velovich

решил проинспектировать прогрессию. оказалось втулки полное говно. они сминаются при зажиме, а потом начинают крутиться на болтах. так что пластик целый остался. решил помставить вместо втулок поршневые пальцы от ижа. пластик тоже заменил. полипропиленовая 20-я труба. начал собирать уже с минимальными люфтами и вот что оказывается. если выставить все четко по оси амортизатора, прогрессия не лезет в маятник, потому что крепление на маятнике приварено вот настолько криво: в первый раз я кое-как собрал, было уже довольно пофиг, потому что задолбало с ним возиться(срезал втулку с одной стороны треугольника заподлицо и вприттык собрал). но теперь возмущение снова воспряло. ребята из рейсера, ну как можно быть такими криворукими уродами какими вы являетесь?

да, я читал твой пост. мне показалось придумать что-то свое тут проще, чем родной фильтрбокс переделывать. он совсем хлипкий, можно конечно его так герметиком склеить, но менять потом элементы каждый раз морокой будет. скорость 80-90 на нем это офигеть просто. я думал 70-80 крейсер. ты на полном газу ехал? звезды какие стояли в этой поездке? может у тебя спидометр врет? а по поводу жесткости - это эффект прогрессии с малым ходом. у меня в прошлом году был ямаха серов, так там можно было жопу отбить. рейсер еще мягкий по сравнению с тем. на бездорожье надо садиться впритык к баку как кросмены. и резина петрошина, про которую я говорил. я в нее просто влюбился. её можно приспустить и будет мягонько как на икарусе. а с ездой стоя у меня вообще полная грусть. мне пришлось руль еще ниже родного поставить, чтобы мот в лифт влазил. поэтому у меня когда я привстаю, посадка как у жокея. мне этот мот на бездорожье наоборот очень нравится. особенно при полном отсутствии дорог. была бы в нем еще шестая передача

что я должен дополнить. в соединении №1 ты указал сайлентблок. он там не пойдет, потому что у соединения угловое перемещение большое. это нагруженная ось с большим проворотом. я тут писал как поставил туда игольчатый подшипник, пока не разбирал, но думаю это лучшее решение. сайлентблок просто прокрутит и порвет. по поводу втулок. смысл в том, чтобы втулки сделать по ширине такими, чтобы при установке и затяге болтов они относительно болтов не крутились. то есть сделать впритык к кронштейнам.

1. в качестве втулок можешь взять поршневые пальцы от мотоцикла иж планета. сталь и обработка на высоте, проверь только внутренний диаметр, иногда бывает меньше. 2. чем плотнее, тем лучше. и грубая поверхность изнутри пластика, чтобы смазка держалась. смазка металл-пластик нужна. 3. то же самое, чтобы болт удалось засунуть. 4. в оригинале пластик выходит наружу и на него одеваются сальники. тут уже от фантазии зависит. можно пластик сделать пошире, чтобы он упирался в стенки кронштейнов и выполнял функции сальника. я бы эти обе детали сделал заново под подшипники. сварил бы из труб и пластин, или заказал. как буду перебирать подумаю

опишу как поставить нормальный бумажный воздушный фильтр. преимущества - лучше фильтрация и раз в 5-10 больше пробег без обслуживания. патрубок от карбюратора - на авторынке в магазине резинотехника продаются разные изогнутые куски шлангов для систем охлаждения авто. внутренний диаметр 38мм. фильтр вот такой можно заказать через экзист в сантехнике две вот таких горловины для раковин они бывают двух размеров. надо две разные. верхняя железка берется от большой, обрезается по диаметру, чтобы с натягом заходила в бортик маленькой горловины. на маленькой горловине стачивается резьба. получаются те самые 38мм. площадь дырок в железке слишком мала, так что поступаем либо так либо так (что лучше, потому что жесткость всей конструкции выше) берем подходящую пластиковую бутылку и делаем чехол. с торца фильтра у меня крышечка от банки. делаем еще из жести крепление торца фильтра и патрубка к раме для жесткости, а то вся конструкция весит уже немало

чтобы сделать нормальное внешнее крепление датчика, надо помудохаться не меньше. либо покупать готовый датчик для мота, есть такие где в комплекте болт с магнитом вместо родного одно из держащих тормозной диск. я разъемы засунул в пространство под передним ухом сидушки, где она за раму цепляется. как раз для них место

