Лидеры

Всем привет !!! Недавно приехал от Стаса, все прошло на высшем уровне, Стас остался доволен совместной работой ! Я не слышал как раньше работал движок, но после хирургического вмешательства, Стас сказал - движок "шелестит"! И правда, двигатель работает ровно, тихо, без провалов поле перегазовки, обороты наберет мгновенно !Рассмотрел вблизи чудо карбюратор с ускорительным насосом, разобрался быстро, подрегулировал, со слов Стаса, мот стал лучше ехать.. Прокатился я на мотоцикле с ускорительем, вывод - бомба, снаряд, пуля !!!! Разгон динамичный, только успевал щелкать передачи, мне понравилось и я нарезал круги на территории гаражного комплекса, в эти минуты, захотелось ударить пробегом по тем бугристым и холмистым местам где я катался на на своем мотоцикле!!!! Стас снял видео, смонтирует ролик по регулировки клапанов и за одно, по регулировке карбюратора - настройка ускорительного насоса... Сильно не судите, я в ролике забывал слова - первый раз на широком экране буду )))))

02.05.2014 в братской нам Украине произошло пересечение черты. Если раньше кто-то думал, что это все игра, что все это несерьезно, то теперь прозрели даже они. Сгоревших заживо, забитых и замученных на улицах превысило 100 человек. Счет раненных идет на сотни. Это люди, которые не побоялись отстаивать свою точку зрения даже в те моменты, когда на них шли толпой вооруженные националисты или когда свое же правительство направляло на них спец. батальоны с целью уничтожения. Если вы думаете, что вас это не касается, то просто игнорируйте это сообщение и свечу в левом верхнем углу экрана. Но эта свеча останется на сайте, чтобы напоминать нам о преступлениях украинского правительства. Останется до тех пор, пока будет продолжаться геноцид людей, пока будут жертвы, убитые и раненые в братской нам стране, захваченной незаконным правительством, которое ведет настоящую травлю собственных граждан. Чтобы не плодить обсуждений на этом сайте, данный топик будет закрыт. Не будем здесь ничего писать, ведь данный сайт не об этом. Есть другие сайты, где ведется сводка и рассказывается о фактах. Один из самых актуальных, наверное, вот этот. Желаю вам всем здоровья, а также вашим друзьям и близким вам людям. - Евгений, администратор форума Под спойлером, осторожно, 18+ Добавление по просьбе пользователей: "ОНИ" смогли воспитать своих "молодых зверей" Подпись на карикатуре: "Я хочу чтобы моя молодёжь была похожа на молодых диких зверей." Изречение Гитлера

Часть третья - заключительная. Основной целью нашего посещения было, собственно - само посещение. :) Так-что особо по болоту не гоцали, а осмотрев ближайшие к точке захода озерца, перекусили и двинули в обратный путь. - пока я "кашеварю" - "кое-кто" филонит :) Скажу пару слов о кострах на торфянниках: чтобы не поджечь торф - нужно выбрать место для кострища на мокрой кочке, или между кочками, подмять мох - так чтоб выступила вода, на это место наложить сырых древесв (обычно, мокрого гнилья в болоте хватает) - сделав площадку, а уже на ней - разводить костёр. После приготовления еды и чая, огнище тщательно залить водой, втоптать в болото и накрыть сверху, предварительно снятым с этого места, мокрым мхом. - взяв курс к ближайшему краю болота, вышли к приболотице. - как я уже говорил край болота - это склон и там довольно сухо, можно посидеть в мягком мху и отдохнуть... - граница леса и болота - очень живописна! - тропа по бывшему берегу бывшего озера. - когда-то этот камень, как другие тамошние камни, лежал на берегу ледникового озера и волны мирно его обтачивали несколько тысяч лет, пока вода не покрылась трясиной. а это - просто лесная дорога... Кстати, закраина леса, там, - очень живописна, места явно грибные, мы даже сморчёк нашли - ароматный-ароматный! В лесу цветёт черника, по закраине болота - голубика, а в болоте клюква... В общем - ТАМ ХОРОШО! :)

Я так сказать в "дикой среде"! :)

Видишь ли, уважаемый Badrus, в мотоцикл с новья лезут не многие. В китайский мотоцикл лезут почти все и сразу. Ну потому что как же в него не лезть... Вот я бы в него не лез, если бы не знал, как он устроен, не понимал как оно работает, не хотел сделать, чтобы оно работало лучше. А улучшать его есть куда, это здесь все знают. Да мы, собственно, для этого тут и сидим. И, имея за плечами опыт владения и ремонта немалого количества мотоциклов, как и многие здесь, уже с первых поездок приходит ощущение и понимание, что ему не хватает. Китайцы, конечно, не дураки, но некоторые приблуды они ставят чтобы их банально пустили на рынок, но этим они ухудшают кпд мотора, их просто нужно выбросить после покупки. Многие железяки сделаны из крайне дешевых материалов и самые нагруженные можно заменить или хотя бы смазать хорошей смазкой сразу.Ты скажешь: "Так купи себе японца и не парься!" А я тебе отвечу: "Ну есть у меня японец и я с ним не парюсь. Да только не хочу я (а может надоело) быть просто юзером в этом деле." Иногда хочется его покрутить, что-то поменять. С китайцем это дешево. А попросту говоря все это частично от нехватки денег и далеко не все в России могут себе позволить фирменный мотоцикл. Так что спасибо китайцам за дешевые мотоциклы. Шото Остапа понесло... Надеюсь понятно выразил свое ИМХО

Привет парни! Вот и мы прокатились сегодня не много...Чего то даже еле сижу :) устал! Все норм, пара падений...гнутые лапки :D и все. Из повреждений: у меня разорвало резиновый слайдер на маятнике (пробег то всего 210км). А у друга кофр раскололся, мопед пи...ся с подножки. Все целы (и техника и люди) только еле живые.

