Rost_

Странно такое слышать от владельца "классика" ;-) Можно ездить, можно! Сам этой проблемой заморачивался после покупки, провел "следственный эксперимент". Врубаешь зажигание, 3-ю или 4-ю передачу, выжимаешь сцепу и побежал ;-) И на асфальте и на грунте "расталкивается" легко. На практике этим доводилось пользоваться пару раз за два сезона. Понятно, что всяк кулик свое болото хвалит, но в плане спокойно покататься по лесам-полям ИМХО на фантоме приятнее чем на эндуре. Ну а лучший вариант при выборе - не сравнивать ТТХ и картинки а съездить в магазин "посидеть" на том и на другом.

Разумеется. "Игра в звезды" - штука индивидуальная, зависит и от параметров пилота, и от манеры езды и от состояния мотоцикла.

Кусок резинки - например кольцо из велосипедной камеры и карандаш - больше никаких приблуд не надо ;-) Закрепляешь карандаш резинкой на пере вилки или маятника, подводишь острие к ободу - и видишь и "восьмерки" и "яйца". Покрышку,разумеется, снимать не надо.

Нашим движкам прекращение подачи масла по магистрали не столь критично. Даже в головку - главное, чтобы оно там хоть когда то было. Да, износ будет сильнее, но клина не схватит.

Не думаю, что стоит. У меня резина не родная. Shinko больше по диаметру, чем штатные. За счет чего и "занизились" показания спидометра, сейчас он соответствует навигатору. Соответственно 100 км/ч на 8000 было на родной звезде. На 17-й звезде та же "сотня" была уже где то 7000 оборотах, сейчас, на 16й звезде - около 7500. Тяга стала лучше, но после 90 и сейчас идет туго ( в горку например разгоняться не хочет совсем). В твоем случае, на штатной резине, повышать ПЧ передачи не вижу смысла - двигатель и так уходит в "перекрут". ( 98 км/ч при 8000, на спидометре небось 110 ;-)) Если уж играться - то наоборот, понизить ПЧ на 5%, правда это уже потребует замены обеих звезд. Например поставить 17/48. Но чудес по любому не будет.

Продолжу про "игру в звезды". Откатал около 700 километров на 17-зубовой ведущей и сменил ее на 16-зубовую. Причина - нехватка момента на 5-й передаче в диапазоне оборотов 6000-7000. Т.е. мот довольно легко выходит на 90 км/ч, а дальше - затык. С 16-зубовой - набирает уверенно до 100-105, дальше уже плавненько до 110-115.

Не потянет 100%. Запас по мощности генератора - всего ватт 20-30.

В чем проявилось, если не секрет?

Дык даже велик поклажей куда правильней навьючивать. чем себя любимого. А уж инструмент на тушке носить...

Завышает. Где то на 10%.

Сам столкнулся с подобным. Треск, звон и сильная вибрация от 5 до 6 тысяч оборотов. Виновники - ослабшие нижние болты крепления подрамника двигателя. С завода там даже гроверов нет :angry:. Как они 10 тысяч отходили, не потерявшись - не знаю. У меня, кстати, гроверов на 8 с собой также не оказалось, просто навернул на болты по контргайке и затянул. Больше не откручивается.

Лучше сюда перенеси, нечего скромничать! http://www.china-moto.ru/forum/topic/3155-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8F%D0%BA%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B0%D1%85/

Ну чего, красавцы просто... А что впуск одним коллектором сделать не получилось? Удобнее же и конструкция проще.

Надеюсь ты его со штатной "ножки" не снимал? Если отвернул саму "гуделку" и прилепил только ее на мот - не удивляйся "хриплому" голосу сигнала ;-)

Не снять, а перераспределить нагрузку между спицами за счет деформации обода/посадочных мест спиц.. На поездившем некоторое время колесе спицы будут натянуты одинаково. В этом легко убедиться по "звучанию" спиц при легком ударе ключом или палочкой. Именно это я и имел в виду вот здесь: Ага. Поэтому тянем их не абы как, а в хитрой последовательности, в зависимости от ситуации. Потом при необходимости исправляем внесенные косяки. Оттого то регулировка спицованного колеса превращается почти в искусство ;-) Но иначе равномерного натяжения спиц не достичь, а без него довольно быстро появятся новые "дефекты" - обод "сыграет" постаравшись перераспределить равномерно нагрузку. Потому то я и писал про регулировку натяжения спиц. Если спицы изначально натянуты одинаково при правильной форме обода, то они и под нагрузкой сохранят его форму. И не нужно тензометра - можно и "на слух". Уж на что меня музыкальным слухом природа обделила, но уж прослабленную или перетянутую спицу по звуку отличить получается.