решил описать, как качественно установить велокомпьютер. в спортмастере я купил cyclotech i6 рублей за 500. можно взять у китайцев аналог раза в два дешевле. самое главное - чтобы была опция настройки длины окружности шины в миллиметрах. в i6 это есть, но в некоторых дешевых велокомпах нет, только распространенные размеры колес в дюймах. опишу способ установки датчика. извините, что пока без фоток. снимаем старую приборку, она больше не нужна. снимаем трос спидометра, вынимаем из него центральный тросик, он уже не нужен. находим двух или более жильный провод, чтобы пролазил в рубашку троса. у меня валялись убитые дешевые полноразмерные наушники, я взял от них. аккуратно разбираем пулю датчика велокомпа. она только выглядит монолитной, но внутри платка с герконом, можно просто купить геркон поменьше. припаиваем геркон к концу провода, чтобы он был вдоль, т.е. как бы продолжением провода. засовываем провод в рубашку, чтобы с одной стороны торчал конец с герконом. берем муфту привода, которая на колесе. разбираем. там две шестерни, большая на оси колеса и малая длинная, которая крутила трос. малая больше не нужна. прикручиваем рубашку к приводу как и было, геркон теперь располагается внутри нее на месте малой шестерни. лучше придумать какую-нить трубочку, которая вставляется вместо шестерни, а в нее засовывается геркон. я вырезал кусочек из пластиковой бутылки и скрутил трубочкой. это на всякий случай, чтобы геркон от тряски не попал под большую шестерню. гайку на рубашке можно уже прикрутить намертво к приводу. подложите там чтонить, чтобы при закручивании провод внутри прижимался и фиксировался. берем большую шестерню и стачиваем с одной стороны зубья, чтобы получилась плоская площадочка. берем редкоземельный магнит например из жесткого диска, чехла от телефона, много где применяются. колем его, обтачиваем кусочки. не перегревайте. тут самое сложное. наша задача получить кусочек или пару, которые поместятся на площадке, будут не выше зубьев, которые там были. но! они должны располагаться так, чтобы ось их магнитного поля не проходила через геркон. иначе за один оборот будет два срабатывания геркона, а на большой скорости он будет то двойное отслеживать, то одинарное. как это сделать: подключаете к другому концу провода тестер, берете готовый кубик-два магнита, сажаете на большую шестерню, засовываете в корпус, крутите и смотрите или слушаете по тестеру. поворачиваете кубики другими боками. надо сделать так, чтобы при проходе магнита около геркона тот не размыкался, и был в замкнутом состоянии как можно дольше. капаете на магниты эпоксидкой, чтобы окончательно закрепить на шестерне, смазываете ось шестерни, собираете с шайбами и фиксатором как было, ставите колесо. все. теперь вместо троса у вас защищенный магнитный датчик. очень важно! поставьте свечку типа dr8ea, в ней резистор. без него ваш мотоцикл дает сильные наводки на окружающие электронные приборы

спица 3.5 резьба м4. плашку можно через инет купить. можно родные спицы со стороны шляпки укорачивать, но надо четко вымерить, чтобы в размер попасть. я просто не высчитывал, пару раз укорачивал дополнительно на неск мм. мне так проще

купил спиц и переделал их. резьбу вот такой плашкой накатывал

да, спасибо. просто вариантов я не вижу. они начинаются с цены в 2 раза дороже. по бездорожью оказалась очень неплохой. на заднем очень выносливая. ни один кубик не порвался, что на родной раза три было. а еще ходить будет по моим прикидкам не менее чем в два раза больше родной, учитывая асфальт

а вот я теперь фанат петрошины. кому неймется, покупайте по три тысячи пластиковый китай

очень хорошая идея подобные алюминиевые обода (и ступицы взять на 32 дырки наподобие ттр 250) и вот такой выбор резины изначально я бы так и сделал. это лучшее, что может заслужить этот мотоцил

от зида такой же по размерам 16*1.6. поставил назад, потому что кривоват, родной вперед. по поводу бояться или нет - страх это сугубо личная эмоция, тут не могу подсказать. но если такую резину ставить, обода лучше пошире.

вообщем пару сотен проехал, эффект мячика очень сильный по трассе. в остальном просто одни прекрасные впечатления. особенно по траве и гравию. я по гравию вообще боялся больше 30 на нем разгоняться, а теперь 60 не так страшно как раньше 30. колея опять же не так страшна. по грязи не пробовал, не любитель говна, но думаю будет плохо. по городу прекрасно. но по трассе если кочек словишь, телепаешься туда-сюда еще несколько секунд. но опять же диапазон давления подкачки очень широк. буквально от одной до двух с половиной атмосфер

оба 16

номер на рюкзаке. резина я писал уже петрошина л328. совсем не тяжелая. по камням едет просто удовольствие

вроде должен быть распространен, восход, ява, сова, зид. а сунулся - хрен найдешь. везде в магазинах 17, 18 обода. либо есть для кайо 16, но 32 спицы. задолбался короче, нашел за тысячу старое колесо от зида, кое-как обод выгнул, поставил назад и выровнял уже с резиной.

дешевая, выносливая, большого размера. петрошина л328 по 1400р вместе с камерой. конкурентов нет.

наконец-то перевел на нормальную резину. удивительно, но оказалось обод раздобыть очень сложно на четвертой тысяче окончательно обкатался и начал ПЕРЕТЬ как сумасшедший

я бы готовую взял и не парился. с лисьим хвостиком очень симпатично

а фланец есть подходящий нам?

хотя если карб с движка с гораздо большим объемом, то это тоже не хорошо. смесь же обогащается бензином не сразу после начала впуска, какой-то объем воздуха должен пройти, чтобы бензин начал сосаться, так что это тоже вопрос. надо просто пару карбов взять и набор жиклеров и экспериментировать. если есть время и желание

30й будет работать на 100% дросселя, просто у него по производительности запас больше останется. обратно дуют только двухтактники без лепесткового клапана. после замены разница вряд ли будет, просто его проще настроить на максимальную мощность на разных оборотах. мой совет - купи два-три жиклера побольше и поиграйся с ними и с иглой на родном карбе

я сдаюсь

да, расход у двухтактника выше. но ты же говорил об увеличении скорости потока и увеличении разряжения. а этого нет. просто циклов всасывания за единицу времени больше. расход больше. все правильно