Brother Fox
-
Постов
535 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
1
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Brother Fox
-
Во, именно об этом и говорил что выносить надо. Справа покажи фотку
-
Не стоит. Сам хотел поставить, долго примерялся и понял что нормально не сделаешь, а просто прикрутить подножки в единственно возможное для них место будет гораздо неудобнее пассажиру. Нога пассажира вполне удобно лежит на апендиксе штатной площадки, а вот если ставить подножки то надо их выносить далеко от рамы и далеко от конца площадки чтобы нога центром лежала полностью на подножке и не задевала за апендикс и саму площадку. Справа там очень мало места и не получится сделать, тем более складные.
-
Шпильки не режет, а вот силумин ломает куда они вкручены. Также ломает крышку тормозного барабана (там где колодки) при торможении. Качество литья у китайцев ниже плинтуса, как и качество того, из чего льют.
-
Камеру достаточно одну заднюю, она и на перед прекрасно залезет. Вместо второй камеры надо ремкомлект с заплатками, клеем и т.д. Но учти что разбортировать в полевых условиях очень сложно. Плюс нужен набор монтажек, подкладки чтоб обод не попортить, компрессор, центральная подножка (которой на гарпии нету) Свечка, можно возить, места много не занимает. ВВ провод вещь вечная, скорее катушку возить надо (пробить может), да и в любом мотомагазе катушка с проводом продается. Коммутатор лучше иметь запасной, электроника все же, выйти из строя может. Цепь не обязательно возить, опять же купить не проблема, хоть их двух кусков собрать если нужной длины не будет. Лучше балончик со смазкой, щетку для очистки от песка, WD40 (или спецсредство) для промывки, ветошь. Мелочевку в виде лампочек, предохранителей и т.д. можно возить, места почти не занимают, но и без них мот поедет. Нужен набор инструмента, (ключи, головки, шестигранники и т.д., все что может потребоваться), кусок провода 0.5 квадратов метра 3, изолента, стяжки. Вообще мот у нас достаточно надежен и ремонтопригоден, запчасти достаточно распространены и дешевы. Меня в дальней поездке больше всего напрягает прокол, без колес не поедешь, а починить геморрой и кучу всего надо
-
Толя, там зарядный ток сам ставишь какой надо. Потенциометр до нуля, цепляешь клеммы и выводишь требуемый ток. Нет там никаких бросков, зарядник работает по принципу стабилизации тока. Напряжений там 3: 14.8 (для обычных), 16.1 (для кальциевых) и 19 (для ручного заряда). Есть навороченный орион-50, там сам пороги напряжений задаешь, и он десульфатацию проводит автоматически и показывает емкость аккумулятора и ток, который он взял во время зарядки. Орионы очень хвалят, его толковый мужик проектировал,и цена не так высока за нормальный зарядник. http://www.orionspb.ru/instruction/vm_50.pdf
-
У меня орион-30, полностью устраивает. Ток от 0.5 до 20А, напряжение тоже 3 разных для разного типа аккумуляторов. Ток с напряжением держит стабильно вплоть до полного заряда, потом ток сильно падает для компенсации саморазряда. А зачем рядом с аккумулятором сидеть если есть автоматическое устройство зарядное?
-
Речь ведем только про свинцовокислотные. Они разного назначения есть и ценой отличаются в 2 и более раза за одну и ту же емкость.
-
Толя, на аккумуляторах для ИБП написано не применять для запуска транспортных средств Доля правды в такой записи есть, но лишь малая доля. Я же говорю, обычный маркетинг. Затраты на производство разных типов аккумуляторов одинаковы, в а цена в магазинах разная. Вот из-за таких записей и разная Хочешь освещение покупай осветительный, хочешь запуск, стартерный, хочешь бесперебойник другой и т.д. хотя во всех случаях можно одним обойтись :))
-
Мою с фейри хорошо, сушу, палец окунаю в трансмиссионное масло, ставлю равномерно точки по всей поверхности, затем хорошо жамкаю (попутно вытирая палец об фильтр) чтобы масло пропитало весь поролон, если недостаточно масла, добавляю. Важно чтобы было жирно наощуп но явно масло не выдавливалось при сжатии поролона. Да Толя, такой метод тоже есть, но за неимением нагрузочной вилки приходится более долгими методами измерять. И кстати, медленный разряд до минимума и последующий заряд малым током устраняет сульфатацию. Так что полезно для аккумулятора сия процедура, особенно если он долго хранился без подзарядки.
-
Толя, понимаешь все аккумуляторы внутри почти одинаковы, что стартерные что ИБП, различия минимальны. Вот взять штатный гарпиевский, на нем написано 7 а/ч 10 ч что означает его емкость при десятичасовом разряде. А чем ты его будешь нагружать для разряда дело десятое, хоть лампой, хоть спиралью, хоть мотором. Чем больше нагрузка тем меньше емкость и наоборот. Нагрузишь 1 ампер и он у тебя разрядится за 4 часа, вместо 7 ожидаемых, а стартером за 10 секунд разрядится. Все тоже самое для аккумулятором для ИБП, да и вообще для всех свинцовокислотных. В отличии от стартерных, на аккумулятры для ИБП производители дают подробные характеристики и по ним видно что этими аккумуляторами стартер пускать можно (максимальный ток 150А и 180А 5 сек), хотя на них написано не использовать их для этих целей (оно и понятно, выводы и площадь контакта для других целей сделаны). И заряжать их можно большим током и использовать не только в буферном режиме, а в нормальном циклическом с напряжением заряда 14.7 вольт. Это все маркетинг, делают из одних материалов на одном заводе.