А чего ругаться то? Действительно на многих мотах - начиная с мопедок вроде "альфы" заканчивая эндурами звезда может свободно "гулять" вдоль по валу - ее крепление ограничивает только возможность соскочить со шлицов. При этом за валы как то никто не опасается, да и под нагрузкой она никуда особо ездить не будет - сама встанет соосно ведомой. Вот примеры : Альфа Джебель Ирбис ТТР Но в нашем случае так делать все же не стоит. Контрующая шайба должна иметь упор. Если она будет болтаться на валу, отогнутая часть может соскользнуть с гайки, соответственно гайка расконтрится. Так что шайба ( хоть металлическая, хоть резиновая - осевых нагрузок по идее там вообще быть не должно) тут нужна. Собственно с резиновой шайбой я пару часов назад звезду на 17 и поставил ;-) Цепи штатной хватает, менять не нужно - у меня натяжители на практически новой цепи ушли всего на 1 деление в сторону маятника от "широкой" ( третьей) метки. Прокатился. Впечатления положительные. Теперь 4-я передача ведет себя как 5-я, а 5-я превратилась в 6-ю. 80 км/ч на 5-й получаются при ~6000 оборотах. Естественно 1-я стала 1.5-й, но трогается резво. В серьезной грязи может и будет не хватать момента на колесе, но мне это не критично, туда я редко заползаю. А просто по тропинкам - грунтовкам ездить нормально будет. Немного смутила меня сама звезда. Она плоская, без "прилива", соответственно толщина шлицевой части меньше, а диаметр - наоборот, больше, соответственно больше и нагрузка на шлицевое соединение. Ну и не совсем нравится способ крепления "через резинку". В общем, в плане надежности узла - "поживем-увидим".

Ну если уж совсем придираться, есть запрет находиться двум автомобилям в одной полосе ( по определению полосы движения). А вот про автомобиль и мотоцикл в одной полосе в нынешней версии ПДД ничего не сказано. Раньше был запрет вроде - два мота можно, мот и авто - нет. Но на практике штрафовать за такое нарушение нереально. Вот едут в одном ряду параллельно мотоцикл и авто. Кто из них нарушил? И в какой момент?

А нужно ли вообще звезду на валу затягивать??? Затянуть нужно гайку, не дающую звезде "уйти" с вала ( и то ее фиксирует шайба). А по валу ИМХО пусть гуляет, на многих мотах так и сделано.

На первой странице темы - мини-FAQ, ссылка на регулировку клапанов там есть. МегаБ, ты переднюю звезду от чего поставил? Я искал среди 16-17 "зубовых" - у JT есть в каталоге ряд подходящих серий, но живьем их нет нигде.

Молодой человек, надеюсь вы не учитесь (или учились) в техническом вузе. За такие рассуждения на экзамене по сопромату отправляют на переэкзаменовку. Сразу. Да, преднатяг на "нижних" спицах уменьшается. НО вот до сжатия не доходит. Да и дойти не может - чтобы сжать спицу ее надо во что то упереть, не так ли? И во что же она на колесе упирается? В камеру? ;-) Проткнет и не заметит. Да и преднатяг, собственно, уменьшается за счет повышения натяжения "верхних" ( а порой и боковых) спиц, работающих на растяжение. И именно они и рвутся из-за перегруза (перетяга или неравномерного натяжения остальных спиц). Ну и отлично - значит хорошо настроил!

Следы герметика - признак того, что в двигатель лазили ( заводская технология герметик не предусматривает). Насколько это критично - не знает никто.

