tim2813

И, хотя материал об Уймонской долине я хотел бы включить в отдельный рассказ, но, похоже, что он будет иметь мало общего с мототуризмом, поэтому расскажу кратко о дорогах, которые ждут того, кто едет на мотоцикле и о том, что интересного можно увидеть, не забираясь далеко по местным направлениям. Дорога от Чуйского тракта в Усть-Кан начинается от поворота Нефтебаза ( 50.855450, 85.844031) через небольшие села Талда, Шиба, Кара Кобы. И до Ело это асфальтовая дорога, качество которой пусть немного, но уступает Чуйскому тракту. После Ело дорога становится грунтовой и активно ремонтируется исключительно алтайским способом: после грейдера проходит машина, которая обычно рассыпает мелкий песок зимой, затем поливалка, все это трамбуется катком и подсушивается ярким алтайским солнцем. Вначале это покрытие тверже и ровнее бетона, но после первого дождя дорога покрывается оспинами мелких ямок, которые, впрочем, не мешают двигаться легкому дорожнику с прежней крейсерской скоростью. Еще с дороги я замечаю очертания пещеры (50.788786, 85.489339) и, загнав мотоцикл повыше по распадку, бросаю его и переваливаю пешком через небольшой хребет. Подъем осложняется все увеличивающейся крутизной и колючими кустами кустами акции. Решаю двигаться по курумнику, но, помня о его коварности и о том, что каждый камень здесь подвижен, что внезапно каменная река может начать движение, иду ближе к её берегам. Жарко, и я по пути подкрепляю силы горстью дикого крыжовника. Наконец, я вступаю в прохладу пещеры, но она оказывается довольно коротким и высоким залом метров десять в длину и высотой метров шесть. В глубоких трещинах слышно попискивание колонии летучих мышей, но без фонарика ничего не разглядеть. Следующая остановка получается на священном для каждого алтайца перевале Ябоган (50.880894, 85.241929). Ясно ощущаю чье-то присутствие, но ничего не могу разглядеть. Перед Усть-Каном на дорогу возвращается асфальт, и я понимаю, почему в этих местах мясо дешевле молока. После Усть-Кана мой путь ложится на северо-запад-запад и идет вдоль реки Чарыш. Дорога - неровный грейдер, но двигаться по ней можно со скоростью до восьмидесяти километров в час. По пути отмечаю удобные места для стоянок (51.013072, 84.420338).

Дорога к Оройскому мосту. Оройский мост. Алтаец переправляет лошадей через мост. Водопад Орой. Крутой подъем взят. Стоянка возле Мажойского моста. Велосипедисты возвращаются с озера Мажой. Хищная птица в засаде у подножия горы Белькенек. Пищуха-сеноставка (алтайская имуранка) кажется ничего не подозревает, но здесь каждый участок контролируется ее многочисленными родственниками, которые оповещают об опасности. Ледник Керкурек. Заброшенная стоянка на реке Мажой. Лучший друг кочевника.

Немного из неопубликованного. В основном, это фотографии с фотоаппарата, которые не удается выложить в сеть во время путешествия. Фотоохота со стоянки на границе Тюменской и Омской областей. Закат с вершины перевала Чике-Таман. Едем по старой части перевала Чике-Таман. Окрестности села Купчегень. Фотоохота на местную фауну. Неспешно перекусываю и жду на пригорке, когда закончится дождь в Акташе. Село Чибит. Лагерь на Чибитской поляне.

Почему не остался на Немецком хотя бы на день? Там же есть на что посмотреть, тем более, что с погодой везло. И где картинки?

Акимыч же сказал: " Дорогу ремонтируют." Наверное, Вова опять таранит грейдеры и катки ?

Фраза, выносящая мозг неподготовленному человеку ? Круто! Давай ещё!

