tim2813

Болт на месте.

На толкателях. По внешнему виду на мотоцикле стоит нижневальный мотор CG 250 типа 167FMM. Мотор достаточно слабый для такого тяжелого мотоцикла, но есть модификация MIRAGE 2 250 PR2 с двигателем ZS 172 FMM-5, который будет повеселее.

Дорога от Мраково в Мурадымово стелется отличным асфальтом среди живописных холмов и полей, усеянных желтыми головками подсолнухов. Только недавно узнал, что только в русском языке словосочетания “вечная красота” и “красота вечна” имеют разные смыслы. Красота и гармония вечна независима от места, где её видишь. На входе в природный парк ”Мурадымовское ущелье” довольно многолюдно. И я совсем теряюсь в этом людском многообразии. Решаю ждать Серёгу, который подъедет с минуты на минуту. Ожидание моё не было долгим, и Серёга приехал через полчаса. Вскоре к нам внезапно присоединяются мототуристы-земляки из-под Серова, Свердловской области. Мы разбиваем палатки на берегу Большого Ика под сенью величественного утёса и оккупируем две беседки. Вопреки моим опасениям, поляна пустует, а большинство людей приезжают в парк просто прогуляться по ущелью. Тропа далеко и на нашем берегу тихо и малолюдно. По мере повышения содержания алкоголя в крови присоединяемся к соседям-североуральцам в соседнюю беседку и до половины ночи травим байки о пройденных дорогах. Благо, всем есть, о чём рассказать: Серёге – о путешествии на Рыбачий, Ване – о поездке на Алтай на ИЖ Планета вместе с женой, Артёму – поделиться опытом о том, как он ездит на литровом спорттуристе по суровым серовским грейдерам. На следующее отличный Серёгин самогон выветривается без остатка, и мы выдвигаемся вверх по ущелью по дороге, несколько раз пересекающей реку Большой Ик. Высокие скалы, стерегущие покой этого края, возвышаются по обеим сторонам тропы. По мере подхода к вершине Озонтау на её склоне всё явственнее проявляется вход в Первую Мурадымовскую пещеру, которая называется ещё Голубиный грот, в честь скальных голубей, которые некогда там селились. Тропа ведёт по довольно крутому склону. По пути часто попадаются окаменевшие остатки кораллов, ведь возвышающиеся над нашей головой скалы являются остатками древних морских барьерных рифов. При приближении к Голубиному гроту внимание привлекает колония зубров, завезённая пару лет назад из Белоруссии. За это время популяция этих животных в Башкирии увеличилась уже на пять зубрят. Кроме того, в объектив камеры случайно попадает непонятный объект, больше похожий на какой-то внеземной летательный аппарат. Наконец, достигаем входа в грот и переводим дух. Сверху открывается вид на долину реки Большой Ик и Мурадымовское ущелье. В конце грота есть небольшой лаз, который приводит в просторный зал метров пять на десять, в который я не преминул сползать. В конце зала есть ещё один небольшой ход, но в мотоботах и с фонариком от телефона туда идти уже довольно рискованно. Передохнув, карабкаемся к вершине Озонтау по крутому склону, страхуясь веревкой, проброшенной кем-то здесь заранее. Склоны покрывает яркая поросль карликового можжевельника. Выбравшись на вершину, идём траверсом по вершинам скал, окаймляющих Мурадымовское ущелье. Серёга идёт впереди, а я периодически убегаю каменные мысы, которые нависают над обрывом. Достигаем последнего отрога, с которого уже виден наш лагерь и мотоциклы на стоянке. Свежий ветер так и норовит сдуть меня с узкого гребня скалы. Спустившись вниз, собираем лагерь, привязываем вещи к мотоциклам и прощаемся. Серёга, огромное тебе спасибо за новые тропы и не зря проведённое время жизни.

Тоже терял номер в трёх сотнях километрах от дома. Возвращался из похода по одной пригородной дороге под Екатеринбургом утром в воскресенье. Эту дорогу регулярно "пасут" ДПС, которые ловят дачников подшофе и с запахом после вчерашнего. На участке в 150 км меня два раза тормозил патруль. И мне стоило немалых трудов доказать, что номер я потерял вчера, а не катаюсь без него всё лето. Помогло то, что у меня были свежие фотки, где мотоцикл ещё с номером. Потеря номера - вещь неприятная, ведь наказание за езду без госзнака не кислое: 5000 рублей штрафа или лишение на пару месяцев.

Поздравляю! Открывай новую тему в разделе Индийские мотоциклы. Пиши о своих впечатлениях, собирай справочную инфу, веди бортжурнал. А там и другие владельцы TVS за тобой подтянуться. Ты не один.

Приезжает японская делегация на завод в Ульяновске, где им показывают новую сверхсовременную модель УАЗа. Японцы долго осматривают и, наконец, один произносит: "Чего только эти русские не придумают, чтобы дороги не строить" .

