Rost_

Единственный вариант, когда "катать квадратное" - правильно! :)

Тут или шашечки или ехать. "Мокрое" сцепление,т.е. сцепление в масляной ванне, как на большинстве мотоциклов, всегда чуть ведет за счет вязкостного трения. Соответственно есть два варианта. 1. Ты регулировками выбираешь по максимуму холостой ход привода, сцепление будет срабатывать в самом начале хода рычага при выжиме (по твоей терминологии - "в конце") , и при этом будут сильно разводиться диски, и как следствие легко переключаться передачи. 2. Ты увеличиваешь холостой ход, при этом сцепление будет срабатывать в самом конце хода рычага на выжим ( или как ты говоришь, "в начале"), но диски разводиться будут плохо и сцепление будет сильно "вести", как следствие передачи будут переключаться тяжело. При этом, кстати, ты конкретно насилуешь КПП и как долго она проживет - ХЗ. Третьего без переделки привода выжима сцепления, не дано.

Собственно возвращаясь к теме. Дистанция до впереди идущего - это единственное, что ты можешь выбирать на дороге. И она должна быть достаточна для реакции на изменение ситуации. Вот ни разу не ради понтов пишу - в показанной в ролике ситуации нет ничего непредсказуемого! Мотоциклист идущий по междурядью ВСЕГДА может резко тормознуть - закроется ли впереди просвет или же идущий рядом авто начнет его теснить, в 9 случаях из 10 это будет именно торможение. До кучи мы имеем ремонт дороги, т.е. вероятное сужение проезжей части, соответственно закрытие междурядий, плюс переход потока на объезд, т.е. одновременное маневрирование всех рядов, что тоже ведет к закрытию междурядий. Ожидать что в этих условиях мотоциклист впереди тебя будет с то же скоростью по меньшей мере наивно. Увы, желающих "сесть на хвост" хватает. Сколько раз бывало, идешь аккуратно и не быстро ( я долго искал и так и не нашел не нашел для себя оправданий выходить в междурядье, если поток идет быстрее 40 км/ч), сзади догоняет мотобрат и идет позади тебя в метре-полутора. И ты уже ВЫНУЖДЕН крайне аккуратно работать тормозом, потому как не знаешь,успеет ли он оттормозиться в случае чего. Ясен пень, при первой же возможности уходишь в ряд и пропускаешь. Кстати тут отдельный "привет" торопыгам, устраивающим обгоны в междурядьях... Неужели не понятно, что аннигилироваться впереди идущий мотоцикл не может. Будет просвет в ряду - пропустит, подожди десять секунд, зачем впритирку то протискиваться? Цепанемся рулями - полетим оба...

Между прочим тема серьезней, чем кажется на первый взгляд. Практически в любой подборке видео мотоаварий есть ситуации, когда мотоциклист даже не пытается сманеврировать, потому что просто НЕ ВИДИТ препятствия. Фокус прост - человеческое мышление не многозадачно. Менее важныезадачи вытесняются более важными. Контролируя одно, мы ослабляем контроль за другим.

Люфт между болтом и втулкой - только заменой болта/втулки, люфт между ухом аммортизатора и втулкой - затяжкой "пакета" резинок либо их заменой,если уже изношены или разбиты. Но это опыт с Уаза, на на моте в крепления аммортизатора я еще не лазил - не было необходимости.

Только не "сальниками" а коническими резинками. Это классическая схема крепления аммортизатора.

Не мучай технику, отрегулируй сцепление! Передачи на "фантоме" на ходу переключаются легко и четко. С новья, нечему там "прирабатываться". Ясен пень, на месте могут и не включаться, это тоже норма. Насиловать лапку так что "ногу больно" по любому неправильно. Сцепление выжал, немного придавил лапку и ждешь, через долю секунды "щелкнет". Не "щелкнуло", например когда на месте стоишь, чуть отпустил сцепление и снова выжал, не снимая усилия с лапки, "щелкнет". С колесом разбирайся, может обод бить, а может и сама покрышка. "Яйцо" на ободе запросто выправляется спицами, а вот деформированную покрышку надо менять. Секущий выхлоп тоже лечится просто - отверни выпускной коллектор и посмотри, не криво ли поставили прокладку между ним и головкой. Возможно ее уже разбило в фольгу, тогда самое простое - вырезать новую из прокладки выпускного коллектора ВАЗ.

Мот "глушится" замыканием на массу одного из выходов коммутатора ( если верить схеме - бело-черного, сам я туда не лазил). Так что смотри всю цепь от коммутатора до замка зажигания и кнопки "стоп двигатель" на руле. Скорее всего за зиму подкисли контакты в замке зажигания или в разъемах.

Нашей камере ничего не будет, а вот китайскую я бы не рисковал "раздувать". Оно понятно походит какое то время, но когда лопнет - ХЗ.

