Rost_

Хотелось сделать покачественнее - самому ж потом ездить ;-). Насилу удержался от проведения "прочностных испытаний" готовой спицы - жалко стало трубу резать для стенда :)

Решил. Второй день катаюсь ;-) Но слил из-за спицы половину сезона. Правда большую часть времени я пытался купить/подобрать готовую. Что зря, ибо как выяснилось ничего сложного в укорачивании спиц нет. На фото - длинная и короткая спицы заднего колеса ( оргигиналы - с белыми ниппелями, "самоделки"- с желтыми) и исходная" заготовка" Купил несколько "длинных" спиц от какой то китаемототехники. От чего именно - не скажу, подбирал по диаметру ( 4мм) и типу ниппеля, и на радостях забыл спросить у продавца для чего же собственно они предназначались ( вроде от Ирбис ТТР, но не поручусь) . Изготовил оправку- матрицу для формовки головки спицы. В губки небольших тисков зажал шайбу толщиной 0.5 мм и просверлил сквозное отверстие диаметром 4 мм для фиксации прутка, затем вытащил остатки шайбы, сжал губки тисков и рассверлил отверстие сверлом 6 мм на глубину около 2.5 мм ( размеры брал по месту, по оригинальной головке спицы). Получилось вот так ( см. отверстие слева, справа - неудачная попытка сделать матрицу для расклепки уже согнутой спицы). У спицы-"заготовки" обрезал головку, оставив 4 мм запаса "на расклеп". Зажал ее в оправку, так чтобы эти 4 мм торчали над матрицей. Полуавтоматом нагрел и чуть наплавил металл на конец спицы, пока на нем не получился "шарик" диаметром миллиметров 7-8 из раскаленного металла. Потом, быстро, пока он не остыл,загнал его в матрицу несколькими ударами молотка. В итоге получается аккуратненькая головка, не требующая ( если угадаешь с объемом наплавляемого металла) никакой дополнительной обработки. Если наварить лишнего - будет "облой", его я убирал на наждаке. Да, надо немного "приноровиться" - я штук пять-шесть головок из отстатка сломанной спицы расклепал, пока не стало стабильно получаться. Дальше - гибка. Гнул на холодную. В качестве оправки для крепления головки спицы в тисках использовал разрезанную пополам гайку М6. По надежности такого решения. Первый полученный экземпляр я долго мучил молотком на плите, пытаясь "сбить" головку. Не удалось, головка гнулась, плющилась, но металл не рвался.

Угу. Только он лежит вне очевидных советов типа "Лошадью ходи". Короче, купил я десяток длинных 4 мм спиц для экспериментов, буду мудрить.

Ага. Т.е. китайцы городят от серии к серии что могут. У меня то звезда просто крепится к фланцу 4-мя обычными болтиками, Без каких либо стороров или даже проточек под стопор. Ну а касательно спицы... Поверь, тоже не вчера родился. Родная имеет диаметр 4 мм и специфическую резьбу. Профиль метрический вроде ( шагомера нет), но наружный диаметр 4.2 и шаг 0.8. Т.е. плашек таких просто не существует. Та же халва с ижеским или ураловским ниппелем - нет под них плашек. Второй путь решения - переклепать головку спицы. Т.е. взять китайскую же 4 мм спицу но подлинней, обрезать и расклепать новую головку. Увы мне эту технологию пока освоить не получилось. Я соорудил кондуктор по форме головки спицы. Но, увы, спицу при расклепке просто выдавливает из кондуктора. Может помогло бы разогреть спицу, но тут увы мощной газовой горелки нет.

Месяц назад я тоже так думал .... Кстати вопрос - у кого какого типа ступица заднего колеса? А то сегодня видел в "веломоторсе" колесико, типо наше, ступица литая ( у меня - штампованно-сварная конструкция), соответственно спицы другие ( как мои "длинные") и крепление ведомой звезды не болтами а подковками со штырями и стопорным кольцом. Походу завод изменил конструкцию. Вопрос только когда и что делать тем у кого старый вариант...

