егерь

Я тож недавно выбросил шины с практически целым протектором, но она окончательно задубела, а по бокам пошли микротрещины и несмотря на жёсткость материала, самма покрышка была как сопля - сколько не качай - один хрен машину болтало из стороны в сторону. Это я к тому, что машина - дело опасное и экономия, на таких "мелочах" как покрышки, может быть очень куцей. Это основное!

Думаю, что если натереть санитарным силиконом - поможет.

Привет! Надеюсь обошлось без "жертв". Однозначно, что это косяк с резиной, честно говоря, экспулатировать резину которая травит черз шипы - это, мяго говоря рисково! Да ещё запихать туда камеру - это её шипами и продрало, сначала продрало камеру, она стравила и сбилась комом - из-за этого пошла сильная вибрация, ну а дальше было делом времени - когда покрышке каюк настанет. Я это так себе представляю.

Я кода эту свою купил, то пришлось изрядно повозится чтобы вернуть заводские настройки после того как прежний хозяин "заморочился миниманизацией" Советую не принимать всерьёз различные способы переделки карбюратора, зажигания и может ещё чего, для того чтоб НИВА стала "меньше жрать". Самые оптимальные настройки - это заводские. Но можно изрядно сэкономить на манере езды и следить за тем чтоб накат был лёгким - это нужно следить за тормозными механизмами, за подшипниками, развал/схождением; не катать тяжёлые вещи которые в данный момент не нужны... На своей, это 21213(карбюраторная1,7) мне удавалось по трассе уложится чуть более чем в 7 литров (если не путаю 7,2): по паспорту, при 90км\час по трассе, НИВА должна расходываться чуть более 8 литров. А вобще, нивовский расход топлива, это плата за те радости и за те преимущества, которые она, НИВА, даёт нам на бездорожьи и на зимних дорогах: я ни разу не спортсмен, в разных "рейдах" и тому подобном никогда не учавствовал и даже не собирался, но меня реально "прёт" от того, что неприходится выбирать дороги и думать над каждой кочкой - проеду-непроеду, а как приятно сказать перепуганным пассажирам: - Не ссыте, мыж на ниве! Недавно ездили с батей на охоту, ночью ветер дул поперёк нужной нам дороги и метель намела изрядных перемётов, и вот еду я по той дороге и вздымая снежную пыль пробиваю перемёты, а батя рядом: - Не проедем! Счас сядем!.... Пиз..ц! Сели! Но я даю чуток газку, покачиваю руль и машина взметнув фонтаны снега вылетает из сугроба, и я так снисходительно: - С чего бы нам сесть? Мыж на НИВЕ!

У нас тоже самое, да и самому как-то "совестно", когда едешь весь такой "навороченный", а на встречу сельские пацаны на сов-мото, без шлемов и в шлёпанцах, И прям по глазам читается - Буржуй недорезанный, а мы зато круче! Как-то ехал по просёлку и впереди показалась пара щеглов на дымящей тарахтелке, я сбросил скорость и стал к ним аккуратненько подкрадываться - чтоб не заметили, благо зеркал у них небыло. Ведь знаю, что если заметят или не дай бог я их обгоню - они обязательно начнут гонку (мол, мы не лохи) и могут убиться. Мне, в принципе, нужно было свернуть в ближайшую отворотку и суетить их я не хотел, но они всёж услышали, оглянулся один, потом оба, завертелись, по газам и скрылись за облаками сизого дыма. Надеюсь, остались целы.

Не, - ностальгия.)

Для ИЖ рекомендованы масла МС20, МС14, МК22, М8В, причём первые три в бензин, а последнее в коробку, я, в старые времена, везде лил М8 - другого не было. Кстати, если в коробку ИЖа залить трансмиссионку - беды не будет, например для ЯВЫ рекомендовано лить в коробку ТС 14,5.

В инструкции про демпфер почитай, там всё коротко и ясно раписано.

Вот, кстати, да, на иже такая приблуда есть и я ей пользовался: на пересечёнке - ослаблял, на трассе - затягивал.

