Alex_Frolov

Присоединюсь к вопросу. В факе указана ведущая звезда JTF 328 без буртика, родная китайская вроде как с буртиком (я не дакаровод, интересуюсь на будущее). Владельцы дакаров, разъясните эту тему насчет бурта. Как я понимаю, его наличие ни на что не влияет, звезда фиксируется от осевого перемещения на валу стопорной пластиной на болтах. Если только звезда с буртиком будет иметь меньший люфт на валу, из-за большей площади поверхности соприкосновения с валом, так как шлицы длиннее. Отсюда и износ в этом месте будет меньше

С более длинными несущими трубами вилка и вправду должна стать жестче на кручение и излом. А откуда бралась информация, что, например, ирбисовские трубы одинаковые по диаметру с дакаровскими, как вообще начинать поиски нужных аналогов в такой ситуации? Хочу для себя это "изучить" на будущее. Как мне кажется, для китайских мото в такой ситуации поможет только полная разборка своих перьев с последующей обмеркой, и потом идти в магазин и подбирать нужные перья. Либо перерыть кучу форумов и тем в поисках нужных размеров.

Круто! Работа проделана серьезная, хотя бы по анализу. Как я понял, от ирбиса взяты только скользящие (хромированные) трубы и все внутренности, а от дакара несущие трубы (желтые) и стаканы крепления колеса. А где заказывал/покупал перья от ирбиса и сколько по цене?

Безсальниковые цепи имеют меньший вес и меньшее сопротивление на трение, нежели сальниковые. С ними мотоцикл может достичь большей скорости и передать больше мощности на колесо. Потому в мотокроссе их и применяют, ресурс там дело десятое

Опять лыко-мочало начинай с начала. В ветке рейсера рейнджера 300 на каждой странице шпильки крепления ведомой звезды к колесу обсуждают, в ветке дакара цепи..Ребят, ну серьезно, сколько можно. Действительно Ну купите вы нормальную сальниковую цепь, нет так дорого она стоит, но цену свою оправдывает на 100%. Дело даже не во времени на подтяжку и смазку, тут каждый раз ослабляешь гайку оси, натяжители цепи, резьба просто долго не проживет. Чтобы не быть голословным, скажу кое-что про ижевские цепи, вернее не совсем про них, но все же. Когда покупал цепь себе на Минск М4 200, взял первый раз безсальниковую, прибалтийскую завода Даугавпилс, 500 рублей стоит. Сначала тоже хотел взять ижевскую, ну или кировскую, завода Акмаш - одно и тоже. Но продавец убедил взять именно прибалтийскую, якобы она лучше, они (прибалты) цепи на ГРМ классики жигулей делают, а акмаш мол один китай гонит сейчас. И я ему верю, ибо действительно, на внешний вид качество прибалтийской намного лучше, и про жигули я в курсе. Поставил я эту цепь, эксплуатация у меня преимущественно по асфальту, 200 км проехал - висит как сопля. И трансмиссионкой ее смазывал, в графитке варил, керосином мыл, один хрен каждые 200 км подтяжка. Да, все ролики целые, не порвалась, но люфты между пальцами и роликами ужасные, так как цепи, как известно, не вытягиваются, а изнашиваются, благодаря этим люфтам и увеличивается длина и шаг цепи. Снял ее, надоело, хотя запас по регулировке еще половина оставался. Купил сальниковую цепь JT, одна из самых дешевых - 2500 рублей, хотя сальники имеют довольно продвинутый профиль в виде буквы Х, а не простым бубликом О. Поставил, проехал километров 100 наверно, подтянул и забыл. Пшикай после мойки мотоцикла силиконом на нее, да мой керосином раз в сезон, и то это по желанию. Некоторые вообще ее не обслуживают, и ходит она у них по 20000 км и больше. А вы опять про ижевские цепи

Минск М4 200

Тут уж каждый сам решает. Кто-то будет каждый год менять, тратиться по чуть-чуть. Кто-то один раз купит хорошую цепь и забудет про постоянную подтяжку, чистку и смазку. Я для себя решил - обратно на безсальниковые цепи не вернусь.