А на клеммах аккума сколько В? а я тут малюсенькое видео собрал с "суровой " подмосковной природой...

Хотел представить вашему вниманию багажную систему. Пока существует в единственном экземпляре. В таком варианте тестовом я на нем проехался примерно 380 км.

Ставь Sony Vegas Video HD 11 там удобней Хорошая идея. Осуществить это можно в подписи, личная подпись под текстом сообщения. Меняется в настройках профиля. Могу начать тут : Пробег 1460км; 2 ТО на 500/1000 км; Замена : Лапка МКПП ( на лампу от Восхода 3м ц.150р); Подшипники ступицы переднего колеса; амортизатор заднего маятника на такой же новый ( результат нулевой, старый аморт видимо вполне исправен ); Цепь: стоковая самоуничтожилась на 800км пробега, поставлена цепь от Явы, самоуничтожилась и выпилилась через 40 км, замена всех звёзд на комплект 520 цепи 13/38. Масло Liqui Moly Motorrad (4t) 10w-50. Замена тормозных колодок заднего тормозного суппорта на итальянские (цена 1100). Из плюшек и колхоза : Гнездо прикуривателя и навигатор Prology 4gb.

Будет прикольно, лет через 15 почитать, вспомнить что когда-то этим занимался...Ну и будешь знать всегда что и когда менял, хозяину нового мото тоже понравится, будет знать точно что пробег не скручен и что менялось, как следили и любили, какой кашкой кормили и т.д

Сборка у него норм, но всеравно лучше все протянуть, пластик тоже ничего, у меня одно падение пережил, только защита рук одна сломалась, но это мелочь, резина на сухом грунте ведет себя отлично пересеченную местность штурмует на ура))) на асфальте тоже отлично, мот под тобой не гуляет как на кроссовой, вобщем оставляет только положительные впечатления.

И еще, на видео Вы увидите как работает "раздушенный" фильтр !!!! Двигатель теперь получает воздуха сколько ему требуется - что стоит один звук засоса воздуха - это песня которую можно слушать - басовитый засос, двигатель работает - это лучше чем апельсин и женщина - я был весь в мурашках от этого чуть не кончил !!))))) На видео посмотрите , как при открытие газа, тряпка словно в пылесос стремится улететь !!! Так что убирайте в ящик "поросячье носики" воздухозаборника и делайте фильтра собственного производства - эффект есть !!!!

Вторая часть "Марлезонского балета!" Первое упоминание о Целау принадлежит летописцу Каспару Хенненбергеру, который в 1595 г. обозначил его на прусской карте. В его записках содержится описание Целау как очень большого лесного болота, на которое летом тянутся журавли и которое нельзя обойти пешком. В то время местные жители еще нередко встречали здесь остатки старых судов, торчавших из торфа. Целау - образовались около 10 тыс. лет назад после схода ледника. Это 5 озерковых комплексов, состоящих из 40 крупных и 200 мелких озер, это единственное нетронутое верховое болото в Европе от Калининградской области до Атлантического океана. Как я уже говорил основное украшение Целау - это остатки озёрной глади... - наглядная илюстрация - как над водной гладью медленно, но неумолимо смыкается трясина....

Не выдержал я. Не стал заморачиваться перфекционизмом. Поехал в магаз, купил амортизатор от ирбиса XR250. Он с регулировкой преднатяга пружины, но нижнее крепление отличается от нашего. От нового отрезал нижнюю вилку крепления, а от старого - нижнее ухо. Выпрессовал сайлентблок, чтоб от сварки не сгорел и приварил ухо к новому аморту. Расстояние по центрам крепёжных отверстий сделал под свой рост - 315 мм. У нового амортизатора диаметр прутка из которого навита пружина 12.5 мм, против 12 мм у нашего. И витков у пружины 7 против 8. Т.е. пружина значительно жёстче. Всё получилось достаточно быстро, мот снова на ходу. Сейчас пробег 2350км. Посмотрю насколько хватит нового аморта.

