егерь

Друзья, к сожалению, по непонятной пока причине, канула в лету тема про мтотермометры, что было возможно - восстановлено, остальное, увы, потеряно. Предлагаю всем у кого есть чем поделится потратить немного своего времени и помочь наполнить тему полезной информацией по контролю тепературы двигателей.

Кментарий от Vladikas - Я бы вставил куда-то сюда. Если снизу ребра (1), то можно попробовать ребро просверлить и притянуть шток термометра металлической пластиной. Если в место 2, то можно прижать резиной. У меня в оребрение с завода вставлены резиновые брусочки, чтоб рёбра не дребезжали, так что температура там терпимая для резины.

Сомнения от lekx197 - Я так думаю, что крепить можно в любом месте. Один фиг термометр показывает попугаев. Ну, собственно, градусы в рандомно доступном месте это и будут попугаи. В процессе нормального режима эксплуатации приметить какая температура держится и плясать от этого уровня в тяжёлых условиях работы. Вариант крепления - притянуть железной пластиной к рёбрам. В принципе неплохая идея: прицепить этот термометр там и сям, переставляя каждый раз в разные места двигателя и ездить в разных режимах на мотоцикле: пробка-город-трасса и смотреть изменения температуры в разных режимах эксплуатации, а когда станет понятно что к чему - просто снять нафиг этот термометр и дальше ездить по понятиям. Спидометр у меня уже по понятиям работает: врет, скотина, на 20 км/ч как минимум. Если показывает сотню, значит около восьмидесяти и так везде)) Я уже на глаз по мельканию дорожной разметки знаю с какой скоростью иду (дорога по маршруту "работа-дом" чаще всего одна и та же). Потом буду на глаз определять какая температура двигателя в данный момент. Ну, не на глаз, а просто прикидывать исходя из полученных при наличии термометра измерений. А про крепление железной пластиной поподробнее можно? Не представляю как это. Не между ребер а прямо на торец и как хомутом по периметру движка что ли? Кстати, если в передней части двигателя крепить шток термометра, он же наравне с двигателем будет остужаться встречным ветром, а значит врать. Когда едешь на повышенных оборотах - движок греется, а ветер обдувать термометр будет, и я не узнаю реальной температуры. Поэтому герметик бы не помешал. А с другой стороны этот самый герметик в том месте где будет шток термометра, будет создавать помеху для равномерного обдува двигателя ветром.