А я не думаю, просто лью масло, ориентируясь по щупу ;-). В конце концов масло в движке есть, его гонит и в головку, и в радиаторы, и на разбрызг. Ну а будет уровень на пару сантиметров выше или ниже - ИМХО не столь важно.

Многие такие "наплечные" сумки имеют петли для крепления на поясной ремень. Ну а если их даже нет ( или они деланы неудобно, например одна петля посередине) - можно их и пришить ;-) Я таких сумок за десять лет использования штук пять -шесть сменил. Сейчас пользуюсь вот такой Плечевой ремень отстегивается, с обратной стороны широкая ( во всю длину сумки) петля для пояса.

Я тоже был уверен, что "фантомы" идут с одинаковыми движками ;-) Однако вот фото Ну и сам двигатель полностью Ну и коли уж пошла такая пьянка... Сделал новый подсумок для инструмента При этом внутри не то чтобы мало инструмента :

Вообще то размерность камеры обозначается двумя цифрами ( типа выше приведенных 3.50-16) - диаметром "трубы" камеры и радиусом колеса, на которое эта труба надевается, выраженными в дюймах. Иногда бывает вид 3.25/3.5-16 - минимальный/максимальный диаметры "трубы" камеры. До кучи маркировка покрышек вида 120/90r18 расшифровывается следующим образом : ширина покрышки в миллиметрах/ высота профиля ( отношение высоты покрышки к ширине) в процентах R радиус колеса в дюймах. Да, 1 дюйм = 25.4 мм. Соответственно под покрышку 120/90r18 нужна камера 4.0-18 или 4.5-18.

Я бы не стал рисковать. Лишних спиц в колесе не предусмотрено ;-) И дело даже не в "восьмерке". По факту, в каждый произвольный момент времени колесо держат всего 4 "верхних" спицы, остальные практически не работают. И если одной их них нет...

Перво-наперво надо спицу восстановить и убрать честно заработанные "восьмерку" с "яйцом". Это куда важнее, чем восстановить камеру. Кстати и стоить будет ощутимо дороже чем шиномонтаж, если делать не самому. Камера тебе нужна 3.50-16, на худой конец 3.25-16. Флиппер восстанавливается с помощью куска камеры и клея, можно и купить новый Да и камеру если дыра меньше 1 см вполне можно заклеить. Лучше - если с вулканизацией на шиномонтаже.

Я без схожего набора вообще не выезжаю. Потребуется мелочь какая в дороге - что с протянутой рукой стоять? Но у меня все это в кофре живет. А документы, деньги и телефон - в поясной сумке. Но это давняя привычка.

Я лью 1.2 - больше не получается при всем желании. До верхней части "сеточки" на незавернутом щупе при ровном положении мотоцикла. Если что - на картере рядом с щупом вообще 950 мл выбито ;-)

Прокладка впускного/выпускного коллектора ВАЗ. Внутренний диаметр отверстий один в один.

Не должно колесо бить. Ну миллиметр максимум. Полсантиметра - это уже нехилый дисбаланс, а главное - бьет то не просто так. Или обод "яйцом" или покрышка форму потеряла. И то и другое небезопасно. Так что надо разбираться.

Принцип сифона отменили? Как минимум с одного радиатора должно стекать.

Можно и без техники. Право требовать "показать технику" для заключения полиса ОСАГО у страховых есть, но у нас есть право "не совпасть во мнениях" по поводу места и времени показа - в этом случае осмотр техники не проводится. Ну придется покачать права немного... В случае, если "Нет бланков", можно просто посидеть в пункте продаж, дожидаясь пока у них внезапно не "найдется" бланк для какого нить автомобилиста. Разумеется без скандалов,чтобы не было повода вас выкинуть вон. "Проверку диагностических карт" к сожалению отменить не удастся - у страховых есть право проверить предоставляемые документы. Так что проще не иметь дело с теми СК, которые это практикуют. Да, это касается официальных офисов. Со страховыми брокерами, увы, не сработает.

При таких падениях гнется руль и проворачивает перья передней вилки в траверсах,отчего они встают непараллельно. Руль выпрямлять,если пошел "залом" или "загиб" - менять. Перья вилки выставлять параллельно У меня самого руль чуть согнут - миллиметров на 5 несимметрия. Снимать и править лень,езжу так ;-)

Ездил и не раз. Собственно 500 км у меня выходит "прошвырнуться по окрестностям в выходной" ;-)

В Мурманске в середине июня снега уже не будет, если конечно никаких погодных катаклизмов не случится. Но будет свежо. .

Жиклеры еще боятся халтурного техобслуживания ;-) Грязь в карбюратор зачастую попадает именно таким путем, проверено лично ;-) "Демонтаж" клапана ЭПХХ - классика жанра. Там можно просто иглу выдернуть, ничего кусать не надо. Но в общем то это лишние телодвижения, система довольно надежна. Синий дым при разгоне всего лишь показывает попадание масла в цилиндр, его могут давать и изношенные колпачки. По любому проверить компрессию не помешает.