Dmitry Ch

Да.

X-ring - по сути необслуживаемые, там смазка заложена на заводе, а форма сальника Х исключает как вход, так и выход. С завода покрыты "липучкой" которую смывать не надо. Цена - небольшая потеря мощности. На моём ТЕ минус 5 от максималки, первую тысячу -10. O-ring - керхером не моют. Безсальниковые цепи смазывать, конечно, нужно, но стоимость обслуживания равна или больше стоимости цепи, так что я тоже нихрена с ней не делаю. С БайкПоста: Смазываю тем чем в книжке прописано heavyweight motor oil. Раз в 250-300км. Более того там сказано:

Абсолютное большинство по неосвещённым дорогам никогда не ездило, того, что штатный "убогий" свет достаточен не представляет. "Белый" светодиод излучает и УФ и ИК, отсечь их дорого, очень дорого, желтые диоды - либо стоят как самолёт, либо китайские крашеные. Если на зрение окружающих тебе нас...ть, то на своё, полагаю, нет. Как пылинки в свете блестят видел? На них зрачок не реагирует... Дальше сам(и). Мощность генератора так же большинство не учитывает, а эти драндулеты сплошь через аккум. работают. У меня 172-5 - 5вт. габарит/12вт.фара, двухамперный доп. фонарь просаживает цепь с 14.7 до 13(вечером уточню), т.е. на ходу сажает аккумулятор. (Уточнил: до14.3; наверное от состояния аккума зависит, в прошлом сезоне точно помню что проседало в 13)

Так же как и катить мот. по тротуару - пешеход. С текущими настройками светофоров впору и на авто так перекрёстки пересекать.

Нет, не АГМ. Обычный кислотник, необслуживаемый. "Обычная зарядка" - понятие растяжимое. Аккум. заряжается током 1:10, и даже среди дорогих автоматов токи заряда менее 1А - редчайшая редкость. Обычный "Вымпел-09" купи. Недержание холостых на холодном моторе - норма даже для "японцев". Обогатитель для этого и существует. В стоке, практически никогда на этих драндулетах, нормально не работает. Для каждой модели карба свои решения. Например для PD-30 RM отверстие в диффузор рассверливается до 4.5 мм. (точно не помню, могу глянуть), а в PD-30 MIMMO оно правильное, и жиклёр вместо трубки.

От карбюратора - "сброс" топлива при переполнении поплавковой камеры и слив конденсата/топлива из камеры если винт выкрутить. Прозрачный силикон - слив из воздушного фильтра: конденсата, и масла выбрасываемого из картера через сапун.

Непродуваемая куртка, любая синтетика пойдёт, под неё что угодно, хоть толстовка хоть тонкий свитер. Длинная майка/рубашка заправляемая в штаны защитит промежность от холода - там нервов мало, хрен почувствуешь. У меня на лобке стальная пластина - только с ней понял как глубоко промораживает.

Возможно проскальзывание сцепления на холодном масле - езжу сейчас с такой фигнёй (смесь 10W40 и 10W60), возможно проскальзывание на масле не "MA". На "китайцах" трос сцепления часто пушится возле рег. винта на руле - проявляется, обычно, несистемностью проблемы. На ТЕ звезда прикручена к ступице болтами М12 !!!, в ступицу впрессованы стальные втулки. У меня за 24 тыс. км. никаких проблем нет. У ТЕ звезда 42 зуба и других звёзд под М12 не существует, рассверлить недостаточно, на звезде выступ нужно зенковать. При подборе ступицы нужно учитывать её размеры - расстояние между звездой и тормозным диском. Для "мотолендов" (где то читал) подходят демпферы от японских мото., с ними проблем нет. Номинальный зазор между цилиндром и поршнем: 0.04 мм. на ДИАМЕТР. На мотолендах часто ставили/ставят моторы, даже не знаю как назвать, подделку на нонейм. На Ютубе немало видео с новьём, где зазоры до полутора миллиметров, обычно крашеные в чёрный и крышки боковые отличаются.

У меня не входит, именно трёт по торцу. Её плотно прижимает к трубе, и это, по моему, главное.

Там плоское ~ 0.5 мм. резиновое колечко "пыльник". Его то ли совсем недавно ставить стали, то ли не на все драндулеты ставили. Правильно. У меня эта резинка даже ступеньку имеет, по внутреннему диаметру трубы.

Клейкая сверхсильная лента "Stekker" (или аналог). Заодно и щели между рамой и пластиком закроешь, чтобы в воздухозаборник не накидывало.

Там винт с фиксатором резьбы (а может и с краской). Выкрутился.

Искать надо мануалы на моторы, они хоть как то к серийному производству относятся. https://www.easymanua.ls/gpx-moto/zs172fmm-5/manual Вторая страница. https://www.manualslib.com/manual/2798440/Gpx-Moto-Zs172fmm-5.html?page=2#manual

Поисковики выводят из индексации тексты через три года, изображения через год; "Алисы" раздают советы основанные на рекламных текстах и писанине блогеров. Результат.

Сколько "Штатно" в 172-5 льётся указано в мануале, кто его выложит тот и прав. Лей хоть два, притопленные диски, на этих драндулетах, "серую зону" практически не изменят, как и уровень под поршнем заметного влияния не окажет. "...Незакручивая щуп..." - это что то от Побед/Москвичей ведь, да? Как мерить то будем, виток над витком, или "провернуть против часовой стрелки до провала"?