Конечно есть. Сам принцип работы газомасляного аммортизатора. Т.е. аммортизатора, в трубе которого снизу масло, а сверху - воздушная прослойка. Входит поршень с перепускным отверстием, приделанный к штоку. В правильном положении аммортизатора поршень всегда в масле. При ходе на сжатие он с одной стороны сжимает воздух в трубе аммортизатора - это своего рода дополнительный упругий элемент, с другой стороны прогоняя масло через перепуск,за счет вязкости масла "притормаживает" ход подвески. При ходе на отбой - ситуация обратная. Воздух "разжимается", масло гонит в обратную сторону. Но если аммортизатор стоит штоком вверх, то поршень периодически оказывается в этой самой воздушной прослойке, т.е. на какой то части хода аммортизатор нифига не работает. Отсюда и "раскачка" и неравномерность хода подвески, сопровождаемая "ударами". Т.е. при ходе на сжатие, пока поршень в масле - работа в штатном режиме, "вынырнул" в воздух - сопротивление аммортизатора ходу подвески резко уменьшилось, вязкость воздуха куда ниже чем масла, через перепуск он проходит несоизмеримо легче. Пошел обратно, в отбой, пока поршень в воздухе - сопротивление минимально, уперся в масло - сопротивление резко, ударом, возросло.

Проверь состояние прокладки между выпускной и головкой и протяжку гаек на выпускной. Если этот стык прослабить - вибрация резко возрастает. И как раз на 4-5 тысячах оборотов. Это раз. Два. Проверь затяжку болтов, крепящих нижние трубы к раме. Там просто болтики М8 без гроверов или контргаек. Могут год стоять а потом за полдня ослабнуть. Тоже вибрацию дают, правда скорее в подножки.

С 4 передачи - если только под горку катиться... С "толкача" - не выше третьей ИМХО, иначе после того как схватит, оборотов маловато будет. Что же до вреда от этой процедуры,то если все делать аккуратно, ничего моту не будет. Ну а сдуру сам знаешь что можно сломать ;-)

Спасибо на добром cлове ;-) ! Работа замотала, не до форумов. Мот на приколе - продолжается эпопея с поиском спицы. Очень надеюсь что дело идет к финалу. Потом распишу в красках ;-) Короче, народ, берегите спицы заднего колеса. Сломаете - заколебетесь!

Руль гнутый. Гнется легче легкого - труба тонкая. Обычное падение на бок на средней скорости.

Оставил его напоследок. Земноводное душит покупать диск за "десятку" из-за копеечной спицы. Не найду других вариантов - так и поступлю.

Про спицы за пять минут не расскажешь. Есть целая отдельная тема http://www.china-moto.ru/forum/topic/3208-%D0%BE%D0%B1%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%91%D1%81/ Про цепь здесь, в теме писалось не раз, ищи.

По идее так и должно быть, чтобы радиатор не "шунтировал" масляную магистраль и в ней не падало давление. На том же запорожском движке на вхоже в радиатор стоит жиклер-ограничитель. Что же до низкого уровня масла в полости РВ, вангую что сальник не держит при вращающемся РВ. Там на сальнике часом насечки маслосгонной нет? Может она в обратную сторону?

Нет. Зажигание на наших моторах не регулируется. С чего взял что бензин поступает?

"Не лезет, батько!". Ниппель ижевской спицы больше родного, в обод не войдет. И резьба разная, т..е. родной ниппель на ижевскую спицу не поставить.

У "урала" головку спицы придется гнуть - у него она под 90 градусов согнута ( либо вообще прямая), у нас - под 45. И, боюсь, придется растачивать отвертисе в ступице - диаметр ураловской спицы - 4.5 мм, Зато можно нарезать резьбу м 4.5 под наш ниппель. Колесо можно и не снимать, но "отпустить" придется половину соседних спиц.

Да, это практически штамповка. При изготовлении "катаной" резьбы пруток-заготовка "прокатывается" между валками со спиральным резьбовым профилем. При этом металл прутка деформируется ( где то "вминается, где то "вылезает"), образуя резьбу. Поэтому то внешний диаметр катаной резьбы получается больше диаметра исходного прутка. В отличие от классической "нарезной" резьбы, при которой лишний металл просто срезается плашкой. Плюсом "катаной" резьбы является упрочнение наружного слоя за счет наклепа и отсутствие внутренних напряжений в прутке.