При движении с востока на запад есть один несомненный плюс - каждый день ты получаешь по одному часу светового дня ( если часы, конечно, не переводить). И, зная это, всё пытаешься догнать заходящее светило. Но эта тяжёлая красная громадина все равно катится за горизонт. А, раз я байкер, уходящий в закат, то и пиво на стоянке тоже должно быть байкерским. Но алкоголь - не панацея и лишь кратковременно снимает симптомы накопившейся усталости, загоняя её внутрь. На следующее утро, к все удлиняющимся километрам добавляется жара и липкая влажная духота, которая висит над Тюменской и Свердловской областями. Едешь и чувствуешь, что попал в теплую баню, а березовые леса пахнут вениками. К этому можно прибавить многочисленные ремонты дорог. Одуревшие от этого коктейля водители часто летят на предельной скорости и выходят на опасные обгоны, лишь бы побыстрее куда-нибудь приехать. Умирающая цепь щелкает теперь совсем уж страшно и приходится подтягивать её каждые триста километров. Ко всему прочему, заметился и жор масла. Доливаю последние сто грамм из бутылки. Жара тоже добавляет свой нюанс: тёплый двигатель становится тяжело запустить, приходится до минуты пинать кикстартер, с кнопки не удается получить ни единой вспышки. Доезжаю до долгожданного киоска с шаурмой в Белоярском. Это традиционная, для меня, остановка после каждой длинной поездки, потому что ты ещё в дороге, но уже почти дома и можно подвести какие-нибудь итоги, к тому же хозяин закусочной - Ваган Михаэлян, мой знакомый и мотоциклист, и шаурма у него всегда отменная. Завидя мототуриста с баулами здесь вскоре останавливается дальбойщик, а потом ещё пара легковых машин. А я, покончив с едой и кофе, приступают к таинству запуска мотоцикла. Наконец, после пары десятков энергичных прыжков на кике, из глушителя раздается выстрел. Впечатлительные дамы слегка приседают, а я трогаюсь в путь. Родной город Заречный встречает традиционными скоплениями машин: кто-то хочет уехать, кто-то заехать, а кто просто возвращается с работы. И я среди них " в суете городов и в потоках машин". И пусть моя поездка на Алтай на три четверти состояла из созерцания болот, полей и березовых рощ, но оставшаяся четверть - горы Алтая - они того стоили. Потому что оттуда, из Алтая, я более ясно вижу, как я живу здесь, а отсюда я чётко вижу красоту и величие этого удивительного места, полного мощной и чистой силы. Я надеюсь, что и читателю было совсем не скучно от этого рассказа.

Цепь сальниковая Choho 428, пробег 25 тыс. Ещё тысяч пять должна пройти Задница ищет любого повода для остановки

Согласно канонам бродяжничества собираю незрелую кукурузу и горох с полей. Один вид гречки уже вызывает душевные страдания и боль

Ну, подружка верная, Тпру старушка древняя, Стань Маруська в стороне. Наши годы длинные, Мы друзья старинные, Ты верна как прежде мне. Расход даже чуть вырос. Видимо за 6 тыс.км его крепко забило алтайской пылью и карбюратор стал богатить ( при сбросе газа иногда слышны хлопки в глушитель). Цепь растянулась крайне неравномерно, мотоцикл двигается с подергиванием. Протектор на задней резине едва прощупывается. В остальном, мот работает без нареканий.

Устал от монотонного пиления. После 3-4 ходовых дней нужно устраивать дневку. Эх, сейчас бы метнуться на Чаны, но дома заждались. Кое-как заварил чаю, но присутствие клеща взбодрило. Надо валить!

Возможно, я просто не знаю всех ваших реалий, а, зная, говорил бы по-другому, поэтому, скорее всего, я не прав. Извини за резкое слово.

Тенеру - транспортной компанией, а самому - самолетом до Бийска, сгонять потом за один день в Ташанту, посмотреть на Кату-Ярык сверху и бухать неделю у Чёрного Африканца Вот это жизнь! А я устроился удобно в просторном номере люкс, с высоким потолком и с видом на березовую рощу. 4G в этом отеле - в подарок, поэтому буду блудить, т.е. флудить всю ночь

Ну, значит, усилили. Не будут же по телеку врать П.с. А вот чего стоит опасаться, так это неадекватных Руссо туристов https://www.gorno-altaisk.info/news/116756

Приезжаю, а мне тут уже все рады Но есть верное средство от комаров - это дым огородов Каргата.

На самом деле, каждая потребность - это то, что противоположно свободе. Когда понимаешь, насколько мало тебе нужно, тогда ощущаешь свою свободу. Можно уехать из города, но город может не уехать из тебя.

Это, конечно, так. Ещё есть борьба с водой, жарой, насекомыми. Не дай Бог придется соперничать с животными или людьми за право жить. Но из окна гостиницы ни красот, ни чудес не увидишь. Или у вас другая цель?

МТС. Но хорошо только вдоль дорог, вблизи населённых пунктов. Плохо в горных долинах. Причём это мало зависит от оператора. Зоны покрытия у разных компаний почти совпадают.