На первом видео расколбас (это так по русски называется) словлен при наборе газа на неровностях - это сродни тому как затормаживает заднее колесо на гребёнке если есть люфт в подвеке, то-есть помимо дорожных условий, здесь виноват косяк в подвеске. На втором видео мелкий расколбас пришёл на сбросе газа, здесь тоже какой-то косяк - ступица, резина, колонка...

Самопроизвольное, неконтрлируемое вихляние переднего колеса: воочию видел такое только один раз - чел на скутере словил в очень некрутом повороте. Если с мотом всё в порядке он, при ошибках руления, сам выравнивется, если, например, не так руль толкнёшь: я осенью на ИЖе ехал и периодически, на ходу, грел об горшок левую руку, потом решил и правую погреть, а чтоб не останавливаться взялся за газулю левой рукой, наклонился, "рука мастера дрогнула" ( любителям острых ощущений настоятельно рекомендую попробывать: на всём ходу управлять мотоциклом держась за правое плечо руля левой рукой и при этом крутясь в седле))), мот шврынуло я, как сейчас принято говорить - "отложил кирпичей", но мот сам выправился как тока я руль отпустил. Похожее было и на бээме: ехал в стойке по шессе и увидев в поле что-то интересное - аж назад вывернулся, и тоже "дрогнула рука мастера", мот швырнуло, я инстинктивно ослабил хват, плюхнулся в седло и мот выровнялся без моего участия и по моему в момент когда я плюхался - то-есть когда влияние моего тела на мот было минимальным. Кстати, хочу пояснить что здесь означает загадочный термин - "ошибка руления": - это разбалансировка воздействия на мотоцикл рук и бёдер.

Возможно, просто так такие вещи не происходят, тем паче с такой тяжёлой машиной как ИЖ.

Ножовка. Когда-то таскал с собой топорик, а потом перешёл на ножовку - ножовка гораздо легче, места занимает нисколько - плоская поскольку; работать ей безопасней и в большинстве случаев удобней и легче чем топором, ну и ножовка практически бесшумна - иногда это важно. А когда нужно что-то затесать или расколоть, то есть тяжёлый нож. Чтобы ножовка действительно была лучшей заменой топору, нужно заиметь правильную ножовку: мелкозубые столярно-плотницкие изделия не годятся категорически! Ножовка должна быть небольшой, с относительно широким и не длинным полотном оснащённым либо крупным крокодиловым зубом, либо, что ещё лучше, иметь форму зубьев в какой-либо вариации ласточкиного хвоста. Мне попалась вот такая - она была длиннее, лишнее я срезал и оставил 31сантиметр по рабочей части. Обратите внимание на рукоятку - спецом взял именно такую, такой вариант рукояти позволяет перепиливать деревяки прмо на земле, да и вобще она удобнее и автоматом передаёт усилие руки при подаче пилы вперёд ещё и вниз, то-есть - зубья автоматически прижимается к дереву. Зубья у этой ножовки имеют некрупную вариацию ласточкиного хвоста - таким зубом хорошо пилится и сырое и сухое дерево. Единственно, я сделал чуток больший развод, ну и подточил. Чтобы пила не портила вещи, а зубья не тупились я пошил простенькие ножны из голенища старого хромового сапога - шов сделал вверху чтоб нитки не перерезались зубьями. В пеших выходах эта ножовка, в основном, помогает наводить переправы через канавы, а на мотопокатушках еще и пропиливать завалы. На лодочных сплавах. да и вобще когда нужно заночевать под небом, при помощи её и балаган и нары построишь, и дров заготовишь.

Ни разу на пятёрке "шимми" не ловил, а кочегарил я её, по молодсти лет, - сколько пойдёт, а шла она по прямой за отметку 135км, правда 140 ни разу так и не пошла. По дороге пятёра шла уверенно как влитая, я это оценил когда на яву пересел, на яве больше 110 было уже страшно - того гляди "взлетит". Так-что, скорей всего, у шиммующих экземпляров были какие-то косяки в подвеске/ступицах/рулевой колонке.