Ага. Поэтому тянем их не абы как, а в хитрой последовательности, в зависимости от ситуации. Потом при необходимости исправляем внесенные косяки. Оттого то регулировка спицованного колеса превращается почти в искусство ;-) Но иначе равномерного натяжения спиц не достичь, а без него довольно быстро появятся новые "дефекты" - обод "сыграет" постаравшись перераспределить равномерно нагрузку. Бред. Спицы работают ТОЛЬКО на растяжение. Возьми в руки спицу и попробуй ее сжать - сразу согнет в дугу. На стоящем мотоцикле максимальная нагрузка на ближайших к вертикали верхних спицах, потом падает по косинусу по мере увеличения угла между спицей и вертикалью. Спасибо, слава Богу и сам могу эпюры нагрузок на спицы нарисовать - сопромат учил когда то ;-) Думаешь я чисто потеоретизировать сюда вылез? Конечно правил и правлю. Правда если это делать качественно, заниматься спицами приходится нечасто.

Ничуть не шучу. Смотри, обод - штука не слишком жесткая, жесткость ему дают спицы, работающие на растяжение. Сам же давеча писал, что "обод без спиц руками гнется" :) . А теперь прикинь во сколько раз рабочие нагрузки на спицы при езде больше усилия, необходимого для деформации "пустого" обода. Как говорится, почувствуйте разницу. "Рабочую форму" же ободу мы задаем не увеличением/уменьшением натяжения спиц, а изменением их длины! Затянули гайку - спица стала короче, соответствующий кусок обода "придвинулся" к ступице, если отпустили - все наоборот. В целом же изменилась геометрия колеса. Все! Натяжение спиц тут вторично и ничего не мешает после коррекции формы колеса, последовательно, чтобы не нарушить форму, подтянуть/отпустить оставшиеся спицы, добившись одинакового натяжения. Иначе любая коррекция обода заканчивалась бы обрывом участвующих в ней "перетянутых" спиц :) Кстати, под нарушением "ручья" я имел не нарушение формы колеса, а нарушение формы самого "ручья". Скажем в каком то месте он шире или уже чем в остальных - такое тоже встречается. И тут уже без правки самого обода не обойтись.

На моем на высоких оборотах вибрации есть - "жужжанием" отдаются в руль. Но не настолько, чтобы руки немели, хотя может это индивидуальные особенности организма. Вибрации от резины распознаются легко - они куда меньше по частоте, причем зависят от скорости а не оборотов движка. Хотя так же неприятны ;-). 200 грамм грузов на колесо - это дохрена! Надо искать причину, а то все может плохо кончиться. ИМХО или геометрия обода ушла, причем далеко, или же "поплыла" сама резина - она неважного качества. У меня в прошлом году, без особых на то причин, передняя покрышка пошла "яйцом" миллиметров на 5-7 и это при идеальном ободе! Пришлось срочно менять. По проблеме с глушителем. Как вариант можно не тянуть намертво стык между выпускным коллектором и самим глушителем. Пусть чуть "играет" - если там и будет прорываться выхлоп, то ни на что это не влияет. А вот рвать глушитель и его крепления уже не будет. Собственно у меня на моте это получилось само-собой ;-) Стык просто не держал вне зависимости от затяжки хомута. Я это заметил еще в прошлом сезоне, но устранять не стал, ибо двигатель вибрирует, отдавать же вибрации в жесткую выхлопную - 100% скоро ее варить.

А вот рискну поспорить с "мэтром" ;-) Да, вытягивая деформированный обод мы затягиваем сильнее какие то "ключевые" спицы. НО во первых металл то деформируется - соответственно натяжение уменьшается, во вторых разве после исправления геометрии колеса не нужно протянуть ВСЕ спицы до одинаковой степени натяжения? ;-) Это да, но я ж рядом не стоял ;-) Просто привел пример, когда такое возможно. Потому как вариант, что спицы все штатной длины, обод не имеет деформации самого "ручья" и при этом на каких то спицах выбрана вся резьба я и представить не могу. Разве что обод где то "гармошкой" пошел ;-)