Observer

Детский мотоцикл Orion 49 см3 - аналог Мотоцикл KAYO DBR SX50-A 2T PITBIKE , схему врядли найдёшь сейчас , можно только самому разобраться , на питбайках все схемы простые палка верёвка . Катушка зажигание выполняет сразу 3 функции : генератора , коммутатора и катушки зажигания : https://kubanmoto.ru/catalog/zapchasti/pitbayki_kvadrotsikly_2t/katushka_zazhiganiya_kayo_dbr_sx50_nakonechnik_svechi/

Вопрос такой возник : ты когда эксплуатировал часы не убегали вперёд или назад ? С весны 15 минут сейчас спешат . Опять придётся вскрывать и конденсаторы ставить на кварц .

Как то ремонтировал тахометр Альфа , Дельта , Орион . Осталась схема , сегодня она попалась на глаза . Существует два типа 3 проводной и 2х проводной . Точность элементов может не соответствовать .

На днях столкнулся с очередной интересной проблемой , интересным эффектом . На разных оборотах между одинаковыми полюсами у катушек появляется напряжение . А всё началось с того что реле зарядки ни в какую не хотело выдавать напряжение выше 12,1 вольта . Из-за того что между этими выводами появляется напряжение реле зарядки шунтирует катушки ограничивая напряжение в целом . При этом это проявляется при не выявленной закономерности . Пока не решил как с этим бороться , не определив мощность тока между этими выводами .

Наконец то добил генератор , пришёл к выводу чтобы получать на холостых оборотах напряжение близкое к 12,7 вольт нужно не менее 270 витков ( идеально 300 ) . Для этого лучше использовать провод не более 0,8мм ( тогда вся обмотка хорошо уместится на катушку ) . P.S. Для намотки 2 катушек использовал 50 метров 0,8 провода .

Продолжение : Перемотал генератор проводом 0,9мм по 36-38 витков на 5 слоёв ( 180-190 витков на катушке ) получил на выходе 6-7 вольт на холостых . Что при выпрямлении ( (6-7) х 1,4=8,4-9,8 ) на холостых не достаточно для зарядки .

Хорошо если так , бывает что на тахометр идёт провод с генератора и показывает он конечно день рождения бабушки .

Если как советский с разными лампами , это получше .

Очень часто. Вообще китайский стопарь с двухконтактной лампой зло . Лучше светодиодный .

Сегодня попались новые двухкатушечные генераторы , для Альф, Дельт . На проверку на холостых выдают не более 7 вольт . Намотанные вместо 0,85-1мм - проводом 0,6 мм . На всём сейчас экономят . Соответственно мощность такого генератора оставляет желать лучшего .

Для точности не более 14,7 , на аккумуляторах даже указывают , на каких то даже 14,5 , а гелевый лучше не заряжать током более 10% . Если генератор слабее 80 Вт не стоит вообще с этим замарачиваться , при росжиге ксенон потребляет более 7 ампер , потом падает нагрузка до 4,5 - 5 ампер .

Если у кого-то проблемы с зарядкой на китайском мопеде , то возможно всё дело в генераторе . А точнее бракоделах изготовителях , они экономят на медном проводе .

Парень выложил в чём проблемы . У меня с самого начала , с покупки стоял генератор второй по счёту на видео , на нём удалил катушку высокого напряжения и намотал вместо неё 6 катушку для зарядки ( на холостых от 14,2 до 14,7 ) . Летом попался генератор с полной намоткой - первый вариант на видео . А магазинах сейчас продаются в основном генераторы 3 версии .

Занялся подсчётом и расчётами генераторов 2х и 6 катушечных генераторов Альф , Дельт , Орионов , Вираг 49-125 сс . Для последующих изменений , чтобы улучшить зарядку . Если кому то интересно приведу примерные цифры ( потому что все попадающиеся генераторы имели разные параметры и характеристики ) : 2х катушечный : 44 витка на слой 4 слоя - 176 витков , примерно 13 метров проводом от 0,8 до 1 мм . 6 катушечный 72 - 75 витков на одну катушку , примерно 19 метров проводом от 0,8 до 1 мм . На рисунках способ подключения переделанного двух-катушечного генератора к трёх фазному реле зарядки , для увеличения мощности . Примечание выводы концов обмоток катушек нужно соединять однополярными концами , между свободными выводами катушек напряжение должно отсутствовать . В противном случае повысится напряжение а мощность останется без изменений . Это может привести перегреву , замыканию и выходу из строя обмоток .

так мне пришлось полностью привод переделывать альфы , выше писал об этом .

??

Проблеватично если нет мегометра и не знаешь точное сопротивление катушки .

Всё что угодно от плохого контакта , до замыкания или выхода из строя одного из элементов цепи зажигания и глушения ( замок , коммутатор , катушка , пробой генератора , неисправность сигналки или ложное срабатывание ) . Если есть вариант проверить на месте - не на ходу то тут проще . Тоже подобное было причину не нашёл , само пропало . Хотя часто на втором комплекте ключей с брелком нажимаются кнопки .

Обзор : https://a.aliexpress.com/_DEkGhP1 Ссылка на товар : https://aliexpress.ru/item/32994197831.html?gatewayAdapt=glo2rus&item_id=32994197831&pdp_npi=2%40dis!RUB!142%2C85 руб.!124%2C49 руб.!!!!!%4021135c2b16564155123898458eae4f!10000007893725744!fe&sku_id=10000007893725742&spm=a2g0o.feed_postdetail.0.0.72267e26vsncxL

Если напряжение на аккуме упало менее 10 вольт без нагрузки - то ему кирдык . А вот почему это произошло нужно смотреть . Причин много , основные неисправность аккума , реле зарядки , сигналки ( при наличии таковой ) . Первое бывает просто банально или замыкание батареи или наоборот обрыв контакта .

Как то по ошибке приобрёл такую плату , возможно есть и другие более мощные .

У меня тоже . Типа при подаче напряжения должно уменьшиться подсветка до 30% Видимо в это партии поставили не те микросхемы , вот она и не работает . Заменил подходящую по распиновке она работает в обратном режиме , так понимаю ( вместо уменьшения яркости она наоборот увеличивает ) . На всякий случай для тех кто разбирается в электронике , приложил собственноручно сделанную ( по этой плате ) схему DC-DC конвертера подсветки .

Заметил что при новом драйвере подсветки , если подать напряжение на управление подсветки подсветка становиться ярче . По возможности проведу замеры . Жаль нет подопытной панели .

Значит так : сопротивление 120 Ом - 1 Вт , ставить меньше не зная как действительно работает подсветка при каких токах и напряжении опасно . По счастливой случайности нашёл в единственном магазине и купил последнюю канадскую микросхему LMR14206 , по такому же типу подключения , осталось только сбалансировать питание в районе 2,7V ( методом замеров определил , что это номинальное напряжение если подавать через сопротивление ) . При установке новая микросхема выдавала 4,7V . Если кому интересно подходящие по цоколёвке DC-DC конверторы приложил под сполером . Также приложил где этот DC-Dc конвертер стоит и куда можно припаять сопротивление , если у вас отсутствует микросхема