История от #61 TTRщик - Прочитал тему, она очень интересная и мне не безразличная, ну что сказать, будет много букв! Температура двигателя штука во-первых интересная (лично мне занятно как меняется температура в зависимости от режимов езды и остальных факторов) и во-вторых полезная (чтоб не перегреть) и ее нужно контролировать даже на мототехнике я считаю. Озадачился этим с момента покупки мотоцикла, т.к. не хотел перегреть новенький мотик. По началу когда еще не было мототермометра, контролировал температуру по старинке, останавливался и плевал на цилиндр, что конечно очень неудобно, т.к. для этого приходится останавливаться и постоянно преследует неизвестность, а какая же там температура сейчас Потом как-то одно время пытался трогать цилиндр и двигатель на ходу, что не очень информативно - цилиндр всегда горячий и мало что понятно, крышки двигателя тоже после нормального нагрева (60 и выше) уже рука не терпит температуры и тем более когда приобрел мотоперчатки, через их замшеподобный материал температура двигателя уже почти не прощупывалась. В начале прошлого года решил купить мототермометр, сначала хотел заказать на али, но нормальный так и не нашел, в основном все что там было, имело максималку в +125 С , возможно я плохо искал. Заказал в yetipro мототермометр МТ-0,36 (подсказал егерь вроде или еще кто-то из форумчан) стоил он тогда 470р + доставка, итого обошлось рублей 620 вроде. Пришел быстро, недели 1.5 всего. Дороговато конечно , но штука прикольная. Показания у него как мне кажется точные, проверял на кипящей воде, показал ровно 100 градусов. Максимальная температура измерения до +250 вроде, так что запас большой)Единственный минус - отсутствие корпуса и еще по инструкции нужно подключать через стабилизатор ("кренку")и два конденсатора, во избежании скачков напряжения. Я хоть и не радиолюбитель, но купить необходимые детали на радиорынке и спаять все по прилагающейся схеме труда не составило, детали стоили копейки. Собрал всю схему в какой-то небольшой пластиковый пенал от режущего инструмента кажись, все уместилось впритык в общем, и еще поставил маленький переключатель для включения. Получилось компактно, примерно размер как у сигаретной пачки , если ее поделить вдоль пополам, ну на фотке внизу может увидите. Поскольку прибор потребляет очень мало, даже с стабилизатором и конденсаторами (всего 18мА или 0,21Вт, если считать в ваттах, замерял мультиметром) подключение его врезал в проводку которая приходит на замок зажигания, поскольку он стоит недалеко от замка. Т.е. там постоянный плюс, а сам прибор можно выключить отдельной кнопкой. Сейчас кстати этот мототермомерт подорожал, стоит 700р. без учета доставки. По поводу установки самого датчика, не заморачивался, утопил его между ребер цилинда в районе около свечи и прижал плотно сверху кусочком войлока для меньшего контакта с воздухом. Летом, при ~ +20 С , при нежестких покатушках по лесам и полям температура держится +110-120 С, при езде по асфальту на 5 передаче при оборотах выше 5500 начинает стабильно ползти вверх, я грел максимум до +130 С примерно, а потом либо асфальт кончается, обороты падают и температура тоже, либо я снижаю обороты\останавливаюсь остыть. По поводу описанных здесь девайсов и способов их подключения, кому как удобнее конечно, но мое мнение такое - если уж ставить мототермометр, то делать как у меня и у многих здесь: 1) табло прибора должно быть в зоне видимости водителя, для нормально и не напряжного контроля. Надо посмотреть температуру, взял и глянул. Попадалось мнение, что надо смотреть на дорогу а не на температуру, типо это лишнее. Я не согласен с этим, в автомобиле так же есть шкала температуры на приборке, именно на приборке, а не около ручника или под сиденьем. Поэтому установку мототермометра вместо щупа (или как тут попадалось, на днище - WTF?) считаю не целесообразным, потому опять же чтоб посмотреть в область щупа надо остановиться . Или на ходу может можно, но слишком геморно как-то это все, удобно когда показания перед глазами. 2) Датчик надо ставить на цилиндр (ИМХО) В чем прикол измерения температуры масла, ведь показания в таком случае как мне кажется будут очень инерционны из-за большего объема картера и масла. Т.е. например завели мы мотоцикл, он поработал 5 минут. Цилиндр уже прогрелся до 50 градусов и можно ехать, но картер с маслом за это время по-моему не прогреется нисколько и будет равен температуре окружающего воздуха, или нет? И наборот вот мы долго пилим на моте, температура масла поднялась до критической отметки, мы остановились покурить, прошло 10 минут, ЦПГ (за счет наличия ребер охлаждения) за это время остынет прилично и можно продолжить движение а большой гладкий картер с маслом остынет не намного, что даст обманчивое представление. Либо такой вариант, если вдруг в работе двигателя что-то пойдет не так, из-за жары, высоких оборотов или других факторов, быстрее всего нагреется и клинанет ЦПГ , поэтому отслеживать температуру надо именно на ней, я считаю. Может это и не так конечно, я t масла не мерил. Но не зря же в автомобилях показания температуры снимаются с охлаждающей жидкости, которая имеет непосредственный контакт с цилиндром, а не с масла.

Коментарий от Vladikas - По сути можно датчик втыкать в любое удобное место. Во время нормальной эксплуатации приметить нормальную рабочую температуру. И во время тяжёлых условий смотреть не сильно ли возросла температура относительно нормального режима. Хоть и будет всё условно, но информация будет всё равно.

