Dmitry Ch

А никто не знает какие зазоры ставить. Народ на бигборы с двумя клапанами, даже если им ориг. мануал на мотор суёшь, упёрто "спецов" слушает. 0.04/0.06 - для PR300 (бигбор/два клапана). Вот вроде про четвёрку: https://translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.a9959d2f-67794ccf-f8fe7622-74722d776562/https/www.manualslib.com/manual/2370763/Zongshen-Cbs300.html?page=15#manual А начинать надо с удаления сварки в коллекторе. Хоть десять клапанов ставь, если канал 30-ступень 34-сварной шов 26-труба30 - ничего не изменится. И про видосик: На опусе о попадании бенза в раскалённую трубу не отправить этого "мастера" в минуса... И, кстати, в ориг. PWK доп. жиклёры в коробке.

Комбинезоны Тайвек если с ходу в счастье не вваливаться , Джерси весёленькие с Али.

Да, только вот если по ссылке смотрел, то 428-я идёт на спорты 400куб., и там же 415-я для кросс/трек чекушек. Последняя, кстати, стоит 25 баксов.

Мотор на этом: Zonsen - та же контора что и Zongshen, как я понимаю разные названия для разных регионов. НО! за разными крышками двигла могут быть и разные потроха. (Верхние посты подправлю.)

Ещё за ведром компрессии посылали. Пришла унификация, возможность ставить дешевый "пластилин" на массегмент. Сейчас уже только по комплектации "некромотов" заметить можно. В интернетах и цензура не нужна, всё что вне первой стр. поисковика обречено.

А рвал на чём? Сейчас куда не сунься везде " DID указывает...". 520-я за 1700 руб. и на лисапеде растянется. Глянь сюда: http://global.rk-japan.co.jp/products/motorcycle-chains/application/on-road/

Про электрику я написал в "портянке". Всё что нужно в фаре ТЕ поднастроить положение стекляшки с парой линз - чёткий ближний и достаточный в полной темноте дальний. В ТЕ не билед, обычные светодиоды с линзами. Модули с настоящим 4300 стоят от 15тыс., и светят не намного сильнее лампы. От 5000 люм. на влажном асфальте и от любых отражателей тебя же инвалидом и сделают, медленно и неуклонно. Про диапазон излучения диодов почитай, поймёшь почему "правильный свет" бешеных денег стоит, и почему диоды наконец то и в РФ под запрет привели.

На картинке поделие от роллингмото. Вес:142; ступицы (утверждение с форума): "к барабанам приделали диск"; ведомая звезда: 42; двиг.: на фотках Zonsen 172 - может отличаться не только крышками от Zongshen172 бигбор, 8500 об./мин. макс. и кобыл в нём было и всегда будет 21 и это не только заводской мануал но и утверждение представителя компании (есть на ютубе). Так что максималка, на семнадцати дюймах, хорошо если за сотню перевалит, по спидометру (+10%) , мегакороткие передачи и, один чёрт, дохляк на малых оборотах; Карбюратор: этот, судя по "интернетам", меньше 5 литров хрен настроишь. Тут есть нюансик: если взять паспорт двигателя и посчитать, возможно я неправильно считал, но у меня вышло: расход около семи литров на шести тыс. об.. Т.е. двигатель "задушен". Здесь это крейсер ~70км./час. Дуги: на этой раме или охватом за трубу - при падении свернутся на бок, последствия: смотри форму дуг, куда прилягут. Про крепление к скобе мотора и обсуждать незачем. Доп. вес на этих драндулетах не скажется, смотреться, наверное, будет. Свет: прежде чем что то городить следует узнать предел за которым аккум. перестанет заряжаться, а то умники втыкают билед и ноют про "китаёзский" коммутатор, и сплошь брак/подделку аккумов. В городе свет нужен только по ПДД, лишь бы горело (конечно можно везде джунгли найти), за городом неосвещённые дороги, скажем так: редкость, и большинство из них не для "гонок". Доп. фонарь никому не помешает в трафике, нет проблем с гиббонами, стоит дёшево. Цепь: 520 - отлично раскрученный "развод для ....", про сальники туда же. Подшипники: технология монтажа везде одинаковая: "горячая" запрессовка + клей (у японцев так же), "распорка" - алюм. трубка. Так что или полная замена всего, если Яву ковырял то как осевой зазор выбирать знаешь, или не трогать пока не развалится. SKF - такой же ширпотреб как и любой другой бренд, смотри т.х. по классам, прецизионка стоит люто, а выбирать зазоры всё равно придётся. Черепахи и пр. для полётов и кувырканий. На этом не понадобится . Я в 3D0 на сетке в +15 уже ходить не могу, а на ходу тушка преет под пластинами и мёрзнет вне их - учти это. Во многих мотомагазах продают роллер/вело защиту за мото, и за конский ценник. За шлем побольше с людьми обсуждай, вживую. Я начитался обзоров, купил Scorpion интеграл - "шлем г...вно, но я доволен".