Отчёт о поездке на болото Целау Брух - 1 часть. Вчера целый день провели на болоте Целау. Выехали пораньше, ибо "свет не близкий". Проезд к "точке отсчёта" наметили с юго-востока, между войсковыми "кордонами". К беседке на краю леса, откуда до болота "рукой подать", ведёт полевая "дорога", по сути - просто накатанная по дикому полю колея. Если б в пору раскисшего грунта, кто-то там не поездил на чём-то "большом и страшном" - дорога была-бы совсем проезжей, ну, разве-что, только геометрическая составляющая "дороги" не дала бы там проехать машинам ниже в клиренсе и длиньше габаритами, чем НИВА... Для мотоцикла там преград нет никаких, только уже в лесу, у самой приболотицы, завалы и откровенная топь. Короче, в некоей точке мы спешились, переобулись-переоделись и двинули на болото. Само болото, честно говоря, - не впечатлило... Но, я это списываю на читанные мной восторженные, по нему, болоту, отклики и то, что два десятка лет я "топтал" болота Ленинградской области, а там верховые - "болота - так болота"! Однако у Целау есть свои особенности: например, ни разу я не заходил на торфянник снизу вверх, а там - от леса на болото конкретный подъём "в гору", да и само болото похоже на бугор, а так-как оно "лысое", то стоя у края, явственно видно, что общая поверхность представляет собой слабо, но вполне заметно, выраженную форму купола. Болото очень старое, с толстым слоем торфа, "окна" хорошо заметны и ходьба по нему особых трудностей не представляет. Из интересного, такого, что интересно не только учёным, - это остатки совершившего вынужденную посадку на краю болота штурмовика ИЛ-2 и остатние зеркала озёрной глади. Увидев остатки ИЛа, я испытал "дежавю" - когда-то давно, в Лен. области, на Красном Мху, я набрёл на точно такие же остатки такого же самолёта - он точно так же, как и этот, совершил вынужденную посадку на краю торфянника, так же обгорел, так же взорвался двигатель, так же рядом с передней частью стального корпуса лежал коленвал с шатунами, и так же сохранилась только бронекабина, моторный отсек, лонжероны и некоторые крупные детали... И так же стоят они на торфяных болотах, в тысяче километров друг от друга - одинаковые когда летали и одинаковые теперь... К сожалению, о судьбах лётчиков никакой информации нет. - когда-то к болоту вела дорога. - приболотица со стороны леса. - начало болота, видны следы пожаров. - тоже следы пожаров. - фотографии остатков ИЛ-2...

Анализ состояния свечей зажигания Нормальный вид Вид свечи: от светло-серого до коричневого с небольшим осадком, а также с незначительной электродной эрозией. Вывод: состояние двигателя нормальное, воздушно-топливная смесь и зажигание отрегулированы правильно; калильное число свечи подобрано верно; перебои зажигания отсутствуют; система холодного пуска двигателя работает. Загрязнение нагаром Вид свечи: сухой мягкий нагар интенсивно-черного цвета на изоляторе, электродах и корпусе свечи. Последствия: плохой запуск двигателя; плохая работа холодного двигателя; перебои в воспламенении воздушно-топливной смеси; плохая реакция на газ. Вероятные причины: неправильное положение дроссельной заслонки; неправильная регулировка системы впрыска; избыточно богатая воздушно-топливная смесь; позднее зажигание; плохие высоковольтные провода; сильно засорен воздушный фильтр; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "холодная" свеча. Способы устранения: отрегулировать рабочую смесь; положение дроссельной заслонки; угол опережения зажигания; систему холодного пуска двигателя; поменять воздушный фильтр; почистить свечи или поменять на новые - с правильно подобранным калильным числом. Свинцовые образования Вид свечи: изолятор покрыт желтыми или коричневыми глянцевыми осаждениями типа глазури. Последствия: неудавшееся воспламенение воздушно-топливной смеси при резком ускорении или большой нагрузке; перебои в зажигании при больших нагрузках ввиду того, что глазурь становится проводником электричества. Вероятные причины: использование этилированного бензина с примесями свинца; использование бензина с большим октановым числом. Способы устранения: использовать бензин нормального качества; свечи поменять на новые - старые очищать бесполезно. Перегрев Вид свечи: чрезвычайно белый изолятор с маленькими черными вкраплениями и преждевременной электродной эрозией. Последствия: потеря мощности на высокой скорости или при нагрузке. Вероятные причины: свеча недостаточно вкручена; система охлаждения двигателя работает ненормально; слишком раннее зажигание; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча. Способы устранения: проверить момент затяжки свечи; работу системы охлаждения двигателя; отрегулировать угол опережения зажигания; правильно подобрать калильное число свечи. Преждевременное зажигание Вид свечи: расплавленные и сожженные центральный и заземляющий электроды (либо один из электродов); вспузырившийся изолятор с металлическими отложениями на нем. Последствия: значительная потеря мощности двигателя; перебои зажигания. При дальнейшем использовании таких свечей возможно серьезное повреждение двигателя. Вероятные причины: термическая перегрузка; значительный перегрев деталей свечи из-за калильного зажигания - возгорание начинается раньше, чем появляется надлежащая искра; использование некачественного топлива; догорание остатков воздушно-топливной смеси в камере сгорания из-за неправильно отрегулированной топливной системы или угла опережения зажигания; неправильно подобран тепловой диапазон - слишком "горячая" свеча. Способы устранения: проверить двигатель, систему зажигания и топливную систему, а также качество рабочей смеси и угол опережения зажигания. Установить новые свечи с правильно подобранным калильным числом. Масляные загрязнения Вид свечи: влажные маслянистые черные осадки на изоляторе, черный масляный нагар на изоляторе, электродах и корпусе свечи. Последствия: плохой запуск двигателя, перебои в зажигании. Вероятные причины: слишком высокий уровень масла; сильный износ или неисправность поршневых колец, цилиндров и направляющих втулок клапанов; новый или недавно отремонтированный двигатель; в топливной смеси слишком много масла (для двухтактных двигателей). Способы устранения: отремонтировать двигатель; произвести обкатку нового или отремонтированного двигателя; в правильной пропорции смешать бензин и масло (для двухтактных двигателей); установить новые свечи зажигания. Разрушенный изолятор Вид свечи: треснутый или расколотый изолятор. Последствия: перебои в зажигании. Вероятные причины: резкая детонация двигателя; неправильно отрегулирован зазор свечи; механические повреждения свечи из-за ударов или падений при транспортировке или при установке. Способ устранения: заменить свечи зажигания на новые с правильно отрегулированным зазором. Механические повреждения Вид свечи: изогнутый, деформированный боковой электрод с зазубринами и следами ударов; сломанный изолятор. Последствия: перебои в зажигании. Вероятные причины: неправильно подобрана свеча - длина резьбы не соответствует длине резьбы посадочного места свечи в головке двигателя; попадание инородных тел (болтов, гаек и т.д.) в камеру сгорания; обрыв тарелки клапана.