Установка датчика температуры масла, делится Jhonkin- Очень хотел стрелочный, и не хотел заказывать из Китая... Вобщем остановил выбор на автотермометре, для измерения температуры масла. типа тюнинговая фишка, нашел самый дешевый, успел еще до бешенных цен - Defi, тогда обошелся за 1200. Меряет температуру до 150 гр. + есть бипер, при достижении заданного значения. Корпус сделал из банки от горошка. Запитал от прикуривателя, сделал кнопку включения питания. Вобщем доволен. Порог срабатывания бипера выставляется, однако он рассчитан на использование в авто (тиховат). Впрочем, в лесу, будет слышан. Переходник на датчик продавался отдельно, можно было вкрутить в радиатор или еще куданить, но можно было промахнуться в диаметрах, поэтому решил врезать в ребра. Не уверен что это оптимальное решение. Добавлено 08.06.2015 Как показалось, нашел приемлемый вариант крепления датчика (чтобы не сверлить цилиндр), а то датчики может придется менять... Используем любую металлическую ленту, можно прихватывать любым болтом, но нужно всегда быть осторожным, т.к. при затяжке можно свернуть болт запросто...

Вопросы от Gudhan - А чем лучше датчик замазать? Кстати вот уже говорилось,что после езды при перегреве может быть запах ну горелой пластмассы,я вот часто его замечал.Правда я это относил к тому ,что мот новый ну и детальки обгорают(хотя больно долго обгорают),может это и был перегрев.И что характерно бывало по лесу поездишь и когда на асфальт выезжаю то на 5 передаче ручку газа выкручиваю до отказа и мот медлееено так разгоняется,хотя думалось на карб.Это может все и есть перегрев? Ну и как нам оптимально настройки сделать(видимо карбюратора),чтобы почти исключить перегрев? Понапишут жути всякой,перепугают людей,а я сижу тут теперь и переживаю Мой ответ: Замазать лучше термопастой - покупается в компутерных магазинах - используется для монтажа. Новый мот лучше сильно не гонять - тогда и перегрева не будет. Запах обгорания, для нового мота, - норма! Запах перегретого двигателя, это запах не пластмассы, а именно сильно нагретого металла и масла - очень характерный запах. Не стесняйся хорошенько разгонятся на четвёртой передаче - тогда и пятая подхватит бодрее. Если дело не в манере разгона, то нужно проверить почти весь мот начиная от лёгкости наката... Об этом задай вопрос в профильной теме. Обычно, заводские настройки самые правильные, другое дело, что они могут быть выполнены для других климатических условий. Хочу огорчить - как карб не настраивай - гарантировано, от перегрева, настройки не спасут.

Вариант от bord-51 - Мой температурный датчик: Контакты замыкаются при температуре 150+-2 градуса размыкаются при 120+-5. Как будет работать в условиях вибрации двигла - покажет практика. Цена вопроса 150р, и токарю за латунный кронштейн благодарность небольшая Установлю в тоже отверстие немного ниже выпускного коллектора что и Егерь. Белёсое на кронштейне - термопаста.

Своим опытом делится Vladikas - Я купил китайский термометр до 200 (вроде) градусов. Датчик замазал белым эластичным герметиком. Пробовал красный термостойкий, но он в резину не превращается, а разваливается. Белый отлично держится. Второй датчик просто зажигает светодиод при 150 градусах (теоретически, ибо ни разу не нагревался до этой температуры).

И, как уже отметили коллеги Илья и Арсен, в принципе неважно где стоит датчик - в любом случае он будет показывать температуру именно того места куда его установили. Но где бы датчик не мерял, по его замерам, хоть и косвенно, можно судить о степени нагрева двигателя - нужно только определить зависимость. Я, для своего случая, определил по началу +150 градусов максимума, потом повысил до +160, а в этом году крутил уже до +170 - но недолго. Всё-же считаю, что не стоит давать стенкам цилиндра разогреваться выше +180 и более градусов, - большинство масел начинают терять свои свойства при этой температуре, да и температура вспышки масел 240-250 градусов...