-
Тут расчет был на не на то, что от бесперебойника лучше, а на цену. 7 а/ч вообще за 800 руб. взять можно, т.е. в 2 раза дешевле самого дешевого штатного (который живет от силы два сезона). Нормальные мотоаккумуляторы стоят вообще от 3 тыс. Клеммы специально переделал т.к. штатные не рассчитаны на пусковой ток. Для стартерных токов контакт должен быть меганадежный чтоб не полыхнуло под баком ненароком Хотя что там за 1 сек работы стартера произойти может
-
Вот тут разрядная таблица, и по амперам и по мощности http://www.wybor-battery.com/doc/CSB/GP12120.pdf Я подключал лампочку на 10 ватт, в начале разряда 0.8 А в конце 0.7 А. До 11 вольт аккумулятор разряжался 16 часов. Судя по таблице можно было до 10 вольт разряжать, но я не стал, плохо это для него. Это бы заняло еще часов 5. Следовательно аккумулятор даже больше заявленных 12 ач. В коробочке коммутатор с ФУОЗ, я про него в теме уже писал.
-
Сдох у меня штатный аккумулятор окончательно (осталось в нем 1 а/ч и ток стартера уже не держит), в прошлом сезоне мучился с ним в этом решил поменять. Долго читал, смотрел видео и решился воткнуть аккумулятор от бесперебойника. Купил 12 а/ч за 1270 руб. (самый дешевый мотоаккумулятор на 7 а/ч у нас в магазинах стоит 1670 руб. это delta герметичная и отзывы о нем плохие). Зарядив его проверил емкость, оказалось честные 12 а/ч. Приложив немного рук водрузил его на штатное место, пробный завод и все отлично, крутит как зверь. Напряжение на нем во время работы мотора 14.5 вольт что оптимально для цикличного заряда для этого типа аккумуляторов. Посмотрим сколько проживет. На плюсовую клемму припаял штуку, сделанную из сантехнической медной трубки 10 мм. Оказалось идеально для гайки от старого аккумулятора, вставил, обстучал, получился прямоугольник. Дальше дело техники.
-
Тут одно из двух, либо доплата за шильдик/бренд (все таки ирбис официально зарегистрированная у нас марка, официально импортирует, содержит склад запчастей и т.д. и достаточно на слуху), либо xmoto просто дешевая/удешевленная модель.
-
Сервис мануал Honda CRF230F(копия -165fmm) https://yadi.sk/d/U_lXw6IPjDkHE
-
Ох эти характеристики. Странно, пишут 20 лошадей, а максимальная скорость 105 км/ч А для гарпии 15.6 лошадей и 140 км/ч Если хочешь конкретики поспрашивай в ветке по этому мото какой тип двигателя стоит, какой карбюратор (с ускорителем или нет), сколько реальный расход и сколько реально прет. А так Толя правильно написал, это один из китайских "однотипников", если не в подвале варят, а на нормальном заводе (как гаприю) то по качеству они должны быть тоже примерно одинаковы.
-
Да, мужик так и сказал в начале что из-за новомодных присадок в масло диски лучше склеиваются. Густота также немаловажную роль играет. Кстати, заводил в выходные гарпию, катнулся пару метров в пределах бокса как ни странно рывка не было вообще (хотя стоял он пару месяцев без движения)! Перед зимовкой залил самого дешевого масла (400 руб за 4 литра, в синей канистре, по моему ТНК вот это https://market.yandex.ru/product/12811776?hid=90478&nid=54795&clid=698).
-
Вот интересный совет нашел насчет рывка при включении передачи после стоянки. Лечится просто достаточно
-
Ходят и больше. В моей машине замена по регламенту через 240000 км, и то они еще живые вполне. Вопрос не в размере подшипника а в производителе. У той же SNR есть любой типоразмер стандартный.
-
Надо ставить просто хороший подшипник, SNR например. В автомобиле ролики (на ремнях которые) ходят по 200000 км, причем крутясь постоянно, в том числе и на холостом ходу. И нагрузка на них гораздо больше чем наша жалкая пружинка в натяжителе.
-
Бронзовый? В любой мастерской, работающей с полиуретаном вам этот ролик в 100 руб. обойдется. Полиуретан во первых бесшумный, во вторых вечный, не стачивается цепью. http://toljatti.pko-rts.ru/production/izgotovlenie-izdelii-iz-poliuretana
-
Проще взять и отлить из полиуретана. Подшипники, форма и будет вечный ролик. Китайцы похоже сами и отливают (судя по фоткам на али), только из резины.
-
На гарпиевском движке штатно около 40 градусов опережение (может 38, точно замерить не удалось). Где-то в этой теме отписывался по этому поводу. И еще штатный коммутатор умно достаточно работает, сдвигает угол от 20 до 40.
-
По теории на высоких оборотах смесеобразование не такое как на низких. За счет скорости потока смесь очень хорошо распыляется и перемешивается с воздухом и горит быстрее. Поэтому все графики имеют выполаживание и излом на определенных оборотах и даже обратное уменьшение угла (как на моем графике). Конечно это все приблизительно, для выявления оптимального графика надо на динамостенде колдовать не один день.
-
Толя, где тут ФУОЗ на твоей ссылке? Это обычный коммутатор с настройкой начального угла (чтоб не пинался при заводке), не более.
