vlad-k

ах ты ж паскуда спамливая

есть от kayo t2, под замену обода (вмятина, обод стальной). Но я не в Москве

Toporkoff, спаси6о!

Dim4iK, до6рого времени суток. схема на 1-переходном транзисторе даёт опережение где-то до 30 градусов на высоких о6оротах. Форма кривой "о6ороты/уоз", конечно, не идеальна, но это луч6е чем фиксированый угол. КТ117 не подходит по характеристикам (смотрел датащиты), про6ьёт его. Для мотоцикла лучще на микроконтроллере делать, есть схемы с переключением программ кнопкой. "Комутаторы за 100 зелёных" разные 6ывают, 6ез вскрытия определить можно только со спецо6орудованием, на двигателе

Образовалась неисправность с оборотами на Хонде НС-1, пользуясь случаем расковырял её коммутатор, изменяющий УОЗ: Как видно на схеме, узел формирования УОЗ построен на "программируемом" однопереходном транзисторе. Как это работает, не вникал ещё- если кто силён, опишите пожалуйста. Также хотелось бы узнать о возможности применения отечественного аналога транзистора TN41, ибо оригинал в розницу никак не могу найти.

Перо точить не стоит (съест ногу), лучше попытаться выпрямить- вставив с обеих сторон подходящие по диаметру обрезки трубы и зажав один из них в тисках, изгибая перо. В крайнем случае пройтись крупной шкуркой направляющие втулки (или только верхнюю, этого должно хватить) в ноге- пока не перестанет закусывать.

Стоит для начала попробовать "расшатать" этот винт, закручивая и откручивая по пол-оборота и брызгая под него масло или керосин. К "внутренностям" (шток с поршнем в ноге) можно добраться через верх- открутить (ОЧЕНЬ ОСТОРОЖНО- пружина под нагрузкой!) пробку 6-гранником "на 10", вынуть пружину, слить или отсосать шприцем с трубочкой масло (всё не сольётся, поэтому работать в гараже или на балконе, в ненужной одежде и обложившись тряпками и газетами). Заглянув с фонариком сверху- будет видно поршень, прикинуть, что поможет его застопорить от проворота.

Причина, судя по всему- погнуты перья вилки (заклинило штаны на них)- исправная вилка с удалёнными пружинами и слитым маслом сжимается до конца и растягивается без особых усилий. Удачи!

Это маслоотделитель. Тонкая трубка к патрубку спереди, задний патрубок- к патрубку воздухофильтра, остаётся слив конденсата- трубку с заглушкой вниз

Не может столько стоить фильтр, видимо вы имеете ввиду корпус фильтра? вiwis, стукнись мне в аську- есть и то и другое

Прогреть двигатель и пощупать клапан- он должен быть горячим. Снять клапан с карбюратора, осмотреть колодец и сам клапан- нет ли грязи, заусенцев и т.п., мешающих работе клапана. Подключить клеммы клапана к 12в аккумулятору (полярность не имеет значения)- в процессе нагрева (минута-две) игла клапана должна вылезти на 5-6мм (или больше).

Качество родного сервиса всё ещё оставляет желать лучшего, говорю как сотрудник СТО и владелец разнообразной техники- поневоле приходится развиваться во всех областях. ВМ указывает на нестабильность оборотов как на конструктивную особенность или я что-то не так понял? Исправный тырч заводится за полсекунды и первые минуты работает на повышеных (~2000-3000) оборотах, пока не закроется термоклапан- потом обороты должны упасть до ~1000. При любой погоде (конечно, не запредельной, не -20 и не +30), после сколь угодно длительной стоянки. Дизель- тема интересная, существуют ли небольшие 1-2-цилиндровые дизеля малой кубатуры? Где применяются?

Вообще очень похоже на неисправный (или даже неподключенный, это ж китай :rolleyes: ) термоклапан подсоса. Заменить, отрегулировать СО. Владею Макссом 05 года, мотор у него практически такой же- всегда пускается с полпинка. Когда брал (с рук), косяки с заводкой тоже были- игла в карбюраторе была просто-напросто не прикручена, болталась с винтом и шайбой в дроссельной заслонке.

попробуй соединить двигатель и раму куском провода статор генератора (с катушками который) менял?

Не согласен с выводами- колено выло бы всегда, а не на какой-то определённой скорости. Даже не выло бы, а стучало, причём недолго :D. Думаю, это всё же редуктор- китайцы славятся неожиданными порой свойствами знакомых, казалось бы, материалов. На моём скутере рег. винт выпускного клапана расплющило как заклёпку (похоже, не закалена была сталь), винт впускного- отличный. Слить трансмиссионку из редуктора- нет ли стружки, чистая ли. Если масло в порядке- ездить. Владел скутером 83 года выпуска, редуктор которого жужжал как вертолёт. Отъездил 2 года, угнали.