Закончил сезон. 11332км./413.4 л. Максималка: стабильно 132(122GPS), дотягивает до 137. Потери: На 9000 потерял цепь (уже видно было, что в любой момент лопнет), сток, подтягивал прим. каждую тысячу; сгорела лампа габарита/тормоза; ветровик (вылетел из поворота), зеркало (грохнулся "стоя"); перо вилки "засопливило"- возможно из за того, что я после падения перья не выставлял; прогрессия забилась грязью, пальцы целы; передняя покрышка налысо, задняя вполовину; трос газа порвал, но там период "выкручивания" был; воздушный фильтр заменил просто по случаю, необходимости не было; резиновые втулки опор фары - возможно тоже при падении. Глушитель, коллектор в полном порядке; с электрикой ни одной проблемы; масло в вилке чернущее; краску пластиком на баке протёр до металла - изоленту накладывал. Задний тормоз прокачивал два раза, колодки сменил один раз, с Озона чёрная пластина - говно, как дождь так заднего тормоза нет. Передний в порядке, колодки как раз до индикатора дотёр. Последние две тысячи ездил со снятой резинкой на входе коробки воздушного фильтра (глушителем впуска - судя по книжкам называется вся коробка) - тяги ощутимо добавилось на максималке - на 120 ещё нормальный отклик, от 130 уже очень вяло. На высоких оборотах погромче, и звук чистый/чёткий . С июня переключаюсь без сцепления - последовал совету "Голос Бездока" ютуб, офигительно удобно!

Когда отгавкаться хочется, а по теме сказать нечего, прут "матан" про цепи и масло. Так что там с физикой? Крутящий момент, мощность - без изменений?

Ну, блин, это же из рубрики "Занимательные факты". Первый абзац - для непонятливых.

Интересно, как соединить нечётное количество сегментов?

У тебя "каждый Ньютон на счету" и при этом ты элементарной физики не знаешь. Приведён простейший, для ребёнка, пример: Что легче поднять - кирпич на локте или на ладони? - но тебя несёт херню писать. Это четвёртый класс школы, блин. Матанист хренов. Учебник логики то хотя бы видел? Или так, слово умное...

1 Передаточное то же, а тяги вдвое(утрир.) меньше. Что легче поднять - кирпич на локте или на ладони? Понятно, что ведущие звёзды дешевле, но блин, от физики не отмажешься. 2 Это писалось для Вограна. Ниже первого поста читать времени нет?

Не проверял, есть на сайте или нет: https://djvu.online/file/W3Sh8JPcEe17S?ysclid=m1xr021ubf586877101

Ты или глумишься, или болен неизлечимо.

В каком описании? Там сотки должны быть. На Ютубе вон один, с сотнями подписчиков, учил клапана выставлять. Лишь несколько человек ему написали, что у него дюймовые щупы, ...ля. У тебя какой мот? Racer или Delta? Ещё раз пишу: Что на картере выбито, к тому и мануал ищи. Не к мопеду, а к двигателю! Двигатели разных производителей отличаются как день и ночь, а нонейм вообще хрен знает из чего собирают, а эти расеры/стелсы ставят, что попало. До сих пор мозги пудрят. Передаточное тоже, а тяги вдвое(утрир.) меньше. Что легче поднять - кирпич на локте или на ладони? Понятно, что ведущие звёзды дешевле, но блин, от физики не отмажешься. Диск добавляли чтобы износ, всего пакета, компенсировать, типа: "нах. по магазам искать, из двери выпилю...", да чтоб дохлые пружины не менять. Сейчас просто хернёй маются. "Ширина" "серой зоны" от толщины пакета не зависит. Только от трения - даже разные марки стали повлияют. Дешевка аля АлиЭкс. и будет схватывать на конце и рывком. Для пробы под пружины шайбы можно подложить, но правильно поменять пружины. Хотя бы для экспериментов своих купи мотоциклетное масло, вон, хоть корейское. Чтобы уж наверняка всякие автомобильные присадки исключить. Ты с двадцать первого года всё маешься?

Я спрашивал не про переключение. Притирочная кромка на кольцах снимается с первого хода поршня - на этом притирка поршневой завершается. Цель "обкатки" нового двигателя - тепловая нормализация ЦПГ, и "удаление следов производства" , все прочие "рассказы бывалых" - от времён молотка и напильника. Конский расход может быть из за: неправильно выставленных зазоров клапанов, перелива, зажигания (собрал правильно?) и дурного соотношения звёзд (первейшее правило: ведущую не увеличивать.). Т.е. всего к чему ты приложился. В других ветках ты пишешь, что у тебя даже карб. "компот", про головку и клапана твой коммент я уж сюда не потащу. Сорян, но комбинаций косяков множество, и точный ответ невозможен. Найди мануал на свой двигатель, (не мотоцикл, а именно двигатель(на картере)), и выставь зазоры указанные там, а не "...на некоторых японцах. А 164 двигатель скопирован с Хонды 80 ых годов." - узнаёшь? Прокладку новую поставь. "...а я недавно снимал голову и прокладку оставил прежнюю"; "Посильней закрутил гайки головы, побольше сделал зазоры - холостой ход лучше стал держать" - знакомо? Поставь стоковый карб. если японца нет, хотя бы по сечению такой же, и когда всё заработает как должно, экспериментируй с жиклёрами. Жиклёры a-la АлиЭкспресс это дырки сделанные чем попало, так что: или бренд или проливка с подпором. Ведущую звезду стоковую, свечу стоковую.

Я правильно понял: В городе, ты ездишь на 1-3 передачах - так? Сред.ск.60? Обороты какие? И, сорян, но шесть рулонов комментов читать, я не хочу: Сейчас какой "воздухан" стоит?

Нахрена ты её меряешь? Степень сжатия так не высчитаешь, да и смысл? Расход после "чего то" изменился, или всегда таким был?

Добавлю: На ютубе смотри: Голос Бездока; Ланкара.

Стоковая цепь: 520H 110L

Сделал открытие https://www.oil-club.ru/forum/ http://www.oilchoice.ru/ Бесплатно как известно только сыр в мышеловке. "Телеги" это также касается.

Обгонная муфта обгоняет. Не надо обкатывать на чурках.

Так никто парню и не ответил... А ведь каждый любитель масляных шапочек должен был вляпаться.