сабж

Может и так, но я считаю еще и фотографировать нужно уметь- подобрать нужный ракурс. Вот мне например дай хороший аппарат и я не соображу что с ним делать :) Хотя иногда и позицию могу правильно выбрать, но этого мало. Где то света добавить, где то выдержку поменять, где то приблизить объективом, а где то самому подползти. Это целая наука :) Так что все не так то просто!

Нашел 35/35 называется HS1 вартавская 250 рубликов. Ксенон в будущем хочу)Сегодня обнаружил сдутое переднее колесо. Камера прокрутилась, сосок оторван. Мысли материализуются- думал вспомню я как камеру менять) вспомнил!)) Думаю может завести типа бортового журнала или сервисной книги. Через сколько км ТО, что менял, сколько отдал, объемы и названия жидкостей. Как вы думаете?

Дядь, а кто тебе сказал, что тебе кто-то ДОЛЖЕН (двигаться, уступать и так далее)? Отъехать в сторону - это жест доброй воли, и только. Если кто-то не хочет так поступать - это его право, и требовать чего-то иного, тем более в приказном порядке, ты не вправе. Считаю, что ты поступил некорректно. В следующий раз этому же автомобилисту, которому ты сложил зеркало, попадётся какой-нибудь новичок, на котором он отыграется. Зажмёт его в междурядке, а тот возьмёт и под камаз упадёт. А виноват будешь (косвенно) ты. Не надо усиливать у коробочников ненависть к байкерам, они и без того озлоблены пробками, а тут ещё какой-то умник зеркала складывает. НЕНАВИСТЬ!!!Если кто-то не уступает в междурядке, или даже специально зажимает - стою и жду, или по другой полосе объезжаю. Это красноречивее других действий показывает, что "не давать проехать" бесполезно, мотоцикл всё равно поедет, а автомобиль в пробке останется.

Если спец пропитки переборщить - сама не стечёт, да ещё, говорят, подсыхает и воздух ещё больше тормозит... Моторное масло - стекает, и на фильтре остаётся ровно столько, сколько надо.

Тяги ХЗ (обкатываю, в пол не даю) - со светофора ухожу в потоке машин не отставая, кручу до 6000-8000 об/мин. Кочки нормально глотает (задний амо подтянут потуже, вешу 125 кг.+ жена 60 кг.) Но как-то его в колее сильно сдвигает вправо-влево (наверно наш е...учий маятник ходуном ходит). Кстати мне по ощущениям показалось что меньше 4000 об/мин лучше не опускать - сразу внатяг идёт и вибрирует, а от 4 поёт )))

Неплохо. Я в своё время не осилил круглую трубу гнуть и использовал квадратный профиль 15 мм. В итоге на ёбрике получилась монструозная система, с лошадиной жёсткостью, которая одновременно играет роль задних дуг безопасности (недавно завалил мот направо - боковые рамки отработали на ура, только пошоркалась краска, без них бы хана глушителю) и усилителя подрамника.

Ускорительный насос надо настраивать.Скоро выложу видео с инструкцией на эту тему. Подождите до завтра А петлю убрать лучше. Не правильно это. Можно пустить трос через противоположную сторону мотоцикла.

Это технологическое отверстие для проверки работы маслонасоса. Пробка нужна. Видео гляньте:

Да, уважаемые друзья, в этом, 2014 году мудаков на дорогах прибавилось в разы и заметно это невооруженным глазом. Это как ТП с купленными правами, так и самоуверенные дегенераты переигравшие в GTA. Лично я еще до начала сезона в этом году насмотрелся такой хуйни на дорогах, что нет никакого желания ездить по нашей столице и к сожалению ситуация ухудшается стремительно. У нас готовы бороться за права пешеходов, драть за полосы маршрутного транспорта, но начать создавать безопасность на дорогах с борьбы с агрессивными водителями никому не нужно. Конечно, это же такая мелочь. Ну придет ему штраф, чего напрягаться то? Зачем толстомордому поросенку лишний раз махать органом зебры? А то что это приведет к жертвам-да пох, это не встречка .

Максим, лучше меня сразу подшипники на колесах, рано или поздно, все равно придется это делать - от этого не уйти !

Я б забор воздуха вообще бы из под жопы убрал и перенес в боковую часть... чтобы часть отвода для засоса воздуха была открыта и свободная !