На самом деле, ничего сложного нет. Это скорее даже электромеханика, чем электроника. Нужно всего лишь подключиться к проводам от датчика передач через диоды, и к проводу от двиг-стоп к коммутатору. Все эти провода проходят под баком в одном месте, получится всё это сделать быстро, просто и компактно. В общем не сложнее, чем подключить дополнительные поворотники на дакаре. Ну и я готов всегда помочь. Лампочка может даже сложнее - надо ее запитать, как-то закрепить в приборной панели. В любом варианте основной проблемой будет подобрать подходящий концевой выключатель на подножку и грамотно его закрепить, чтоб например на кочках или при случайном задевании ногой лампочка не моргала или не глох мотоцикл. Я пока представляю это как-то так. Только в нашем случае надо чтоб подножка давила на выключатель, когда она разложена. Но это опять же зависит от конструкции выключателя, нормально замкнут он или нормально разомкнут. Буду рад, если эта схема кому-нибудь пригодится)

То есть, прогрели, убрали подножку, включили передачу - поехали. Если первым делом включили передачу, а подножку не сложили, мотоцикл заглохнет

Почему же, на нейтрали сколько угодно. Глохнет только при включении передачи на неубранной подножке. На второй схеме с датчиком передач видно, что провод от буквы N никак не задействован в этой схеме.

Про это и говорил Схема для дакара и других китайских мотоциклов.

Добавил датчик включенной передачи, чтоб было понятнее

Вот такая схема родилась в голове на скорую руку. Принцип действия - при включении передачи и откинутой подножке сигнал "массы" поступает через замкнутый концевик (лягушку) подножки на коммутатор зажигания (этот провод подключен штатно к выключателю двиг-стоп) и двигатель глохнет. Так происходит на любой передаче, за исключением нейтрали. Иными словами, теперь мы управляем остановкой двигателя не только замком зажигания или выключателем двиг-стоп, но и датчиком включенной передачи через концевик подножки. Диоды нужны для того, чтобы сигналы разных передач не "путались" друг с другом. У меня только сомнения насчет того, верно ли я расположил диоды (анод-катод), пройдет ли сигнал к концевику подножки при таком расположении диодов. Люди, хорошо разбирающиеся в электрике, поправьте, если что не так. Единственная проблема - найти надежный концевик на подножку и хорошо его зафиксировать, чтобы двигатель вдруг не заглох на ходу из-за него. Куплю дакар - попробую эту схему. На минск внедрять смысла нет, продаю...

Да уж, так обидно из-за такой мелочи пол мотоцикла под переборку. Но, конечно, главное что сам легко отделался. Я тоже пару раз так попадал, правда несильно, подножка чиркала во время начала движения и я ее успевал убрать. А у тебя с таким большим недостатком длины подножки из-за возросшей жесткости вилки (она же меньше проседает теперь, даже без седока) и высокого профиля резины, ее действительно нужно удлинить. Ну и концевик с яркой лампой после этого случая точно лишним не будет. Кстати, можно даже концевик подключить не к лампе, а к указателю включенной передачи (или датчику) и к выключателю двиг-стоп на правом пульте, чтобы при откинутой подножке и включенной передаче мотоцикл просто глох, как это сделано на некоторых японских и европейских мотоциклах. Это если хочется 100% гарантии от такого случая.

А что случилось? Сам-то, главное, цел? И насколько сильно пострадал мотоцикл

А подшипник сидит с натягом в ступице звезды, или от руки ходит? Демпфер целый? Это может быть причиной периодического ослабления болтов. У друга на флейме тоже разболтались эти болты, стопорные пластины я совсем убрал, гайки затянул через гроверные шайбы и красный фиксатор. Пока все нормально. Демпфер целый, а вот подшипник заходил в ступицу от руки, его тоже вклеил на красный фиксатор.

