Brother Fox

Кстати подшипник в демпфере это очень слабое звено. Я Свой менял на 4000 (чувствовалось пальцем закусывание), у товарища на 9000 рассыпался. Так что раз в 5000 его лучше менять для профилактики. Но покупать его за 400? Я рублей за 60 по моему купил в ближайшем магазине подшипников.

В ФАК сходи

Вот поменял масло в вилке. Может кому интересно будет

Вот поменял масло в вилке

Замена масла в перьях вилки. Для замены использовано MOTUL Fork Oil Expert medium 10W с одновременным увеличением преднатяга пружины. Немного инфа по перу: - ход амортизатора 105 мм - пружина с прогрессией (витками с минимальным расстоянием ставится вниз) - длина пружины 302 мм - максимальное сжатие пружины 155 мм - преднатяг пружины 44 мм (20 мм + длина пробки 20 мм + толщина шайбы 4 мм - диаметр шайбы 30 мм - объем слитого масла 235 мл на перо Итак процесс замены: 1. Снимаем суппорт, колесо, крыло 2. Ослабляем верхний болт траверсы (головка на 10) 3. Откручиваем руль и чуть сдвигаем его вперед к баку. 4. Страгиваем пробку (головка на 22) 5. Ослабляем нижний болт траверсы (головка на 16). Тут насадить головку на болт может мешать стакан, как оказалось он крутится руками. Крутим немного освобождая доступ к головке болта если необходимо. 6. Снимаем перо. Тут оказалось не все так просто. Перо упорно не хотело сниматься даже с применением грубой силы в виде молотка по пробке через деревянную проставку. Оказалось что в стакане резиновые уплотнители и в них перо сидит очень плотно. Вышел из положения головкой на 22 и удлинителем крутим перо через крышку по часовой стрелке прикладывая одновременно давящее вниз усилие (крутим и давим). Да, ослабленная ранее пробка затягивается, но не так сильно как она затянута изначально. 6. Выкручиваем крышку пера. Тут возможно придется как-то зафиксировать само перо чтобы стронуть эту пробку. Мне сил рук хватило. Осторожно, пружина имеет преднатяг, потому немного давим крышку вниз чтобы не стрельнула. 7. Вынимаем проставку, шайбу и пружину. Заметьте что витки c минимальным расстоянием между ними находятся внизу. Насухо их вытираем и откладываем в сторону. 8. Сливаем масло с перьев. Я их погрел строительным феном градусов до 50 чтобы масло лучше стекало. Обязательно качаем раз 10-15 чтобы из телескопа масло все вышло. Оставляем так на часок чтобы все масло стекло в емкость. У меня с обоих перьев слилось 470 мл. 9. Хорошо все вытираем внутри пера. 10. Заливаем масло (я залил по 270 мл в каждое перо), качаем раз 10-15 чтобы масло заполнило телескоп. 11. Собираем перо. Ставим пружину, проставку преднатяга, шайбу, проставку трубчатую, закручиваем крышку. 12. Собираем все в обратной последовательности. Теперь насчет проставки для увеличения преднатяга пружины и повышения жесткости на сжатие. Ход амортизатора 105 мм: Максимально возможное сжатие пружины 155 мм (302 - 37 витков * 4 мм). Т.е. остается 50 мм на которые можно преднатянуть пружину. 45 мм там штатный преднатяг. Т.е. все возможное расстояние почти выбрано. Но я рискнул натянуть еще на 13 мм поставив проставку (пробку от алюминиевого радиатора отопления просверлив в ней отверстие для перетока масла. В качестве проставки можно использовать любую подходящую шайбу диаметром 30 мм и нужной толщины. Не забываем отверстие в ней просверлить если она глухая (как в моем случае)). Да, ход амортизатора теоретически уменьшился, а практически до пробоя у меня никогда не доходило, но за счет увеличения жесткости работать стало намного лучше.

Это не интересно. А как же теплый ламповый звук и белый шум ферромагнетиков?