За класификацию не скажу, но с такой формой железки топор хоть и не вовсём удобен, но зато много-функционален. Да так-же, всё давно отработано. Ну, тут с топором удобнее - спору нет, если предпологаются такие мероприятия, то топорик, само-собой, берётся в обязательном порядке! Мы когда на весновку, или на открытие осенней охоты ездили, а ездили на 7-10 дней, то с собой и ножи, и пила, и топор... Вот тока гвозди никогда не брали, из крепежа брали тонкую верёвку и моток скотча.

Топорище. Бытует много мнений о лучшем материале для топорища, но для походных топориков лучшим, по моему мнению, будет ясень, разумеется лучше взять комлевую часть доски и обязательно с прямым расположением волокон. Часть топрища под всад делается примерно на пять-деясть сантиметров длиннее и пропитывается олифой. Перед насадкой железки всаживаемая часть пропиливается наискось на две трети глубины всада, клин делается из бука или дуба, с острой кромкой и с очень несильным конусным расширением, клин нужно забивать на клей. На пяте топорища тоже отсавляется сантиметров 5-10 припуска - чтоб бить по нему молотком при всаживании топорища в железку, без этого припуска топорище можно испортить! Топорище должно надёжно лежать в руке, не выскальзывать - для этого дерево не лачится, а сама рукоятка делается "на конус" расширяясь к пяте. Так-же нужно учитывать необходимость альтернативных хватов - руке должно быть удобно в любом месте топорища. Маскимальная сила удара топором проявляется при хвате за пяту, на топрище моего топрика пята сделана с расширением под ладонь и упором под мизинец из-за него при завершении удара топорик закручивается и удар получается ещё сильнее, но упор этот - дело опасное! Если промажешь мимо деревяхи - топор останвить уже практически не возможно и не дай бог если на его пути окажется нога!!! Обязательно нужно понимать куда ударит топор если ты промажешь и лучше уж пусть бьёт в пустое место. Как-то напросился с нами на охоту наш коллега, взяли, оставили на хозяйстве - воды наносить, дров нарубить... Я ему ещё свои вторые, короткие, сапоги дал: приходим - воды не ношено, дров почти не нарублено... Зато прорублен мой сапог и нога нашего товарища. Ещё случай, теперь про остроту: я ушёл на озеро ставить жерлицы, а товарищ остался готовить удочки, и понадобилось ему отрезать кусок лески, взял он мой топор и... Выхожу на берег, а товарищ бегает туда-сюда по берегу зажав большой палец правой руки в левом кулаке, кровь как споросёнка, и злой такой: - Нахрена, - кричит - Так топоры точить!?!? Это я к тому, что нужно помнить о технике безопасности! А топор я теперь не таскаю, хватает ножа и по необходимости беру ножовку, топрик мой теперь "на пенсии" - в машине лежит - на всякий случай.