У меня корифан до сих пор негодует. У меня в голове не укладывается, почему воздухозаборник поставлен по ходу движения (забирает воздух за мотом) а не против движения, что бы воздух не приходилось затягивать в фильтр. Вчера мот потерял тягу, потом перестал держать обороты, потом начал глохнуть. Смотрели, думали, пили пиво. В итоге скинули патрубок воздушного фильтра с карбюратора. Провары пропали. Открыли воздушный фильтр, а там просто жесть. Землища, глязища, какие то камни. За неимением другого фильтра подручными средствами почистили старый фильтр(пропылесосили, выхлопали), сам фокс тоже пропылесосили, грязищи там было не мерено. На дне бокса вода с песком. Жесть. После всего увиденного пошел в гараж, резать локер и делать подкрылок для заднего колеса. Ну и фильтр нужно менять на паралоновый, это для себя решил на 100%.

Список участников на 9 Мая Василий БМ 250 Эндуро Илья БМ 250 Эндуро Алексей Литвиненко квадрат Стелс Артём bse DMX200 Арсен кауо140 Евгений кавасаки klx125. Арссен (ars523) БМ 200 Эндуро (Владимир)

Скорее всего погнул вал выбора КПП....

ariva, может скажу не тривиально, но чего ты пристал к сцеплению? Ну и что, что наверху хватает. Передачи нормально включаются? Пробуксовки сцепления нет? Вот и успокойся. На япах тоже наверху берет и ничего. А вообще там регулировки мама не горюй, диапазон бешеный. Только без фанатизма. Надо чтобы было удобно мотору, а не тебе, а ты обязан к этому привыкнуть. Вот. :rolleyes:

Я в соседней ветке 200-ок недавно отписывался, было что-то похожее. Ехал ехал, внезапно задергался и заглох. Потом с трудом заводился, при включении передачи опять глох. Предохранитель сгорел. Я там продолжение не написал, но оно было. История эта повторилась в точности, но уже наученный опытом сразу полез смотреть предохранитель и обнаружил, что клеммы предохранителя от вибраций немного расшатались, и предохранитель зажат не надежно, а чуток болтается. Клеммы поджал - все сново зафурыкало. Теперь, включив логику, подумаем, что могло произойти с карбюратором, если: 1) мотоцикл до описанного тобой случая заводился и ехал без проблем; 2) мотоцикл по истечению некоторого времени "самопочинился" и опять же поехал как и раньше без проблем? Ответ на оба этих вопроса может быть связан с карбюратором (засорилось/проср*лось), но совершенно точно не связан с настройкой карбюратора, т.к. пункт 2) был бы не выполнен. :) Вообще по опыту, без лишней надобности в карбюратор лучше не лезть и ничего на нем без сильной нужды не крутить. Штука эта тонкая, настраивается трудоемко и, как правило, заводские настройки оптимальные. По поводу винта качества, тут есть момент - этот винт особо на смесь в движении не влияет, он для отстройки смеси на холостом ходу и дает очень небольшой эффект на каком-то узком диапазоне оборотов, если применять к движению, но неверно накрученный приводит к проблемам с запуском, удержанием ХХ и температуры двигателя во время прогрева и работы на ХХ. Для образования смеси в движении есть игла с регулировочными делениями и главный жиклер, который можно менять. Но все полезшие, кого я знаю, "регулировать-настраивать" карбы, потому что "чот смесь бедновата-богата-нетянет" ничего кроме геморроя, проблем и постоянной паранойи не поимели. :) Сорри за приступ графомании :))

Олег при покупке DNMа будь внимателен. Очень похоже, что есть подделки, которымы сейчас и торгуют многие продавцы. А еще...опять же возвращаясь к ттр-водам...амортизатор задний DNM уже тоже отказал. Если не ошибаюсь, у комрада под ником Oi! (Стас)может поспрашаешь...салют ;)

Dponi дружище, тебе респект за видос! Сам понимаю сколько нужно времени убить, даже на столь небольшой клип.

вот багажник.., написано что трубы алюминиевые 3мм толщиной..

Мне вот, за 750руб с Москвы приехал руль. И мне нраветца.

Я вообще при натяжке цепи не смотрю на эти метки,только в начале чтоб примерно выставить.Регулировку делаю по цепи и звездам,проще говоря смотрю как звенья цепи лежат на задней звезде(надо чтоб по центру звезда шла и зазор был одинаковый между левой частью звена и правой.Подкручу натяжители попинаю колесо по ходу движения и смотрю как цепь ложится на звезду и так пока цепь не будет лежать на звезде по центру.При этом у вас будет одна плоскость обоих звезд и цепи.

Привет всем, устранил основную проблему этого мотоцикла- это сильный люфт ведомой звезды из за быстрого износа сайлент блоков. Купил комплект для жёсткой фиксации ступицы к звезде: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.0.0.zKShTB&id=9546693961 Самое сложное в установке, это вытащить старые сайлент блоки. Пишут, что без сайлент блоков может разорвать ступицу, посмотрим. Также поставил алюминиевый обод на заднее колесо: http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.0.0.xrtcUK&id=22575524810 колесо стало почти на четверть легче. Первая поломка мотоцикла за всю его эксплуатацию- полностью сдох амортизатор длинна его между крепёжных отверстий 300мм. подходит от ттр250(2013) взамен буду ставить: dnm-mk-ar-310мм. Ещё буду ставить ведомую звезду 45 зв. Ещё сальник съел рабочую поверхность трапеции суппорта посмотрите у кого такая проблема есть.