Пояснение от bord-51 - Там не масляный канал, а прилив со слепым отверстием. Мой мультиметр имеет термопару: специально сравнивал температуру в этой точке, в глубине рёбер и у свечи. У свечи на 10 градусов горячее, в глубине рёбер и этого прилива - одинаково. Обдув на разницу температур не влияет (+- 1 градус - погрешность измерения) Коментарий от ars523 - У меня в городе днем с огнем этот БК не найти. Заказывал там же где и Егерь. И по сути спорить о том где должен стоять датчик, считаю бессмысленым , так как нужна визуальная инфо про то как себя чувствует двигатель. И все. Чтоб не плевать на него. У меня мот грелся до 170 градусов. потерь я не ощущал, просто сам его пожалел. Было это в грязюке в июль.

Если не ошибаюсь то купил вот это - http://yetipro.ru/sh...ometr-0,36-info На видюшке есть про термометр: - До покупки этого прибора были опробываны датчики с трактора и жигулей - не понравилось... В конце-концов рискунул и заказал через ин-нет электронный приборчик именно для мотоциклов. Покупка казалась рискованной из-за очень-уж "палевно" выглядевшего объявления (как "на заборе мелом") но ничего лучше тогда небыло, и я рискнул 500 рублями. Продавец оказался порядочным, теперь, кстати, - это вполне солидно выглядящий интернет магазин, и я получил то что заказывал с подробной инструкцией и ссылками на инт. ресурсы с реальными пользователями прибора. Поставил и не знаю горя - приборчик работает, работает очень хорошо несмотря даже на совершенно примитивное его подключение - в смысле безо всякой защиты от перепадов напряжения, что, вобщето, рекомендуется. Как я закрепил датчик и индикатор видно на этих фотографиях Подробно на этом останавливаться не буду, делал наскоряк, единственно следуя совету производителя индикатор загерметизировал наглухо и ещё в корпус положил пакетик селикагеля - чтоб уж наверняка сырость не пробралась! Кстати, прибор служит с мая 2011 года.

По вопросу о контроле температуры мотоциклетных двигателей воздушного охлаждения: самое оптимальное - это поставить мототермометр. Купив и поставив мототермометр, я, опытным путём, выяснил закономерности режимов: работы, нагрузки, температуры окружающей среды, погодных условий и рельефа местности. (все наблюдения проводились с полной загрузкой мотоцикла - пассажирка и багаж, просто, потому-что один не ежжу. Если не вдаваться в подробности, то тезис такой: чем сильней откручен газ и чем больше оборотов - тем выше температура двигателя и наоборот. Некоторые подробности: 1 Температура двигателя напрямую зависит от температуры окружающей среды - ВСЕГДА! То-есть - если при температуре +10 двиг нагреется до 120градусов, то при температуре +20 и при остальных равных условиях, температура двигателя составит 130градусов. 2 Влияние ветра: боковой ветер всегда остужает, попутный остужает только при езде на низких скоростях, на высоких скоростях - чем сильней встречный ветер - тем больше греется мотор, с попутным ветром - ситуация диаметрально противоположна. 3 Рельеф - при движении в гору - двиг греется, с горы - остывает. 4 Работая на холостых оборотах, на открытом пространстве,- двигатель не перегревается; более того,- будучи предварительно разогретым до критических температур, в этом режиме он остывает. 5 Рабочие значения температуры: +70 - двигатель прогрет и можно ехать; от +70 до +160 рабочий интервал; на практике обычно 120-145. 6 Соотношение оборотов и температуры двигателя при движении по обычным дорогам на пятой передаче ( значения приблизительные и усреднённые): низкие обороты - до 4000 - двигатель "не греется" совершенно; от 4500 до 5500 - двигатель разогревается но это, по сути, его оптимальный режим работы; 6000 - 7500 здесь уже очень вероятен выход на критические значения температур, в этом режиме очень велико влияние дополнительного сопротивления качению!; более 7500 - даже не слишком продолжительная работа двигателя на этих оборотах очень быстро нагоняет температуру, и в ещё большей степени, чем в предыдущем случае, на температуру оказывают влияние дополнительные факторы. 7 Для остывания двигателя можно и не останавливаться, достаточно, просто, проехаться некоторое время на оборотах - около 4000. 8 Если есть желание остановится "для остывания" - знайте, что за 10 минут двигатель со 160 градусов остынет, примерно, до 100. Разумеется, на остывание очень сильно влияют погодные условия. Езда на низких передачах: Первая и вторая - особой разницы нет; третья - уже другое дело! Езда с любой нагрузкой, на низких скоростях и с наизкими оборотами - двигателю не страшна совершенно; продолжительная езда гружёного мотоцикла, на перовой - второй передачах,- в песке, глине, снегу... да ещё и с выкрученным газом - опасное дело! Признаки перегрева: характерный запах перегретого масла и металла; далее идёт потеря тяги - чем дальше тем сильнее, если не обращать на это внимания и продолжать "крутить ручку" - клин. Очень приблизительно, но наглядно, можно судить о температуре движка "по плевку": не шипит на рёбрах - холодный, шипит на рёбрах, но не шипит на картере возле цилиндра - норма, далее следует плевать именно в это место и следить за интенсивностью шипения слюны: слегка пузырится - норма; пузырится интенсивно - верхний край нормы; плевок отскакивает - самое время "покурить". А самое верное - установить мототермометр.