Выбор железки. Собственно, выбор - это сильно сказано, выбирать-то особо было не из чего поскольку железки тех топориков были стандартными, так что оставалось, только, найти оптимально закаленую железку. Это делается так: берём топрик и проводим надфилем вдоль лезвия, сильно давить не надо - если надфиль скользит не оставляя следов - лезвие перекалено - брак; если надфиль оставляет глубокие риски и идёт с сопротивлением снимая стружку - сыромятина - тоже брак; если надфиль в начале лезвия скользит, а к концу врезается - это полный шлак, а не топор... Нужно найти железку с лезвием по всей длинне кторого, надфиль скользит оставляя царапины но не даёт стружки - вот это - отличная закалка! Такое лезвие и точится нормально, и тупится не быстро, и на морозе не покрошится, и на гвозде не согнётся-не сломается. Кстати, таким лезвием, если после правки его полирнуть, вполне можно брится. Так-же нужно убедится, что закалка не идёт выше середины высоты полотна, в идеале должно быть закалено только лезвие, а уж если обух закален - брак! Такой обух обязательно треснет. Перебрав несколько штук я, таки, подобрал подходящую железку. Как я уже говорил, хвалёное шведское качество, в отношении топорища, оказалось сильно раздутой величиной - оно сразу сломалось, отступать было некуда, и я не откладывая занялся постройкой топора. Прежде всего доработал саму железку: на рисунке я дорисовал носок полотна который я срезал, по красной линии, срезал для того чтоб чуть уменьшить вес, габарит и чтоб тот носок не прорезал дно рюкзака или другие вещи, короче - не нужен он. Всад на железке был как у всех стандартных топров - отмечено зелёными линиями, я его расточил на конус - отмечено красными линиями - так лучше держится топорище, и немного изменил угол входа топорища в всад, чтоб точка максимального удара сместилась на середину получившегося полотна. Так-же сделал чуть более острой заточку лезвия, но тут нужно соблюсти меру. Конечно, топор с острой заточкой лучше рубит, но и повредить его проще, и к тому-же угол заточки должен обеспечивать отскок полотна при всаживании его в древесину, если отскока не будет - запаришься каждый раз вытаскивать полотно засевший топор раскачивая его за топорище, а так его, топорище, и сломать недолго. Но о топроище в следующей серии.

Прежде всего нужно было найти основу - хорошего качества, подходящей формы и размера железку. Как раз в это время в Нарвском универмаге, на Ленинском, открылся отдел фирмы SANDVIK и тамто я и приобрёл подходящую заготовку (назвать это готовыми топорами - язык не поворачивается). Был куплен топор с железкой маркированной кодом - 08/13/4, что сие означает точно,- я не знаю, но у разных топоров этот код разный, так-что мож кому-то эти цифры помогут в выборе размера. Топорище меня не интересовало - всё равно собирался новое делать, под свою руку; да родное и сломалось на первой же охоте и на первом же бревне, так что всю неделю пришлось орудовать железкой, зажав её в руке, как рубилом; так-что на деревяшку я не смотрел, а вот к выбору железки я подошёл тщательно - купил качественный новый надфиль круглого сечения и заявился с ним в топорный отдел магазина. Само действо выбора железки несложное, сложно попасть на сговорчивого продавца, мне повезло - продавец там был молодым парнем, не занудой и мало того, что разрешил мне шоркать надфилем товар, так ещё и проявил к этому действу самый живой интерес. Может ему, даже и пригодился полученый опыт. Но об "опыте" - в следующей серии.

Про топор. На Руси, топор был обязательным "аксессуаром народного костюма" - это и инструмент и оружие, и "заправка для каши" - помните как варить "кашу из топора"? Насколько оправдано таскание сего увесистого предмета сейчас? Оправдано, если для него действительно есть дело с которым не справится более лёгкий и компактный инструмент, например нож и ножовка. В коротких выходах, тем паче летом, топор совершенно лишняя обуза, при помощи тяжёлого ножа можно сделать практически всё, что понадобится и в пути и на биваке, а если иметь с собой хоть и небольшую, но с крупным, острозаточеным зубом, ножовку, а лучше лучковую пилу, да хоть просто лучковое полотно, то можно обойтись без топора и в более длительных походах и даже зимой. Но об пилах поговорим потом, а сейчас именно о топоре, ведь как не крути, а это тоже вещь нужная и в некоторых случаях незаменимая. Итак, топор нужен для того чтобы: тесать, колоть, брится... но в первую голову - для того чтобы рубить, и рубить очень хорошо, ведь походный топор по определению не может быть большим и тяжёлым, оптимальный вес и размеры походного топорика - это 1,100 -1,300 килограма, при общей длинне около 40 сантиметров. В своё время мне пришлось задаться вопросом приобретения походного топорика, и перепробывав несколько вариантов я решил сам построить свой топор. Но об этом в следующей серии.

Покрути настройки уведомлений, елси не получится - пиши.

- Никогда не упадёт! - сказали умные японцы. - Ну, ну.. - сказали суровые русские мужики.