Alex_Frolov

Выносной резервуар, по совету Алексея Ecconaut'a, разместился над замком шлема с левой стороны. Больше ему места просто нет, надо только крепление сделать понадежнее временных стяжек, и колпак от пыли и грязи. На этом с задней подвеской считаю эксперимент законченным, на очереди глушитель, но об этом потом. Да, можно было пойти самым простым путем и поставить аморт от рейнджера, как уже не раз написали, но во-первых, я изменил прогрессию, этот аморт был бы коротким. А во-вторых, для меня это слишком просто. Я люблю ковырятся с техникой, наверно даже больше чем ездить, это мое хобби, мне это в удовольствие.

Установил аморт на мотоцикл, влез конечно с трудом и впритык, но ничему не мешает и не задевает. Преднатяг пружины на минимум, сжатие тоже на минимум. Мотоцикл нереально мягкий, под весом мотоцикла аморт прожимается на 3 см, а это на минуточку, 12 см хода заднего колеса! Это то, чего я и добивался! Очень мягкая подвеска для неспешного катания по грунту и плохому асфальту. Если же выкрутить все регулировки на максимальную жесткость, да еще и пружину зажать, то получим просто железный лом вместо аморта) Регулировка отбоя тоже имеет широчайший диапазон, практически от "ляганья" и пинка под жопу при обратном ходе, как на родном аморте, до замирания мотоцикла при нажатии на него, и обратно он поднимется только через минуту) Все это говорит о том, что теперь заднюю подвеску можно настроить под любой вес седока, вдвоем/с грузом, под любую дорогу. И делается все это очень быстро, простым поворотом регулировочных клапанов снизу аморта и на выносном резервуаре. Ход аморта просто бесконечный, он больше чем клиренс мотоцикла. Да, этот аморт слишком крут для кроссраннера и может много больше, чем может сам мотоцикл, но зато я теперь успокоился, лучшего быть не может. Прокатился по грунту - плывет как загруженный легковой авто, очень здорово. Устроил прохват на 120 км по плохому асфальту, тоже все отлично, я очень доволен! Наверно, это была первая поездка на этом мотоцикле, которая принесла радость! Теперь надо вникать в науку под названием "настройка подвески". Сжатие, отбой, преднатяг, сэг.

Ах да, еще подножку сделал изменяемой длины, вварив в нее резьбовую часть. Собрал все в кучу, прокатился. Да! мотоцикл стало не узнать, теперь на нем можно просто приятно ехать, а не мучиться) