rotarru
-
Постов
487 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Карта форумчан
Весь контент rotarru
-
Подклеил к маятнику пластинку пластика. Маятник работает вверх-вниз, тормозной шланг грызёт алюминий. У меня вгрызлось на полмиллиметра. Прошлой зимой замотал скотчем, а сегодня подклеил пластик.
-
Встречается проблема на нашем моте: от вибрации разбалтываются контакты на катушке зажигания. Плоскогубцами я их поджимал пару раз. Сидели они нормально, но контакт уже сплюснутый был. Поправить в дороге, в случае пропадания искры, было бы сложно. Поставил прижимные контакты. Но. Надо было бы ставить флажковой формы контакты под 90 градусов). А у меня упёрлись провода в раму. То я посадил второй слой термоусадки, чтоб не протерлось и загнул.
-
Подвыдавило года полтора назад сальник лапки скоростей. И натекло масла под мот. Масло заметил. Сальник задавил назад. Но. На ровном месте можно потерять мотор. Отрезал от шланга цилиндрик и прижал им сальник.
- 13 486 ответов
-
- 1
-
-
- baltmotors
- enduro
- (и ещё 3 )
-
Разорвало деталь рамы. Когда снимал мотор, болт не зажатый был. Плюс китайский пластилиновый металл. На ТаоБао продаются эти детали, не брал. Заварил. Надо будет ещё подварить для прочности.
-
Пробег 22 000 примерно. Чувствуется расколбас задней подвески на кривом асфальте. Течи масла не было. Попробую затянуть пружину. В верхнем ухе шаровый подшипник родной. Уже чувствуется минимальный люфт. Оставлю. А запасной подшипник использую для замены в нижнем ухе. В нём уже менялся этот сферический подшипник. Где-то тысяч пять с половиной назад. То есть прошёл мало. Родной тысяч шестнадцать прошёл. Покупал подшипники у Марселя. По цвету чёрные они были и дешевые. Счас Марсель продаёт по цвету как заводские, металлического цвета. Предположу, чёрные лучше не брать. Надо будет смотреть, как разбирать аморт. Может, зимой разобрать его. В линке подшипник живой родной.
-
В этой ветке уже заделывали эту дырочку. Но я не сообразил, где она она на цилиндре. Вода попадает на шпильку и на центрирующую втулку. Шпильки я не выкручивал, а втулку попробовал молоточком расшевелить. Мёртво приржавела. Апдэйт. Не. Не надо это отверстие заделывать. Притирал клапана сегодня, вспомнил, что в ГБЦ есть сквозной проход. Шпилька, которая ржавеет, как раз проходит через этот проход. И отсюда и попадает вода. А отверстие в цилиндре уже для того, чтоб вода стекала. Но стекает вода не вся, а по уровню отверстия в цилиндре. Ржавая шпилька плохо чем, тем что её не выкрутишь. А зачем её выкручивать? Как я понимаю, выкрутив шпильки, можно было бы снять не только ГБЦ, но и цилиндр, не снимая двигатель с рамы. Но я в этом не уверен. А как заделать эти отверстия, чтоб там не стояла вода? Залить герметиком каким? Так там температура под двести градусов. ... обмазать шпильку герметом, где я красным нарисовал.
-
Попробую объяснить проблему. На первой фотке я переключился с пятой на четвёртую. Собачки (крылышки) раскрылись и попали в пазы на копирном валу. На второй фотке я переключился с четвёртой на третью. Собачки не раскрылись. Барабан как бы не докрутился. Но и возможности его додавить лапкой не было. И вот так играешься вверх-вниз по передачам. И раз перкелючится нормально, собачки разойдутся, копирный вал встал как надо. А при следующем переключении опять вал недоворачивает. И всё. Приехали. PS Возможно, для нормальных переключений, надо чтоб двигатель работал, первичный вал крутился. Я то кручу его рукой. И чем быстрее кручу, тем больше вероятность нормального переключения. Буду собирать..... чё делать..... PSPS Поездил. На ходу всё чётко работает.
- 13 486 ответов
-
- 1
-
-
- baltmotors
- enduro
- (и ещё 3 )
-
Нету чёткой работы КПП. Собирал по мануалу и по джебел-форуму. Вряд ли где ошибся. На фотке копирный вал в нейтрали. Валы (первичный, вторичный), свободно вращаются друг от друга. PS Поездил. На ходу всё чётко работает.
-
Включённую передачу приборка понимает с нашего датчика? Табло включённой передачи можно вытащить из старой приборки.... Но так себе.
-
Пришла с ТаоБао шестерёнка четвертой передачи с усиленными зацепами первой передачи. На фото у продавца были усилены зацепы третьей передачи. Но пришла другая. К слову, обломан у меня был усик как раз со стороны первой передачи. Также, зубья чуть шире в этой усиленной шестерне.
-
Собираю. Притащил в дом, к компьютеру. Использую португальский мануал, ветку на джебель-форуме, и видео на ютюб.
-
В 250-ке ставят цилиндр 300 кубиков. У нас тоже можно. Можно увеличить диаметр цилиндра с 66 до 68 мм (наружный диаметр с 72 до 74 мм). Объём увеличится с 199 до 211 кубиков. А если уменьшить стенку цилиндра и поставить поршень 69 мм, то объём увеличится до V = 217 626.134 мм3 Высота нашего цилиндра 96.2 мм, и там где выступы 107 мм. В теории, можно поискать такой цилиндр и перепрессовать. Только вопрос с прокладкой металлизированной. Под цилиндр то можно вырезать любую, а под головку сложнее. Там давление. PS Создам ветку по тюнингу. Вытащу туда всю теорию из этой ветки. Потом. Апдэйт. Соединил половинки. И они неровно сошлись. Так что это технологический зазор. Чтоб можно было вставить цилиндр при плохом совмещении половинок. Но и всё равно. Гравёрной машинкой дома, или на станке можно поправить отверстие. На координатном станке можно и расширить до 76 мм. PSPS 72 мм, это внизу проточен цилиндр. А так, 73 мм наружный. По центрам шпилек накрест 94 мм.
-
Вот я тут не понимаю. Заводской датчик – какой имеется ввиду? Электронная шестерня Чинчи? Или под заводским датчиком имеется ввиду датчик, который шёл со сторонней приборкой вместе. Апдэйт. Прочитал пост выше. Спасибо.
-
Датчик Чинчи ☺ Или Электронная шестерня. Используется с новой приборкой. Вместо троса спидометра, кабель Вопрос, можно ли этот провод пристыковать к сторонней приборке?
- 13 486 ответов
-
- 2
-
-
- baltmotors
- enduro
- (и ещё 3 )
-
Это да. Но можно купить датчик Чинчи. Вот вопрос, какие он сигналы выдаёт. Может этот датчик выдаёт сигналы чаще, чем два-три магнита.
-
То есть изначально вклеил магниты? А потом поменял на стандартный датчик Чинчи? И приборка его сигналы понимает также хорошо, как сигналы от вклеенных магнитов? Так заинтересовала сам возможность купить стороннюю приборку и датчик Чинчи, который можно поставить вместо привода тросика спидометра. Стандартно. Родную приборку купишь, она опять сломается. Ломучие они.
-
Картинка показывает разницу в размере колодок: Двухпоршневая колодка такая же как передняя?
-
Любопытно. Правильно ли будет предположить, что можно поставить любую электронную приборку? И она поймёт сигналы датчика? Приборок то продаётся всяко разных много. Есть красивые, электронные. Когда ставится неродная приборка, клеют магнит на тормозной диск. Оборот колеса, сигнал, или два сигнала, если два магнита приклеить. А что наш датчик с оборота выдаст?
-
А куда провода от датчика втыкать? Приборка Чинчи в несколько раз дороже под этот датчик. Выложи фотки. И передних тормозов. Переходную пластину. Может, на Тао её увижу. И задние двухпоршневые. Чтоб чётко понимать, какие детали надо докупать. Задний однопоршневой тормозит. Но быстро колодки снашиваются. И он тормозит в юз с родной пластиковой резиной. Пишут, что с качественной резиной не так уж и сильно тормозит. В юз тяжелее пустить.
-
Задние актуальнее. Двухпоршневой суппорт поставить.
-
Есть доступ к масляным каналам снаружи двигателя? Батька мой сказал, что технологические отверстия это. При производстве не всё можно отлить как надо, вот тут сверлили каналы.
-
Уточнил размеры. Я думаю, поколотых роторов у людей на руках много. И в этой ветке отписывались, что на ходу откалывались магниты и убивали статор. Надо найти магниты R55*R42.5*25*60° железные. Шесть штук. Или двенадцать штук тоже можно? ЗЫ. Пишут, что при 18 катушках, 12 полюсов. Так у нас. И так в автомобилях. То есть надо 6 магнитов. Или неодимовые, примерно толщиной менее пяти миллиметров. То есть R55xr50x25. Расстояние от катушек станет не 1,5 мм, а 4 мм, что снизит вырабатываемую мощность.
-
2500 + доставка по России.
-
Магнитные секторы (магнитные сегменты) Вот бы подобрать ☺ Шесть штук чтоб ложилось. У нашего R55, r42.5 То есть, толщина магнита 7,5 мм. Статор D92 мм. Зазор между магнитом ротора и железом статора получается 1,5 мм. Ширина магнитов 25 мм. Но можно и больше. Магнит вклеен между пластиковыми кольцами. Если кольцо у основания удалить, то можно вклеить более широкий магнит.
-
Ну, тогда можно подобрать либо железные магниты, либо неодимовые, не 4 мм толщиной, а три миллиметра. Либо уменьшить число магнитов, то есть сделать пропуски. А количество полюсов как влияет? Частота тока возрастёт. Но регулятору всё равно? А если наоборот, уменьшить число пар полюсов до четырёх? Какой-нить производитель запчастей мог озадачиться и начать производство магнитов для самостоятельного ремонта роторов. ЗЫ. Они и есть в продаже похожей формы. Размер только врядли подберёшь. ЗЫЗЫ В Китае бы подобрал... "Радиальные 4/6/8/12/16 полюса, кольцевой ферритовый магнит для насосного ротора" Ну и ещё вопрос. Наверняка владельцы более крупных мотов сталкивались с проблемой нехватки мощности генератора. Кто-то, например, мог устанавливать всякие подогревы, свет, музыку. ЗЫ. Цена роторов на японцев сто долларов. Если примеры в сети переклейки роторов на неодим?