С учётом расхода масла прямо зависящего от режима эксплуатации и периода замены, качества изготовления деталей и сборки двигателя, и его износа - ох...но продуманное и важное замечание.

По щупу масло льётся, закрученному.

И проку от "плотнее охватывают"? Ногу вывернет в любом ботинке. В городе удар носком словить ещё умудриться надо (у меня получилось только пнув мот. от злости. Сижу на больняке с переломом пальца. :)), в лесу другое, сучок или полено в пальцы принять в любой момент можно. Мотосапоги - это жёсткая подошва, узкий профиль, СВОБОДНОЕ, но не мягкое как говно, голенище, и жёсткие вставки в наиболее болезненных и травмируемых обычными ударами местах. Никакими берцами, кирзачами и прочими валенками их не заменить. Но!, обсуждать их необходимость бессмысленно, есть деньги - берёшь не раздумывая, нет - гоняешь в шлёпках. От лобового столкновения защиты не существует. Переломает еще на взлёте, об бак, если встать не успеешь.

Драндулет рассчитан на 70 кг. ездуна. Передние аморты очень мягкие, проседают так, что хода почти не остаётся. На грейдере не каждый брендовый аморт. отрабатывает, а "это" просто вниз уходит. Или пружины менять, или от клапанов ВАЗа добавить (шпильку до упора вкрутить), масло: пол литра в перо. Там через направляйки луну видно, поэтому масло только манжетами внутренними и удерживается. Если каплями не течёт, то и заморачиваться не стоит, в межсезонье долить да пыльники, если прям видно что испорчены, поменять. Могу аморты от ТЕ отдать, доп. пружины стоят, направляйки новые, манжеты и пыльники новые, у регулей куплены. Одно перо согнуто, но остальное вроде целое. Я 90+экип. вполне нормально катался.

Зазоры в направляющих могут и в 0.1мм. быть, могут и 0.5. На ходу, общая "пластилиновость" драндулета: спицы, втулки, траверсы - расхлябанность вилки скрывают. Приводишь в порядок - охреневаешь. На Ютубе видео обслуживания вилки мота Nibbi (за пол ляма который) - там в направляйках "луну видно". Шайба стала конической при разборе, или всё же была такой? Не представляю как надо постараться, чтобы её в ровный конус смять. В ветке ТЕ есть описание и эскиз, хоть вилка и другая, но могли тот же фортель выкинуть. Что ты там грел? Уточни, плиз. Судя по фото направляйки изначально го..но, в трубах не задиры, а каверны - гнильё ещё до обработки. Посмотри на сайте регуля, на каких мотах такие же амортизаторы, и в их ветках поспрашивай.

Расход какой?

Писал не про Регулей конкретно, и не пластик. BSE - то же..., с того же завода. Сайт красивый, оформлен в черно/красно/жёлтом. Любой первокурсник психиатрии в курсе, для кого и в каком возрасте это работает (Гоблин-югенд).

Стоимость и возможность купить запы на маркетплейсе, дёшево и с доставкой в любую дыру, лишь бы пункт был. Всё. Максималка: 110-115 при расходе от пяти на сотню, для "эндуро" прим. 80. "Тракторные низа" - смех до коликов, если, хотя бы, на ёбре ездил. Спицы вылезут уже на четырёх ньютонах. Стальные диски легче алюминиевых. Отбалансировать невозможно - подшипники зажаты. Крепёж только на фиксаторе держится. Аморты мягкие, пробиваются на "лежачем полицейском". Обогатитель не работает, можно что то, как то сделать, но нормальной работы не будет никогда. Чтобы снять сидение нужно открутить крепящие боковой пластик винты, под пластиком винты крепящие сидушку. У меня там два троса: газа и сцепления. Без запаса даже со двора не стоит выезжать. И так во всём. Это мотоциклы для "села", или для поездок где готов просто бросить драндулет и не возвращаться за ним. У Воджа инжектор, бескамерки, абс, 130+ макс.(есть много отзывов, что еле девяносто тянет, но ещё помнится история с "красноголовыми" воджами в роллинг-мото). Каким боком тебя "тонкая" вилка беспокоит - непонятно. Вес, для примера: Регуль ТЕ воздушка - 132 + 14 бенз.; Водж - 150 + 12 бенз.. На ТЕ по грейдеру ниже 70 зубы в трусы осыпятся, пробивается на любой кочке. У меня сейчас передние от Спорт Про стоят - крутилочки работают и только. На вше 25 го года много доработок.

И не скажется. Укажи расход на ск. 80-90, укажи скорость на которой отклик на газ уже незаметен. Колёса до указанных на покрышках значений не забудь подкачать. Тогда уже можно будет что то предполагать. А сейчас кроме выше данных советов: компрессия, зазоры и пр., делать что то бессмысленно. "Набивать подшипники" незачем. Плотная набивка "качение" только ухудшит, и грязь потянет; тем более никто не знает что заложено на заводе, и как смешается с "умелыми ручками". Заводской смазки более чем достаточно. Для "китайцев" норма: зажатые подшипники ступиц, прослабленные спицы, трущие по дискам колодки, малые жиклёры, подсос воздуха. 17 дюймов, и (если не ошибаюсь) 36 на ведомой - это для "японца" предел, а здесь мотор хуже зонгшена, в ютубе про него навалом видео с полумиллиметром на радиус в цпг..

У тебя каша в тексте, ты или с бухла пишешь, или ни черта не соображаешь.