velovich
-
Постов
217 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент velovich
-
У меня где-то 15 тысяч, и ещё 5-10 мог бы. Сальники 15*24 в экзисте 70 рублей CORTECO 12010789B
-
Я считаю найдено. Для меня это втулки из пропиленовой трубы и игольчатый в нижнее ухо амортизатора. Есть вариант попроще. Горловина от пластиковой бутылки по типу чая липтон. Отрезается на пару см ниже крышки, чтобы плотно входила. Чуть наживляешь, в зазор термоклея/поксипола, и осаживаешь до упора в кольцо под крышкой. Я клеил термоклеем, через полсезона он растворяется бензином. В крышке от чая надо проколоть дырку.
-
Привет! Давай фотки!
-
В общем эпопея с глушителем продолжается. В творческом процессе порвал его, пришлось варить. Заодно, раз уж расчехлил сварку, решил сделать то, что хотел уже почти два года сделать. Перенести центральное крепление накладки выхлопной трубы. Изначально этот болт торчит прямо под ногой, и у меня даже болячка появилась на ноге. Едешь, не замечаешь как он через джинсы ногу жжет. Потом я ездил без этого болта, и вот наконец сделал по уму.
-
Выбил последнюю перегородку. Пришлось повозиться. Надо срубить три точки на заглушке, а потом из какой-нибудь жесткой проволоки соорудить обратный молоток и вытягивать её. Спереди эта последняя двойная труба не приварена, но сидит плотно.
-
Хочу чтобы он меньше душил двигатель. Обычный прямоток с наполнителем и дб киллером
-
Добрался я и до глушителя. Вот примерная схема: Пилится за пять минут обычной ножовкой. Очень легко. Выходную трубу внутри можно не резать, она в перегородку просто вставлена и снимается вместе с торцом. Каждая перегородка к корпусу приварена на 3 точки, они видны снаружи глушителя. Срубаются очень просто отверткой. Самую глубокую перегородку сейчас не выбил, ничего под рукой сейчас не оказалось, но всё внутри уже просматривается. 16 мм - это на столько заглушка внутрь заходит. С неё потом можно будет сварку аккуратно оттереть и на место на заклёпках ставить.
-
Я сначала думал сделать, но передумал. Если часто звезду менять, то удобнее так.
-
Я уловителем не пользуюсь и прослабленная цепь может меня внезапно опять сильно огорчить. А втулочки нужны, потому что геометрия родных регуляторов дурацкая, не на всю окружность, и шаг большой поэтому. Вот пример нормального регулятора:
-
Спасибо! Если бы я хотел поставить 17 колёса с умеренными вложениями, я бы купил на али два вот таких алюминиевых красивых обода: Один с доставкой стоит 2 тыс. рублей. И все-таки собирал бы сам. Для экономии можно было бы даже заднюю ступицу оставить родную. У неё кстати очень много мяса, для красоты ей даже можно фланцы подрезать и пересверлить на 32. Раньше уже думал об этом.
-
Правильные рассуждения. В любых амортизаторах есть компенсационные полости с воздухом. В мотоцикле это весь объем пера. Вот тут с этого момента очень хорошо объясняется сначала про двухтрубные, потом про однотрубные:
-
Да, я вспомнил. Удивительно, что крышка стала вообще. Тут есть ещё нюанс. Не все цепи одинаковые по ширине. Усиленная цепь на 1.2 мм шире, чем родная стандартная. Она пином уже на 18 звезде капельку сгрызает картер. На 19 грызёт больше. А сальниковая цепь did 428vx шире родной на 3 мм. Там погрызёт уже страшно как
-
Офигеть.У меня в Ставрополе +7. Уточню. При сжатии в поршне открываются большие перепускные отверстия, и жидкость перетекает быстро, без сопротивления. При отжатии большая часть отверстий перекрывается, остаётся гораздо меньший проход и за счёт трудного прохода жидкости и замедляется отдача принятой пружиной энергии Да, там сам цилиндр довольно небольшой на дне, и к нему с верхнего торца шток идёт. У меня в одном пере заглушка цилиндра, через которую шток идёт, с новья не держится
-
Хочу большего ресурса! Особенно цепи! Кстати, у тебя ttr250r как я понимаю с балансиром? Скажи, а насколько длинная у него коробка? Вот при одинаковых оборотах какая скорость будет на первой передаче, а какая на пятой?
-
Здоров! Да, изнашивается всё. У ведущей звезды тоже шлицы раздолбываются и она начинает на валу болтаться. Вот такой первый симптом, когда цепь с одной стороны ведущую звезду стачивает: А где это 40 градусов бывает? Не представляю такую жару
-
При регулировке цепи очень помогают вот такие втулочки: Ставятся они вот так: У меня они из жести 0.5-0.6 мм. Сгибать надо внахлёст, потому что тогда будет 2 ступени регулировки. Так что ними получается в 3 раза больше ступеней регулировки.