Подумал-подумал)) и решил, что есть в параметрической стабилизации плюсы- макс. мощность с холостых оборотов. Минус в виде дикого нагрева решаем большим радиатором, на КПД генератора такой способ регулирования никак не влияет. Для малокубатурной техники, судя по всему- идеал. Надёргал из инета ещё информации по коммутаторам, вот ссылки: http://www.scooterspb.ru/264 - Схема электронного коммутатора зажигания http://www.transmic.net/gbindex.htm - simple ignition and the programmable ignition have been tested on models 34L and 43F (1983-1986) Yamaha SRX600 XT550 XT400 (6 вариантов блока CDI, в т.ч. с на микроконтроллерах, с изменяемым углом опережения) http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopi...890&start=0 - Устройство коммутатора (тема на форуме)

стукнись в аську

Нет. Габариты и фара работают от переменного напряжения напрямую с генератора, а стоп-сигнал и поворотники- от выпрямленного регулятором в цепи аккумулятора. Эти цепи связаны довольно слабо, поэтому так не получится. Вариант- включить лампу вместо аккумулятора, к его клеммам (лампу обязательно с каким-либо корпусом, иначе поплавит пластик; клеммы изолировать; на дороги общего пользования постараться не выезжать- поворотники не работают в установленном режиме)

Кислотный. Хранить как обычно- в тепле, подзарядка по мере надобности, иначе засульфатируется. У автомобильных ресурс больше- масса совсем другая, соответственно их сложнее испортить. Если нажать на тормоз, напряжение в эл.системе скутера просаживается, и реле не хватает сил притягивать якорь (именно он при пульсирующем напряжении вибрирует в реле и издаёт треск)

Понимаю, сам такой. Но в данном случае фанатизм стоит направить в сторону симистора (если будешь использовать другой, убедись, что это будет именно симистор, симметричный тиристор, иначе он будет ограничивать только 1 полуволну)- вот ему запас по току не помешает, но опять же больше 8А я бы не стал ставить, генератор скутера-полтинника от силы ватт 90 выдаст.

Это лишнее, мост питает лишь цепь управления, подойдут любые диоды, выдерживающие 16В/100мА (т.е. практически без исключения, хоть Д9 даже)- что найдёшь, то и ставь; я дёргаю со старых плат обычно. Да, в этой стране часто так)). Если есть аська, мой номер в этой ветке есть, пиши- перетрём в реальном времени.

Причина этому- под рукой постоянно есть что-то на замену от "японцев", доставка из Москвы работает. В твоём случае, мне кажется, проще всего собрать аналог части блока коммутации-стабилизации (БКС) от Минска, Восхода, и т.п. Схемы БКС1 МК211 есть по этим ссылкам: http://www.forum.jawaold.su/viewtopic.php?...d91988e95a4cf47 http://www.forum.jawaold.su/files/24-12-02bks_126.jpg (напряжение регулирует нижняя часть схемы; кстати, есть схема коммутатора для Пилота из статьи Войтенко в журнале МОТО: http://www.forum.jawaold.su/files/img_00061_312.jpg) http://ivanov56.narod.ru/remzona5.htm http://ivanov56.narod.ru/bksp.jpg(напряжение регулирует верхняя часть схемы) Полученный шунтирующий регулятор напряжения подключишь параллельно жёлтому проводу (на нём весит свет, белый не используется); для зарядки аккума тупо кинешь на него положительную полуволну через диод, почти так и стандартный работает. Что ещё видится из улучшений- не использовать конденсатор в цепи управляющего электрода (конструктора жгли не по-детски когда-то)), последовательно с диодом и стабилитроном ещё пару диодов поставить, для лучшей термокомпенсации (чем холоднее, тем больше будет напруга) ну и подстроить напряжение до 13.7V (в тёплом помещении) подстроечным резистором (заменить потом, конечно, постоянным). Если найдёшь БКС в сборе, то даже паять не надо)) p.s. http://minskmoto.info/forum/showthread.php?t=1271 - ещё один вариант стробоскопа. p.p.s. "микропроцессорные системы опережения зажигания" .... Говорят 5% мощи добавляют..." кроме того, увеличивают ресурс за счёт оптимизации процессов горения и как следствие снижения нагрузок на узлы и детали, улучшения динамики а так же экономии топлива. В общем, вещь нужная в любом ДВС, КПД лишним не бывает... p.p.p.s. а Ява-то не "старуха" часом, 634ая? А то купил бы, для коллекции.

Завтра отпишусь, пока же только скажу, что стандартные не разбирал, и устройство их знаю схематично

Объясняю. Трещит реле поворотов (электронное). Из-за скачков напряжения при работе без аккумулятора (питание на него подаётся, как только включил зажигание). Предполагал, что трещит при включенных поворотниках- как выяснилось, ошибался, раз трещит и при выключенных. Варианты решений: 1) удалить реле поворотов совсем, соединив в колодке чёрный и серый провода. Недостаток- лампы поворотников будут просто гореть, не мигая; 2) подключить вместо аккумулятора к клеммам "+" и "-" конденсатор как можно большей ёмкости, на напряжение не менее 16V. Думаю, 10000-22000мкФ будет достаточно. Частота мигания, скорее всего, изменится, но писк-треск пропадёт гарантированно.

Факт в том, что джоевский коммутатор от 1-проводного магнето сузуки искру выдавать не может в принципе, т.к. ему ещё и сигнал датчика нужен для работы. Здесь вариантов 2: или всё же используется сузучий коммутатор с куском проводки (как такое не заметить?), или кто-то вешает нам на уши лапшу. Масса с двигателя на раму- частая головная боль, согласен. Про глушитель тут писалось ещё, что продували 15ю атмосферами- это не показатель, что он дуется; лучше уж ртом продувать пробовать- толку больше, понятней, насколько забит. Да и первичный запуск без глушителя имеет смысл всегда проводить.