Тоже поддерживаю за сальниковые цепи, использую JT, только 428 и на 200-ке.

Так сколько раз уже в ветке писали про разные способы борьбы с этими шпильками, и опять их же покупаете и мучаетесь. Евгений вон вообще с собой запасные возит. Да, профиль резьбы неполный, но вполне достаточный, мой опыт тому пример, все прекрасно работает. Можно вообще болты на красный фиксатор посадить, чтоб не думалось. Цельнометаллические надо заказывать с того же али и ждать, либо искать токаря, а метчики продаются и поштучно, если нет вдруг у вас набора. Метчик на 10 и 4 болта высокопрочки класса 10.5 даже стоят дешевле, чем эти шпильки, и делов на полчаса. А вот обмотать шпильки изолентой это точно "нерабочая хрень".

Да что вы мучаетесь с этими полушпильками-полупальцами, сколько можно уже. Самое простое - нарезать резьбу во втулках сайлентблоков М10х1.5, пока их не разбило, и закрутить звезду болтами. За 6000 км пробега у товарища с такой доработкой ничего не разболталось, не срезалось, хотя он ездит как кхм...дурак, мягко говоря. Эффект демпфера также останется, сайлентблоки никуда не денутся, хотя и резина в них дубовая, толку никакого. Срезает эти шпильки , потому что их гладкая часть заходит с люфтом во втулку сайлентблока. И из-за ударных нагрузок туда-сюда во время время движения шпильки бьются об втулку сайлента как карандаш в стакане благодаря этому люфту, вот их и режет. С болтами такого не будет, звезда будет жестко закреплена на колесе, в пределах упругости резинок конечно. На каждой странице обсуждаете эти шпильки. Извините, надоело.

Голь на выдумки хитра. А стяжки как-то клеили ко втулке, или просто затянули и все? Они имеют свойство немного ослабляться со временем, может провернуть. Хотя потом можно использовать способ №1 просверлить и винтики туда)

На двух подобных мотах эксплуатируем цепи JT, только у нас 428, заказывал по ссылке. Сальники Х-ринг. Правда на форумах владельцы японоциклов 400+ объемом ругаются на цепи JT, но на китайцах 250 они показывают себя отлично. По ссылке цепь 520, количество звеньев можно выбрать, либо взять больше и укоротить. Замок в комплекте есть.

Хрустальная. "Стеклянное" гладкое стекло и рифленый пластиковый отражатель. Лампа обычная галогенка 55/60 Вт. Будет интересно посмотреть на светотеневую границу с твоей правильной лампой. Сколько я не смотрел обзоров и тестов на эту тему, но все равно светодиод в простой оптике не дотягивает до нормальной галки. Кстати, до этого у меня на мотоцикле стояла линзованная светодиодная оптика с али, но мне свет новой хрустальной оптики нравится намного больше, да и гайцы не докопаются. Один минус - большое энергопотребление. Генератор работает на пределе, но зарядка тем не менее идет

В колбе конечно. А польская оптика это WESEM, как я понимаю? Я своим PES4.48950 ооочень доволен, свет отличный

Понятно. Почему спросил - другу на флейме, наоборот, поставили круглую фару вместо стоковой. Сам корпус фары от ижа/урала - разницы нет, новый оптический хрустальный элемент WESEM с лампой 55/60. Подключили напрямую с аккумулятора через отдельные реле на ближний/дальний, чтобы разгрузить замок зажигания и контакты переключателя. Реле уместились в корпусе фары. Свет намного лучше стоковой, граница также отличная. Единственный минус - да, половина приборки наружу. Себе на минске сделал все точно также

А чем не устраивает круглая фара, только плохим креплением? Светит она намного лучше стоковой, особенно если стоит хороший оптический элемент и лампа 55/60 Вт.