Я что-то не вижу куда кассета пихается

Я собрался поменять. Масло скорее всего возьму Motul 10W. Видео насмострелся как разбирается амортизатор и меняется масло в нем, также буду ставить проставки под основные пружины из пружины от пневматики чтобы перо было немного пожоще. Вот тут человек пишет (правда касается ттр250 но суть одна и та же): Важно!Мануальное колличество масла в перья 660мл не верно!Выходит по 330мл на перо - при таком раскладе пружина работает на половину, внутри вилки и на сальники коллосальное давление, ход вилки сокращается на 20/25%. Вилка встает колом уже чуть больше половины хода.Сливаю масло со своих перьев - 450мл, это по 225мл на перо!Куча экспериментов, находим оптимальный объем масла в перо - 260Мл.На жесткость вилки влияет только пружина! Ее характеристики и качество. Вязкость масла влияет на время отклика, насколько быстро вилка распремляется после сжатия. Эта жесткость влияет на ощущения при вождении и сцепление с дорогой. На то, на сколько ваш мот просядет под нагрузкой, масло не влияет ни как.На сжатие должна работать только пружина (260мл) а не подпирать масло (330мл)Масло должно быть залито столько, чтобы при полном сжатии пружины, когда хода уже нет, масло было сжато, но не предельно. Масло должно работать только на возврат.Ко всему этому пришел прочитав несколько статей, но больше экспериментируюя около 3х частов со своими перьямь.Сейчас (260мл) если конец пера упереть в пол, а там где болт, через майку упереть в пузо, то при моем весе 106Кг, если прыгать немного, мне удается полностью сжимать пружину и стучать ограничителем хода. Т.е. как при 330мл не масло подпирает вилку (ее излишек) а пружина, как и должно быть, по МОЕМУ мнению. На возврат вилка работает отлично.Масло Motul 10W по 260мл на перо.С завода чуток недолили - 225мл, сливал сутки и протирая на суха геде достать.Можно налить 330мл, вилка будет работать на треть хода меньше, будет очень жестко стопориться на 75% ходу и скорее всего это не гуд сальникам.

Всем привет. В перьях масло кто-нибудь менял? Какое по вязкости заливали, какой объем в одно перо лили, сливали полностью с разбором аморта или только что слилось? Изменилось ли что-либо после процедуры?

Всем привет. В перьях масло кто-нибудь менял? Какое по вязкости заливали, какой объем в одно перо лили, сливали полностью с разбором аморта или только что слилось? Изменилось ли что-либо после процедуры?

Особо забавно слышать пафосное "фу, китай" от владельца японоподелки 20-ти летней давности, прошедшей через 30 рук с непонятной историей эксплуатации, и лотереей сломается/не сломается через сотню. У которой заменить тормозные колодки стоит как у нас ЦПГ, тормозной диск как у нас движок в сборе, а ЦПГ как у нас мот целиком

У него то да, мелкие, да еще и светодиодные без отражателя. А у тебя вполне нормальные - 45 мм под лампу и с отражателем.

45 мм мелкие? Штатные меньше.

Точно Как и заявленные 10 А*ч без обмана превращаются в 6.8 Выше головы не прыгнешь как и не выжмешь больше положенного при определенном объеме и весе активной массы.

От упса 12-ти амперник не решился? У меня работает зашибись. Штатным от сигналки через 3 дня уже не крутил, этот неделю стоял и с полтычка заводит. Дельта лотерея, качество нестабильно до жути, да и 190А он не даст, это китайские амперы В этом типоразмере 150 и то с натяжкой, а так 130-140 реальный ток. И маркетинг мать его. У него емкость реальная 7 А*ч, и вес 2.8 кг (смотри таблицы разряда). Так что обычный китайский середнячек с нестабильным качеством, кричащими цифрами и неадекватной ценой.

Верно лишь отчасти. "Струйка", которая течет в аккумулятор непостоянна по толщине. Когда аккумулятор разряжен наполовину она в палец, когда полностью в 3 пальца, когда заряжен с волосок.

Единственно объяснение связи краника с этой неисправностью это отшелушивание с него частичек резины (от частого перекрывания вполне вероятно) и попадание их под иголку. Вот этот рефлекс перекрывания скорее всего играет плохую роль. Резина изнашивается и под иголку дает мусор. Бензин из поплавковой камеры испаряется немного после остановки двигателя и перекрывании краника, иголка чуть опускается и манжета у нее пересыхает, на ней оседают "масла" испарившегося бензина. Игла всегда должна быть в бензине как и прокладки в карбе, бензопровод и т.д. Перекрывая краник бензопровод сохнет вместе с иглой.

Вот не пойму как краник может влиять на течь бензина из дренажа карбюратора? Да хоть напрямую соедини бак и карбюратор. Я кстати краном вообше не пользуюсь, у меня он всегда открыт. Перекрываю только если бак снаять надо. Основной запорный узел это иголка в карбюраторе, вот если она неисправна или мусор в нее попал то тогда будет капать из дренажа. Лечится как правило просто, ставишь банку под дренажный шланг, окручиваешь сливной винт на карбюраторе и сливаешь стакан. Весь мусор таким образом вымывается и иголка нормально запирает. А уж карб точно не стоило покупать из-за этого, есть ремнаборы.

Купи новые звезды, 16/38 например.

Кстати делается просто. Чуть модификация проводки пара диодов и получаем нужный режим. Но мне не надо, мне эти лапы индикаторные ни к чему, нейтраль я на индикаторе передач смотрю, поворотники в ветровике отражаются.

Главное чтобы в глаз не попадала.

Петя, да, двухрежимные самое то. Но у нас свет постоянно горит потому они всегда будут вполнакала светить.

А ты не задумывался почему китайцы (да и не только они, а все производители) ставят такие казалось бы тусклые лампы? Ночью как будешь ездить?

На всех литровых бутылках что я держал в руках (даже с самым дешевым маслом) есть шкала с рисками через 100 мл. Что за масло то без шкалы?