-
У меня движок 250 кубовый и 120 я уже на 18-й звезде разгонялся. Все по чесноку, велокомпьютер настроен сначала на окружность колеса, потом подстроен по gps. Правда это было на хорошем спуске. Крышку я не ставлю никогда, и цепи надо жрать только бок картера. Спереди запас есть ещё. А так сейчас всё крутится, только цепь пошкрёбывает картер. Уверен всё будет нормально. Тем более там довольно хорошо уже спилено после того, как цепь прожевала оторвавшийся родной слайдер. Точнее не несоосность, а когда звезды не в одной плоскости. это плохо для цепи, потому что цепь начинает изгибаться в плоскости оси своих пинов. На ровной цепи пятно контакта пина внутри втулки проходит по всей ширине: , а при изгибе пятно контакта уменьшается: Казалось бы изгиб очень мал, на глаз даже не заметишь, но при несовпадении изгиб всегда есть под нагрузкой. И при проходе свеху изгиб в одну сторону, снизу - в другую. Родная цепь у меня прошла 5 тысяч и растянулась так, что при тесте на задней звезде поднималась на пол зуба. Первая моя усиленная did прошла 7 тысяч и поднималась на четверть зуба. Вторая сейчас почти в такой же ситуации. Для did мне кажется это нехорошо. Я хоть и люблю покрутить газ, но говна ненавижу, так что цепь всегда смазанная и относительно чистая. Да и цепи недешёвые. Особенно если хочется сальниковую поставить.
-
Решил примерить 19 звезду. До этого ездил максимум на 18. 34/19 - меньшее соотношение я считаю уже невозможно. Надеюсь с попутным ветром реальные 100 кмч по трассе можно будет идти комфортно. Максималка с горки - думаю можно будет до 130 разогнаться. Цепь на 19 звезде пока трется о двигатель, пускай сама себе место проест. Диапазона регулировки уже чуть не хватало, так что я решил перепилить регуляторы. К тому же изначально они сильно нелинейны, теперь выдержал чётко каждый шаг на 1.6 мм. Случайно нашёл давно забытую стальную линейку и решил проверить в одной ли плоскости звезды. Оказывается у меня надо на правом регуляторе прибавлять 2-2.5 миллиметра. Это учитывая, что звезда у меня уже в ту сторону сдвинулась на новой ступице на 5 мм. Чем ближе к одной плоскости стоят звезды, тем дольше живёт цепь. Так вот, что я хочу сказать. 34 задняя звезда - это оказалось очень удобно. Цепь 112 звеньев, и при этом ставится любая передняя звезда от 13 до 19. Можно на 19-ой проехать по трассе, потом за 2 минуты поставить 13-ю и свернуть в лес. Таким образом передача меняется от 1.8 до 2.6. И все звезды, кроме 14 и 16 имеют хорошее соотношение к 112 звеньям цепи, что благоприятствует ресурсу. Только нужно будет на маятник сделать пластиковый слайдер, а то на 13 звезде цепь сильно трется о маятник.
-
Здравствуйте! Существуют ли в природе схемы кпп двигателей типа cb250? Например, как на irbis ttr250a. Под схемой я имею нечто подобное:
-
Yotaphone 2. Гениальный аппарат. Чем ярче солнце, тем лучше видно второй экран
-
Красиво! Но вентилятор с левой стороны движка и вплотную практически бесполезен. Там проходит шахта цепи привода головки, и это самое холодное место цилиндра
-
Вот тут есть ссылка, но она на главную страницу сервиса
-
По поводу воздуха в вилке. Если сальники в хорошем состоянии, то давление 0.1-0.2 атмосферы в ней создаётся само собой при активной работе. Это следует из принципа работы сальников. Сами сальники физически устроены так, что манжета у них в одну сторону направлена (внутрь пера) и поэтому при ходе пера внутрь перо увлекает за собой воздух через сальник. Герметичность соединения получается не одинаковая с обеих сторон, поэтому вещество будет проходить туда, куда ему легче, пока не создастся равновесие. При простое постепенно стравливается. По поводу подкачки вилки - это широко распространено. Например у моего друга был ямаха ттр250, у меня был ямаха хт225. У обоих стояли автомобильные нипеля в торцах. По мануалу можно было подкачать максимум 0.4 атмосферы, опасность в том что может сальники повыдавливать. То есть обычная такая же как у нас по принципу работы вилка с такими же сальниками. Просто пружина изначально довольно мягкая, и подкачка добавляет силы. Эта подкачка была очень ощутима
-
Я подумал что ты сказал тебе влево надо смещать. У тебя оказывается изначально влево смещена, а надо смещать вправо? Как и у меня было. Тоже легко решается. слева на ось добавить шайб, правую проставку сточить. Если кронштейн тормоза упрётся в маятник - сточить и его сбоку.
-
Если честно, масло можно вообще не заливать. Куча народа с вытекшими вилками ездит и не замечает. Лишь бы остатки для смазки направляющих были. А вычислить необходимый объем просто - надо собрать перо без пружины и добавлять масло, пока демпфирование не будет по всему ходу, и чтобы ход не ограничивался. У меня с новья одно перо бракованное. И я даже не парюсь. Главное хороший двигатель и крепкие наколенники.