Итак пройдено 600 километров. Свеча поменяна на Denso X2EP-U9 (вроде движку стало чутка полегче) Так же поменяны боковые лампы R10W (10 ватт каждая) на светодиодные P21W (по 2 ватта каждая) - это несколько снизило нагрузку на боротовую сеть и зарядка пошла чуток веселей. Лампы длиннее и касаются пластмассовых стёкол, но вроде особо не греются. Теоретически можно заменить всю светотехнику(поворотники и стоп) на светодиодную, но особого смысла в этом нет. Так же можно заменить головную лампу S2 на светодиодную но её придется заказывать на Алибабе из Китая. Из странностей - периодически глохнет на светофорах, но мгновенно заводится с электростартёра. Из актуального - хочу прицепить большие кофры (чтобы хлам в рюкзаке не возить) но практически надо думать как бы это сделать надёжно. Homer, в наших дырчиках коробка интегрирована с двигателем поэтому масло там одно и то же.

У всех наверно после покатушек забивает грязью всё под сиденьем и воздушный фильтр тоже. Как делать фильтра ДЫРЧИК писал да и сам я под штатный размер придумал http://www.china-moto.ru/forum/topic/4068-sistema-pitaniia-karbiurator-vozdushnyi-filtr-b/?p=81991 Сегодня делать нечего было и вооружившись ножницами с саморезами (для крепления) соорудил подкрылок из подкрылка ВАЗ 21099 Задний левый (валялся напротив гаража). Вот что получилось

За 2 минуты на красном рука не отсохнет?

Подтяжка спиц перед

Похоже никому не интересно! Здесь похоже вообще на мотоциклах не катаются, а только что-то меняют, улучшают и прикручивают. :D

Друзья!!!Сегодня знаменательный для меня день! :rolleyes: Сегодня я лишился девственности! Я, впервые в свои 25лет сел и поехал на мотоцикле! На своем Ирбисе TTR 250R, который более 2х недель собирал, доводил до ума... Это не забываемое чувство! Впервые на мото... ммм проехал 16км сразу)) Из них 1 и 2 передача)) 3ю включил на треть газа по хорошему асфальту и стало очень страшно уже на около 40км/ч с непривычки :D Один раз, с первой на вторую, забыл выжать сцепление ахахахах очень четко и отлично переключилось, повезло :rolleyes: только когда включилась вторая, понял, пля, сцепуху-то не выжал((( А так, 7 лет "В" "С" езжу очень много :) И так, что могу сказать: 1)Прет очень сильно)) Даже много, хотя не газую резко и более 4 000об. Ездил только на 1 и 2 передачи, чуть-чуть 3я. 2)Сидеть не удобно(( Только на баке получается, при этом ногам на подножке не удобно. 3)Очень жестко как-то)) По сравнению с машиной)) Прямо жестко чет. 4)Руль очень опасный... тяжелый такой, чутка крутанул и завал, надо учиться наклоняться когда поворачиваешь! 5)Очень плохо мот себя ведет в колее(((( При езде в колее или при ее пологом пересечении "жопа" жутко гуляет как-бы... легко наепнуться(( привыкну?)) 6)Это офигенно! Покатал по прибрежной речки, холмикам не большим на 1й полазил. На улице не жарко, 12/13гр, так что перегреть не боялся. Вот так вот, Товарищи! Прошли мои первые 1,5 моточаса!!! :wub:

Всем привет! Вливаюсь в вашу тусовку. Стал счастливым обладателем TTR-250 ещё в конце декабря 2013 (кстати в ПТС обозначается как WY250-3) Покупал в коробке собирал сам. За зиму по полям лесам и озёрам откатал 450 км (на шипах) без поломок только первым делом поменял: 1) Масло на Мотюль 7100 10W50 2) Звезду ведущую на 15 зубов 3) Лампу задней фары (сразу габарит не работал) из гаражных доработок только зашита под хвост от грязи (из подкрылка от ваз 2110) и ролик натяжителя цепи (от подвески волги) Задний амортизатор с регулировкой поджатия пружины пока работает нормально как и передняя вилка (тфу з раза) Огромное спасибо всем постояльцем форума за кучу полезной инфы по улучшайзенгу (всех перечислять не буду а то длинный список получится) Пока читал всю ветку сложилось впечатление что знаю вас сто лет!!!

