хотя у меня и так не проворачивает. а звезду я думаю менять надо. собрав всю волю и смелость. родная дурацкая слишком своим размером. заодно и в том месте меньше по трубе чесать будет

вот так кусок пропиленовой трубы d25. лучше не греть, а просто поматюкавшись засунуть холодной. плотнее держаться будет. если хочешь чуть увеличить родное соотношение ставь заднюю 38 переднюю 14. родное 17х50 это как 13х38 --------------------------------------------------------------------- я собственно сюда зашел написать вот что. проехал полторы тысячи, смотрю задняя звезда совсем болтается. решил добавить уплотнительную прокладку из жести под стопорное кольцо. и очень удивился, когда сайлентблоки из ступицы просто выпали. посадочные места под сайленты в ступице просто раздолбались, причем сами сайленты как новые. ну и говнище эта ступица. думаю можно нарезать в ступице резьбу 27, закрутить куски шпильки, просверлить в ней дырки и нарезать уже 10х1.25 резьбу.

извини, что не хочу сейчас идти разбирать, но мне кажется привода одинаковы. все дело в муфте спидометра. там у тебя такой барабанчик, это скорее всего магнитная муфта. так вот если она разборная, её можно подрегулировать. развести-свести чашки, разобрать -там видно будет. в этом двигателе мокрый генератор. не изолирован от масла, так что все нормально

камеру в дороге очень просто поменять, если иметь с собой монтажки. но глупо с собой возить кучу инструмента, поэтому берутся два комбинированных ключа для задней оси, в нашем случае это 19 и 17 и из рожковой части болгаркой формируется лопатка. как на фото, только это у меня с другого мотоцикла остались, для этого не успел сделать

так я и говорю, просто промерь зазоры в разных положениях коленвала и все рассуждения про авось окажутся лишними. я это сделал, и теперь просто упираюсь в такт сжатия без проверки меток и выкручивания свечи проверяю зазор. ну может для уверенности на несколько градусов кик доворачиваю. я ручаюсь за свои слова, просто сам проверь. цепь неравномерно может изнашиваться я думаю по причине отклонений в техпроцессе. чуть разная закалка у отдельных осей и звеньев. чуть по-другому пресс ось расклепал. замок конечно тоже изнашивается по-другому в отличие от цепи. по поводу провиса цепи. абсолютно верно, что он должен быть 2.5 см. но! это провис при такой нагрузке на маятник, чтобы прямая линия проходила через три точки: ось передней звезды, ось маятника, ось задней звезды. в таком случае провис цепи минимально возможный. можно потом конечно запомнить провис на разгруженном, но я просто ложусь пузом на сидушку задом наперед и проверяю натяг. уже купил новую цепь, попробую на два звена больше поставить, но у меня подозрения, что когда подрастянется уже регулировок не хватит. 38 задняя у меня потому что у нас она очень доступна. 15/38 первая получается уже слишком длиной. ездить конечно можно вполне и в крутой подъем, и по лесу, но она уже не эндурная ощутимо. пробовал 17/38 - вообще атас, вторая вместо первой получается. но для шоссе уже как раз то, что надо. сейчас думаю буду ездить на 15/38. ну может 14 попробую прикуплю, и на этом остановлюсь. еще оказывается вторичный вал в этом движке коротковат, и вечную сальниковую цепь не поставишь, если я правильно измерил. ширина стоковой цепи около 18мм, хорошей усиленной 19мм, а вечной сальниковой дид 21мм. вот та цепь как раз и ходила бы всю жизнь мота, как на ижах. цепь кстати к зубьям не прирабатывается. каждое её звено испытывает одинаковую нагрузку на рабочем плече. а вот зубья как раз испытывают разную нагрузку в зависимости, какое звено на него попало. добавлю, что так как сильнее всего зазор уходит на выпускном клапане, то проверка его зазора становится делом пары минут, ничего не надо откручивать кроме его крышки, где ничто не мешает. вдобавок его коромысло в начале сжатия уж точно находится очень близко к центру нерабочей зоны распредвала. если упираешься киком в такт сжатия, и медленно доворачиваешь несколько градусов, то воздух из цилиндра очень легко проходит через кольца, насколько там ни была бы хорошей компрессия. ничего там обратно поршень не толкнет, весь воздух можно через кольца пропустить за пять секунд, нежно надавливая на кик рукой