Бывает такое, что едешь по дороге, а всё внутри тебя бунтует против этого пути. Каждый километр преодолеваешь, словно воздух превращается в плотный кисель. Бывает и противоположная ситуация, когда тебя несёт в неизвестность, но ты ощущаешь восторг, как в детстве, когда запустил свой кораблик из сосновой коры, и он теперь куда-то летит по водной глади. Наверное, это ветер выбрал твой корабль для путешествия и ему есть, что рассказать. Ощущая себя таким корабликом, совсем не удивляюсь, когда неожиданно для себя, поворачиваю в небольшое село Максютово, где на горе высится, словно шапка богатыря-батыра, мавзолей из красного кирпича. На этом месте когда-то находился древний мавзолей, который был построен примерно в 14 веке и до наших дней не сохранился. В этой усыпальнице хранятся останки Бэнде-бике - жены одного из степных князей Ерэнсея, которая выступала за прекращение междоусобицы между племенами башкир и за мир между степными башкирами и северными казахами. Современный мавзолей из красного кирпича стоит на том же месте, на горе в центре кладбища. К моменту моего приезда мавзолей открыт. Внутри имам читает молитву о прощении и милости для усопших для небольшой группы из трех женщин и одного пожилого мужчины. Постояв какое-то время, ухожу так же неслышно, как появился. Из Максютово без остановок еду дальше до Мраково. Трудно спокойно думать о войне, пока не ты, не твои близкие или друзья по своей или чужой воле в ней не участвуют. В конце концов, цель любой войны - это мир, который неизбежно наступит.

Бензин или электричество? Взгляд Джеки Сана более чем красноречив.

Мы с вами видим рост внутреннего туризма и ослабление выездного. В этом свои плюсы: улучшение инфраструктуры, дорог, количества и качества магазинов, кафе, турбаз. Местное население получает дополнительные рабочие места, местный бюджет - деньги. Но есть и серьезный минус - увеличение нагрузки на экологию. Причем оно происходит точечно, локально. Я тоже помню многие места, когда там не было людно. И, хотя в своих походах, я не оставляю следов на стоянках, почти не двигаюсь вне ДОП, но понимаю, что все эти запрещающие таблички, шлагбаумы преследуют благую цель, хотя и несут неудобства для "дикого" туриста. Это ещё один стимул, чтобы включать фантазию и искать менее исследованные, не попсовые места и маршруты.

Поправил. Получилось не совсем то, что надо, но лучше, чем ничего

Я сам не вижу фотографий, хотя вчера всё было хорошо. Попробую что-нибудь придумать.

Вечереет, и я приближаюсь к берегу небольшого Ямашлинского водохранилища, где планировал встать на стоянку. Увы, берег слишком благороден для такого одичалого гостя, как я: все проходимые подходы перекрыты базами отдыха и прочими гостевыми домами. Конечно, совсем не составляет проблемы, чтобы пройти через одну из баз и взойти на ближайшую Ямашлинскую гору. Гора невысока, около 400 метров, но крутой подъём сильно выматывает. К тому же путь на вершину преграждает небольшое, но агрессивное инопланетное существо, которое яростно атакует камеру фотоаппарата. После изнурительного подъема взгляду открывается замечательный вид на ближайшие лесистые вершины и на дорогу вдоль Ямашлинского водохранилища. Спускаюсь с горы, а потом пару километров еду вдоль берега ручья Аккундуз и, наконец, нахожу отличную поляну для палатки. На всякий случай, готовлю укрытие от капризов природы и вовремя. Полянку и склоны близлежащих холмов накрывает коротким и не очень сильным дождём. Но всё это совсем не важно, когда есть надежный мотоцикл, крыша от дождя, вкусная после долгого дня еда и освежающий ручей, в котором можно искупаться перед сном.

Пацаны в деревне. Четырех колесный аппарат - самоделка с мотором от бензопилы. Остановились, потому что порвалась цепь.

Не отказались, а перенесли на начало ноября 2025 года. http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/76989

Пополнив запасы воды и продуктов и залив в бак бензина в Зилаире, достигаю смотровой площадки над городом, откуда открывается вид на развалины старинного медеплавильного завода. Этот завод был построен в 1750 году. Даже поселение, возникшее вокруг производства, вначале так и называлось – Преображенский завод (позже – село Преображенское). Завод и посёлок строился, как крепость и неотъемлемая часть металлургической империи Мясникова и Твердышева. А всего через двадцать лет изнуренные рабским трудом крепостные рабочие сами откроют его ворота перед Пугачёвым. Завод будет сожжен башкирами-повстанцами, но после подавления восстания Пугачёва восстановлен и проработает до 1908 года. Спасо-Преображенская церковь сразу приковывает взгляд, когда спускаешься с горы в село Зилаир. Этот храм, построенный в 1850 году на деньги тогдашнего хозяина завода Пашкова, был обустроен стараниями его сестры, но через сто лет в 1960 стал кинотеатром. А ещё через пятьдесят снова стал местом отправления богослужения. Вот такая переменчивая история у этого храма. Рассуждаю про себя у магазина “Пятёрочки” о том, во что же я верю, на что надеюсь и что люблю. Но, как и все, наверное, всё время забываю, что у сестёр Веры, Надежды и Любви, была ещё их мать – София (мудрость). Решаю, что больше не буду мудрить с маршрутом, а двигаться исключительно туда, куда ведёт путь. Возле деревни Бердяш внезапный порывистый шквал пытается сбить меня с этого пути. С расположенных близ дороги дубов, кленов и лип, летят мелкие ветви. Останавливаюсь перевести дух на смотровой площадке “Семиколенка”, названной так честь этого участка дороги, изобилующего спусками, подъёмами резкими поворотами.