СВЕЧИ NGK

В простонародье все проблемы с электрикой в авто и мото называют «контакты». И это правда. Если контакты недостаточно чистые (окисленные), ток через них не проходит. Разумеется – мотоцикл не заводится или что-то не работает. Тем не менее некоторую вводную часть все же придется сделать. Итак, система электрооборудования любого мотоцикла состоит из множества различных цепей, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же месте – у источника питания. В состав системы электрооборудования входит множество подсистем, их число зависит от самой машины и ее сложности. Итак, основные электрические цепи, которые можно обнаружить на большинстве мотоциклов: - эл.цепь стартера (кроме мото с одним кик-стартером), - эл.цепь заряда батареи, - эл.цепь зажигания, - эл.цепь освещения, - эл.цепь сигнализации и контрольных приборов, - эл.цепь управления системой впрыска топлива, - эл.цепь управления двигателем, - эл.цепь противоугонной системы (встроенной или устанавливаемой дополнительно), - эл.цепи подогрева, дополнительного и развлекательного оборудования (на ряде туреров). 1. Минимальный набор инструментов и приспособлений для обнаружения пломок в электрике – это тестер. Все вы его видели и знаете теоретически, что это такое: маленькая коробочка со шкалой или со стрелочкой, из которого выходит два провода – красный (плюс) и черный (минус) с металлическими наконечниками. Лучше приобрести автомобильный, с помощь него можно снимать число оборотов с коленвала (тестер-тахометр). Это хорошо для чопперов, т.к. они лишены тахометра. Основные шкалы для работы нужны такие: до 20 V – и шкала сопротивления с таким вот значком – ????? (омега). Сегодня мы рассмотрим проблему №1 - вяло крутит стартер, мотоцикл работает недолго, глохнет, при следующей попытке стартер не крутит, а лампочки на приборке горят тускло. Это Проблема с зарядкой Небольшой экскурс в технологии: ток бывает переменный и постоянный. Генератор вырабатывает переменный ток. В очень старых скутерах на потребителя идет переменный ток. Но на современной мототехнике генераторы переменного тока через регулятор напряжения (выпрямитель) превращается в постоянный ток. Поэтому все оборудование на современных мотоциклах работает на постоянном токе. Мощность генератора зависит от кубатуры двигателя. Чем меньше кубатура, тем меньше катушки, постоянные магниты и т.д. И наоборот. Для того чтобы понять, в чем причина поломки (где прервалась эл.цепь), важно знать, какой генератор установлен на вашем мотоцикле. Ниже приведу примеры генераторов, а также возможности самостоятельного устранения некоторых поломок. 1. Генератор маховичный магнитного типа. При отсутствии зарядки и перезарядки меняются две катушки и реле регулятора. Постоянные магниты вращаются от коленчатого вала и практически не ломаются, не считая механических повреждений после ДТП или падения. (Такой генератор стоит практически на всех скутерах) 2. Однофазный генератор переменного тока. Катушки неподвижно стоят на двигателе, образуя круг (статор), внутри которого вращаются магниты (ротор). Здесь выходят из строя только катушки. (Сузуки Джиксер 250 70-х годов) 3. Более распространен на мотоциклах трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами и вращающимися катушками. Катушки прикреплены к корпусу боковой крышки, а магниты – к коленчатому валу. Чаще всего они работают в масляной ванне. Находятся под правой или левой крышкой двигателя. (Хонда Магна, ZZR 400, Сузуки Бандит 400, Сузуки RF 400) 4. Трехфазный генератор переменного тока автомобильного типа с встроенным выпрямителем тока и регулятором напряжения. Находится он снаружи двигателя, весело завывает, меняется очень легко, принимается всеми мастерскими по ремонту автомобильных генераторов. Самому можно без труда заменить реле напряжения и щетки – они находятся под крышкой генератора под тремя винтами. (Ямаха Диверсия, Сузуки Джиксер (до 95 года)) Реле регулятора. 1. Регуляторы напряжения (выпрямители тока) У каждого генератора эта деталь присутствует. И от того, как она себя ведет (чувствует), зависит состояние всех приборов, предохранителей и блоков реле. Это как у человека – если болит желудок, то и все остальные органы чувствуют себя не очень хорошо. Что представляет собой регулятор в мотоцикле? В генераторе автомобильного типа это подкова (диодный мост) и круглая «таблетка» (реле напряжения). Чаще всего летит «таблетка» или же щетки, их заменить просто. С другими проблемами поломок автомобильных генераторов лучше заниматься профессионалам. У других генераторов реле находится на раме мотоцикла, его найти несложно. Из-под крышки двигателя выходит три провода (три фазы) и через 40 см заходит в пластмассовый разъем, который вставляется в разъем реле, которое прикручено на 2 винта к раме мотоцикла. Из реле выходит еще 2-3 провода, идущих к аккумулятору – через предохранители и другие реле, заряжая его. А аккумулятор и питает вся бортовая сеть. Реле регулятора – это алюминиевая ребристая квадратная деталь черного или серебристого цвета. Она обязательно должна быть плотно прикручена к специальному штатному месту на корпусе рамы. Внутри находятся транзисторы, резисторы и бог знает еще что... потому что все это залито смолой, при удалении которой все внутренности разрушаются. Делается это, видимо, для того, чтобы мы не знали, что там внутри (шутка). На самом же деле – чтобы туда не поступала влага. Судя по себестоимости деталей, цена его должна составлять 3 копейки. Но продаются они очень дорого, я все же рекомендую не рисковать и не ставить себе самоделки – пследствия могут быть плачевными. Если начинаются проблемы с зарядкой, первым делом нужно выяснить, жив ли аккумулятор. Берем в руки тестер, включаем его на разделе «Вольты», ставим тумблер на 20 V, черный провод – к минусу, красный – к плюсу. Если на тестере указывается 12,5 V, то аккумулятор жив. При работающем двигателе зарядка должна подняться до 13-14 V, после того как заглушим двигатель, напряжение на АКБ должно показывать не меньше 12,5 V. Это – нормальная работа системы. Ставим заряженный аккумулятор. Он показывает 12,5-12,6 V. Пытаемся проверить его нагрузку нагрузочной вилкой. Если после проверки нагрузочной вилкой в течение минуты напряжение не упало ниже 12,5 – аккумулятор в хорошей форме. Ставим его на мотоцикл. Мотоцикл запускается легко, подключаем тестер. Он показывает 12,5 V. Это говорит о том, что аккумулятор не заряжается и реле не работает. Мотоцикл работает от питания аккумулятора. Ищем причину. Причина №1: обрыв провода. Ищем, устраняем, проверяем. Причина №2. Ничего не происходит – тестер показывает те же 12,5 V. Снимаем разъем реле регулятора. Плюс тестера ставим на выход фазы из генератора, минус – на корпус. Не забудьте переключить тестер на 200V. Главное – чтобы с каждой фазы шло ровное количество напряжения. Если напряжение одинаковое, то статор исправен и замены требует реле регулятора. Если же напряжение разное, то требуется замена и статора, и реле регулятора. Причина №3. Если зарядка на аккумуляторе при заведенном моторе будет больше 15 V, то бортовая сеть получает перегруз, в результате такой эксплуатации чаще всего выкипает аккумулятор, сгорают лампочки на приборной панели, реле, защищающие блок зажигания, реле и контакты электробензонасоса, блок зажигания. Эти же проблемы возникают при установки «не родного» или самодельного реле регулятора. Причина №4. Если же у нас при работающем двигателе тестер показывает 12,8 V (вместо 13-15 V), то происходит недозарядка аккумулятора. При включенных фарах он разряжается, ездить в таких условиях опасно, но можно, т.к. вреда особого это не приносит и приведет в итоге к замене аккумулятора. Меняем реле регулятора. Если после замены реле регулятора у вас не наступили улучшения или они недостаточны, есть совет – поменяйте статор на неоригинальный, реле ругулятора на неоригинальное и АКБ. Тогда у вас пропадут все проблемы и все предыдущие переборки карбиратора окажутся работой впустую. Потому что при плохой зарядке и плохом аккумуляторе мотоцикл становится вялым. Итак, советы. Плохой контакт в колодке соединения реле регулятора. Между реле регулятора и генератором не предусмотрен предохранитель. Поэтому если есть плохой контакт, то может выйти из строя как реле, так и одна из фаз статора. На колодке выгорает целый фрагмент, а еще хуже, когда провода переплетаются и возникает короткое замыкание. Поэтому как и у зубных врачей (привет Доктору из Хулиганов), главное – профилактика. Зубы мы чистим каждый день, а контакты тоже любят чистоту. Поэтому один раз в начале сезона либо читсим контакты вручную маленькой наждачкой, либо покупаем два баллончика: «очиститель контактов» и «смазка для электроцепей/контактов». Раскрыли разъем, спрыснули очистителем, затем смазкой и только потом соединили контакты. Эта простая разовая за сезон операция может очень хорошо сэкономить ваши время и деньги. Замена статора. Для замены статора надо открутить боковую крышку двигателя, предварительно налонив мотоцикл в другую от расположения крышки сторону – чтобы не вытекло масло. Откручиваем крышку, снимаем ее и чаще всего на 4- или 6-гранниках крышки прикручен статор. Откручиваем статор, прикручиваем другой, ставим новую прокладку (без использования герметика) и собираем все в обратном порядке. Важно не перепутать болты местами. Неплохо было бы поставить датчик зарядки аккумулятора. Стоит он недорого, устанавлявается легко, в любой разрыв красного провода – плюс, черного – минус. Плюсы – всегда можно проконтролировать зарядку и не выехать из населенного пункта с неподготовленным аккумулятором. Если у вас умерло реле и пропала зарядка в дальнобое, а вы одни, то до дома можно доехать, но для этого в дороге придется купить аккумулятор – пусть даже и нештатный. К нему придется докупить удлинитель минусового провода. Периодически останавливаясь в придорожных сервисах, надо подзаряжать оба аккумулятора, заменяя их, и тогда днем, без включенных фар, на пятой передаче можно проехать довольно далеко – на одном аккумуляторе. Если у вас сильная перезарядка, то также можно ехать только на аккумуляторе, отсоединив разъем от реле. Если вы едете с другом или группой друзей, то тут все очень хорошо. Каждые 2-3 часа отдаете свой аккумулятор другу на подзарядку и пользуетесь его аккумулятором до его разрядки. Еще одна проблема: часто летят генераторы, а также блоки управления зажиганием, когда не до конца закручены клеммы аккумулятора – плюса или минуса. Их надо хорошо затягивать, иначе идут перепады напряжения и много чего может перегореть. Если на трассе разрядился аккумулятор, не идет зарядка, а до населенного пункта далеко и машин нет, то выход один – идти за подмогой, бросив мотоцикл. Если нет тестера или желания копаться в мотоцикле, то первые симптомы проблемы с зарядкой выявляются визуально: если ближний свет фар на холостых оборотах при 1000-1500 оборотах горит тускло, а при увеличении оборотах загорается более ярко, а при еще большем увеличении не увеличивается, значит, с зарядкой все нормально. Если же на холостом ходу или при бОльших оборотах двигателя происходит мерцание света («моргание»), то это стопроцентная проблема с зарядкой. Свет фар должен быть стабилен. Если на холостых оборотах свет яркий, а при увеличении оборотов все ярче, то идет перезарядка. Дальше ехать при такой зарядке не рекомендую. Тусклый свет фар при нажатии на кнопку стартера, стартер крутится очень вяло и мото не хочет заводиться, свет при запуске почти гаснет – умер аккумулятор, потому что нет зарядки или потому, что старый. copirait by vicgain.sdot.ru