Там катанная резьба, у меня увы токаря с оснасткой под рукой нет. Проще ( хотя весьма условно, там надо приспособы колхозить и горелка нужна) переклепать головку спицы.

Привет народ! Ищу короткую спицу на заднее колесо Десны Фантом. Никто не богат? Или может покупал или знает где есть?

Ну вот и у меня проблемы начались. Срезало короткую спицу на заднем,видимо не углядел за равномерным натяжением. Заменить спицу - фигня, но вот где такую экзотику взять? "Стелс" и "Рейсер" молчат как партизаны. Вариантов пока вижу пять: 1. Искать и долбить дилеров на предмет "оригинальных китайских" спиц, хоть россыпью хоть полным набором. Оно конечно оптимально, но боюсь не слабо реализуемо. 2. Искать у "частников" б/у колесо/спицы. Увы результат и время поисков не предсказуемы, а ездить хочется и нужно. 3. Купить комплект спиц с "родоначальника" - Ямахи TW200. Оно есть в природе, но где то у черта на рогах и по негуманным ценам ( практически п.4). Придет к концу сезона да к тому же есть шанс, что не подойдет по размеру :-) 4. Забить на все и купить колесо "в сборе". Самый негуманный ценник, зато быстро. 5. Ну и самый "рукоблудный" - сделать из ижевской, срезав штатную головку и изготовив нужную. Кто что скажет?

У меня 10А стоял. Собственно это даже много,проводка то - три волосины. И по логике работы большего тока быть не должно. Штатные потребители: Головной свет ( 25 вт + 10 на габарит), задний фонарь (21+5 Вт), гуделка - ватт 30, подсветка приборки, индикация, поворотники - еще ватт 20 - итого 111 Вт, соответственно около 9 ампер максимум при одновременной работе только от АКБ. В другую сторону, больше 10 А даже в полностью разряженную батарею генератор не выдаст.

"Я тебе один вещь скажу, только ты не обижайся... " Ключевое слово тут - "заколхозил". Заменить "стекляшку" на автомобильный флажковый предохранитель - решение правильное. Но вот максимальный ток его надо выбирать не от балды. 10 ампер было - "десятку" и поставь. Больше не нужно, проводка и этот ток едва держит. Тем более что этот предохранитель всего лишь стоит в цепи аккумулятора, и его номинал не влияет на возможную мощность подключенной нагрузки - у тебя ж электричество не аккумулятор вырабатывает! Скорее всего там и винт качества покрутили, а? Победнее сделали смесь на ХХ. Причина "стрельбы в глушитель" в переобогащении смеси при быстром сбросе газа. При этом мы раскрученный до приличных оборотов двигатель "душим" перекрывая ему забор топливной смеси дроссельной заслонкой. Это приводит к тому,что необходимое количество воздуха сосется через узкую щель, что повышает интенсивность добавки в смесь бензина через систему холостого хода. Состав смеси выходит по количеству бензина за пределы воспламенения в сжатом состоянии, происходит "пропуск" зажигания, и несгоревшая смесь выбрасывается в раскаленный выпускной коллектор, где давление ее падает и происходит воспламенение и "выстрел". На наших карбюраторах ( с постоянным разрежением), в отличие от "классических" мотоциклетных карбюраторов вроде PZ, эта "болезнь" выражена слабее, но все равно присутствует.

Стрельба в глушитель при сбросе газа - ИМХО ненастроенный карбюратор. Покатайся 10-15 минут на средних оборотах, потом посмотри на цвет свечи. А про скрежет расскажи поподробнее. Как проявляется, при разгоне, при ровной езде или при торможении, с какой частотой и т. д.

Сочувствую. Причину выяснил? Надеюсь замена была по гарантии?

Не в обиду никому, но МОТОЦИКЛ НА ПОСЛЕДНИЕ ДЕНЬГИ НЕ ПОКУПАЮТ! Не все траты видны заранее, чего то вообще не предусмотришь. Экипировка опять же денег стоит. А уж если рассматривать б/у технику, то расчетная норма - потратить еще половину стоимости на доводку до ума. Да, нередко бывает,что это и не потребуется. Но это - всего лишь выигрыш в лотерею,пусть и с довольно большими шансами. Рассчитывать на это нельзя.