Это понятно, меня "терзает неизвестность" именно, про тот район Брянска - где богатырь стоит. Кстати, о "богатырях": давненько заметил, что машину на дороге приходится "ловить", но это сильно не беспокоило поскольку точно знал, что кое-какие наконечники рулевой трапеции подушатаны и ребуют замены. Заменил трапецию, выставили мне схождение, машину никуда вроде не тянет, но при движении по прямой всё равно приходилось "подлавливать" рулём, причём тогда, когда выполнялись мелко"дисперсионные" манёвры - например качнул рулём чтоб ямку объехать... Поскольку грешить в ходовке не на что: шаровые, трапеция - всё новое поставлено, ступичные подшипники отрегулированы; решил, что виноват рулевой редуктор, сегодня разбирался и разобрался! Редуктор не причём, оказывается - это были виноваты подзакисшие тормозные супорта! Закисли они не совсем и неодинаково: левое колесо после пары ударов кувалдой по покрышке,, в разные направления, разблокировалось почти хорошо, а вот правое, после такой-же процедуры, крутилось, не то чтоб совсем/никак, но заметно туговато. Дополнителная порция ударов к лучшему растормаживанию не привела. Пришлось снимать колёса и обслуживать супорта. Износ колодок на левом колесе практически одинаковый, а вот на правом,- которое заедало, наружняя колодка аж подгорела и край осыпался. Занялся осмотром: Пыльники поршней все целые, сами поршни довольно легко утопились в супорт - значит под пыльниками нет воды и грязи, и поршни/цилиндры не закисли, - уже хорошо! Проблема, как оказалось, была в месте трения скобы супорта и его держателей, в местах контактов скопилась ржавчина и супорта после торможения очень неохотно отходили на своё место. Прочистил, продул компрессором, смазал и добился того, что супорта стали легко двигаться от руки без большого усилия. Пробная поездка показала - "подлавливать" машину больше не нужно - идёт как по рельсам. Выводы: если машину приходится "подлавливать", то может быть виновата не только подвеска или рулевое, а и подзакисшие супорта. В последний раз я обслуживал супорта три года назад, сталобыть, по моей езде, супорта нужно обслуживать как минимум раз в два года, и при любой оказии контролировать состояние колодок - если есть разница в стирании парных колодок - то нужно чистить и смазывать супорт.

Погода у нас чудит: дело к новому году, а температура +11, днём солнышко проглядывало, а сейчас фигачит "тропический" ливень - капли с горошину!

Если так как на фото - то это нормальный нагар - светло серый, а обеднённая смесь даёт радикально белый цвет в "пушистом исполнении".

Тоже блокирует "плюсики", мол хорош,- наплюсовался!)

Вчера ездили в западную оконечность области; оказией добавили в поездку долю экстрима - маршрут проложили не по общепринятой "траектории", а по срединным дорогам проложеным между южной границей области и федеральной трассой Чернышевское-Калининград. Поставили себе задачу - проехать по максимально короткому маршруту, не объезжая плохие "дороги" - в принципе получилось, намотали под 400км (это туда одним путём, а оттуда другим), единственно ехали долго - около 10 часов за рулём. Вернулись "все в бычках и в паутине", и лишний раз убедившиеся в универсальности НИВЫ. Кстати, расход в таком режиме, асфальт/грунтовка/колея, составил под десятку литров на сотню.