Но доехал только до Барнаула, потому что военные перегородили Чуйский тракт, поставив посты на всех дорогах и образовав многокилометровую пробку. Через некоторое время по дороге прошёл транспорт с большими ракетными комплексами. Все понятно: поправки к Конституции приняты и ракеты можно поставить на место. Посты были сняты и вся кавалькада из легковых машин и грузовиков поползла в Барнаул и далее, в Новосибирск, над которым висело чёрное небо. Решив, что мне с ними не по пути, я свернул в сторону Камня-на-Оби. Отличная пустая дорога привела меня в такое состояние, что я несколько часов ехал, отрешившись от всего. Я пришёл в себя, но лишь для того, чтобы переключить бензокран в положение резерва. Купив в придорожной кафешке бутылку пива и беляш, я отправился искать место для палатки. Но у пива от тряски внезапно закончилось терпение и оно открылось прямо в кофре. Оставшуюся половину пришлось выпить тут же на обочине. На краю поля, где я поставил палатку оказалось место вечерней комариной тусовки, и я уже думал, что совсем пропал, но прилетела огромная стрекоза и уничтожила большую половину гудящего роя. Пишу сейчас эти строки из благоухающего спальника и надеюсь, что мой сон будет таким же крепким, как этот запах солода и хмеля.

Рано я закончил описывать дорожные приключения, потому что у них, оказывается, нет кнопки "выкл". Вечер застал меня в районе Черги, и я решил искать ночлег в долинах рек Улусчерга и Булухта. Долины оказались узкими настолько, что палатку поставить практически негде. Сырой, от недавнего дождя, лес парил туманами. Я ехал все дальше, и добрался до Могуты, где живёт известный мотожурналист Андрей "Котофей" Кочетов. Что ж всё сложилось так, что пришло время знакомства и разговоров. Разговаривали мы до четырёх утра, пока не закончилась тара. Наутро, закончив с завтраком, мы обнаружили, что проходившая мимо корова решила почесаться о мотоцикл и уронила его. Обошлось почти без повреждений, за исключением сломанной ветрозащиты рук. Я отремонтировал с помощью Андрея пластик и, тепло попрощавшись тронулся в путь.

Большая у вас палатка! И ещё с окнами!

Женщины снятся Вернувшись из Мажоя в Чибит, я набрал целебной воды для глаз алтайца. И по-быстрому пробежался по обоим водопадами Карасу. Верхнему И Нижнему За каким-то чертом я поперся на дачу Путина. Наверное, чтобы узнать, что в их стране всё-таки умеют строить хорошие дороги. Но ничего хорошего из этого не получилось. Там мне подсадили жучка. Наверное, чтобы подслушивать какие тёмные и крамольные мысли возникают в моей голове. Но я, услышав помехи в левом ухе, заподозрил неладное, и благополучно избавился от шпиона. Прибыв к алтайцу, я вновь провёл ночь в его уютном доме. И на следующий день, получив Слово для пути, отправился куда и хотел - в Уймонскую долину. Но это будет уже совсем другая история

Дорога на Мажой проще, чем от Усть-Коксы до Мульты

Я всегда осторожен, даже, когда рискую Итак, продолжаю петь песню. Наконец, я увидел Мажойский мост, где-то там за утесом стоит палатка и мотоцикл. По приходу в лагерь я решил восполнить запасы воды из реки Мажой. Я надеялся, что она будет менее мутной, чем вода из Чуи. Мажойская водичка тоже мутновата, но после получаса отстоя большая часть песка и горных пород выпадает в осадок. Сварганив ужин, я зажег костёр и, искупавшись, уставший, но довольный, залез в палатку. Нос щипало от едкого дыма. Я с трудом открыл глаза. В темноте аила виднелись только хитрые прищуренные глаза алтайца, в которых отражался временами вспыхивающий огонь. "Ну, давай рассказывай! Что же там было дальше? Куда ты поехал?" - спрашивал он. " Как!? Что!? Я разве никуда не уехал?" - проносилось у меня в голове. Алтаец подбросил в очаг каких-то душистых трав. Глаза стали безудержно слипаться. Как мог я боролся с этим. И в итоге, после очередного моргания, они закрылись. Шум в ушах усилился и стал грохотом воды. После нескольких секунд, я смог разорвать веки. В палатку светило утреннее солнце. Чуя громогласно рокотала свою песню. Блин, приснится же такое!

Всё складывалось, как нельзя хорошо, за исключением пары моментов: у меня оставалось мало питьевой воды и отсутствовала связь. Воду можно было взять из реки Мажой ( там она менее мутная, чем в Чуе), а вот связь нужно было наладить, как можно скорее, ведь никто из моих не знает, куда я поехал. Тогда решаю идти пешком в сторону Чуйского тракта по краю горы Белькенек, надеясь, что где-нибудь там появится сигнал сотовой связи. Тропа то взбиралась по прибрежным скалам, то петляла через заросли. Я поминутно смотрел на телефон, но связи не было. С большой поляны возле Чуи стала видна вышка сотовой связи на горе. Но телефон не отображал наличие сигнала. И, перебравшись через небольшую скальную гряду, я дошёл почти до самого Чуйского тракта. Едва я миновал высоковольтных ЛЭП, как на телефон посыпались смс-ки. Я отписался своим и со спокойной душой двинулся обратно.