лучше я объясню. возьмите в руки распредвал и внимательно посмотрите на рабочие поверхности, которые контактируют с толкателями или коромыслами. заметили, что выпуклости, так называемые кулачки, не диаметрально разнесены, а как-бы повернуты в одну сторону? это такт выпуска и сразу за ним такт впуска. а теперь посмотрите на противоположную от кулачков поверхность. видите, она имеет постоянный радиус? это такт сжатия и рабочего хода. так вот на одностволке с киком, когда упираешься в компрессию, оба толкателя/коромысла зависают над этой нерабочей поверхностью и висят весь такт сжатия и рабочего хода. клапана в это время отпущены, и их можно регулировать. а отличие многостволок в том, что у них такты чередуются в разных цилиндрах, и непонятно на какой такт в каком цилиндре ты попал. и тем более если нет кика. проверить мои слова вы можете следующим способом: выставитьте по меткам и отрегулируйте клапана, как считаете нужным, а потом проверните коленвал в обе стороны на 45-75 градусов и проверьте. у вас выставленный зазор никак не изменится. почему на gs/dakar умные инженеры не рассчитали правильное соотношение? основная проблема износа пары цепь-звезда в неравномерности растяжения цепи. если взять плохую цепь, отдельные её звенья растянутся ощутимо сильнее, и при четности к звезде цепь быстро выгрызет именно свои зубья. если взять нормальную качественную цепь, то и растягиваться она будет гораздо равномернее. да, некоторые зубья страдать будут сильнее, но несущественно. главное в такой ситуации не менять положение цепи, потому что после такой смены некоторое время будет происходить усиленный износ. p.s. извините пожалуйста, возможно я выгляжу таким же умным как вы, так, как понаписал почти столько же текста. но уверяю, это не так

я по-моему говорил про цокающий звук после прогрева. так вот, решил прослушать. звук идет со стороны выпускного клапана. я так думаю, это от коромысла, у которого оказывается есть люфт вдоль своей оси. звук конечно очень неприятный, и думаю на разных моторах по-разному проявляется. когда придется снимать бошку, надо туда шайбу выточить

у меня в книжке к нему даже свеча неправильная указана. c6hsa, которая в него даже не вкрутится. а проверка зазоров в карте обслуживания есть, но самих зазоров нет. хотя на обложке фотка такого мопеда. я был бы рад найти сервисмануал по этому движку, с партнамберами, зазорами и усилиями. а такие зазоры я нашел в хондовских движках. кто будет ставить звезды по моему совету несколько постов назад: если задняя звезда 38, цепь 114 звеньев. очень важно изначально поставить цепь замком к выбитой маркировке на звезде. чтобы потом, когда колесо снимаете-ставите, опять так же цепь поставить. потому что соотношение зубьев получилось очень неудачное, и каждый оборот цепи одно и тоже звено попадает на один и тот же зуб задней звезды. если через какое-то время работы сместить цепь, то пока не притрется, будет сильный износ и того и другого. а так наоборот ресурс только увеличится

ты че, м8 лил? просто заведи его! все там нормально, я послал тебе лучи добра (надеюсь с прошлогоднего августа?)

когда искал, какие должны быть зазоры в клапанах, столкнулся с каким-то культом "метки в.м.т.". смотрят на меня как на идиота, никто не понимает, что на одностволке с киком вмт ловить не нужно. это приходится делать на многоцилиндровых и если кика нет. тут же просто упираешься киком в такт сжатия, и уже можно регулировать. без откручивания крышек с левой стороны вообще. распредвал изнашивается только на кулачках, а вся остальная поверхность остается с одинаковым радиусом всю жизнь. если он изначально не кривой конечно, лучше сразу промерить зазоры в течение тактов сжатия-работы. зазор кстати как я понял везде надо ставить 0.1, у кого другое мнение?

по звездам. заднюю можно взять 38 зубов. очень распространена в мотозапчастях для китайцев. 400р. с цепи срезается 8 звеньев. передние докупаются 2 штуки - на 13 и на 15. 13 - передаточное получается как в стоке. с родной 17 пропадает первая, но появляется шестая. с 15 как по мне золотая середина. по камням вверх прыгать первая уже чуть быстровата, но и на пятой тяга остается. передние по 200 р у нас. передние скорее всего все будут по внутреннему диаметру шлицов на 1мм больше, но это для вала пофигу

здоров сам как я тут думаю надо вместо матюля купить сразу про запас комплект поршневой-коленвала на двести пятьдесят, а на сэкономленные лить лукойл