Какие шутки! Нормальная была техника по тем временам. Просто я все мотоциклы и мопеды новыми покупал. Вот и БМ новым взял. Ежу понятно, что со временем любая техника требует к себе внимания, но это не недостатки, а "суровая правда жизни". Поломалось - отремонтировал, износилось - выбросил. А когда "дрочат" заведмо неисправный или ушатанный механизм - это действительно "забавно выглядит". Повторюсь, я с техникой не мучился, не мучаюсь и на свою технику мне грех жаловаться.

Да какие там "потуги", в большей степени или со скуки или в удовольствие ковыряюсь. Но, честно сказать, я и ижака, и яву перебирал тоже больше "для порядку" нежели по необходимости. Правда ижа спёрли ещё до того как он стал мне "в тягость", а яву, когда она достигла состояния - "карбюратор не сосает, маховик земля бросает", я брату сплавил

Я вобще то думал, что китайцы красят движки двухсоток в чёрный цвет, чисто для понтов, оказалось нет - по делу: чёрный двигатель значительно лучше отводит тепло!

А китайцы то грамотные! - Тото они движки в чёрный цвет красят!

Ну, значит, не сделали ещё Ваш "идеальный" мотоцикл.

Даже в стародавние времена, когда мотоцикл был не игрушкой, не роскошью, а единственно доступной, а часто и единственно возможной, альтернативой автомобилям, а моделей мотоциклов было раз-два и обчёлся, вопрос этот тоже волновал умы "мотосообщества", и люди выбирали, сравнивали, спорили и всё равно, в конце концов, оставались при своём мнении. Ну а сейчас тем более, для каждого - своё видение "идеального мотоцикла" Благо есть из чего выбрать.

1 - Нехорший знак! Если после длительного киканья свеча сухая и двиг приходится "остограмливать" - это как правило проблема в сальниках коленвала, лечится их заменой. 2 - Кирзачи=ИЖ - аксиома! Да, если не следовать чёткому алгоритму в заводке планеты - чревато! Возможно что и раннее зажигание. Кстати, моя планета заводилась от малейшего касания к кичку, и я её по необходимости заводил в обратную сторону: например, заехал в лужу, грязь и вперёд никак, а чтоб не толкать назад, завожу в обратку и выежжаю задним ходом - "публика неистовствовала!" Двухтаткному двигателю, в принципе по барабану в какую сторону крутить коленвал. 3 - двухтактники вообще очень прожорливы, но на иже и бак ёмкий - 18 литров: 5л на сотню км - это паспортные данные для расхода "одиночки", для колясыча означено 7 литров. 4 - На холотых планета аж подпрыгивает))), но по мере наборов оборотов вибрация становится мягче и незаметней. 5 - Травмы ноги - это необязательный аспект владения планетами, я не травмировал: заводить так - холодный - открыть кран, утопить поплавок ПК до заполнения её бензином, повернуть коректор на руле в положение "обогащение", включить зажигание, повернуть ручку газа на 1/4 хода и энергично кикнуть заводной рычаг. Я перед запуском ещё и продувал камеру сгорания - отрывал декомпрессор и пару-тройку раз кикал, после выставлял заводилку так чтоб чувствовать сопротивление компрессии в самом начале хода кичка, и резко давил до упора; если просто качнуть, то двиг заведётся в обратку, а если качнуть чуть сильнее, но не до конца - получить пинок. Короче, - чтоб не пиналось - давим на заводилку энергично и обязательно до конца её хода! 6 - за это не скажу. Ещё немного ответов по тексту: Коляски все такие - нет таких чтоб как на стуле сиделось. Но на иже - самая продвинутая и удобная. Сейчас достал паспорт на свою планету, пишут 22 силы. Обозначение - ИЖ 7.107 1987года выпуска.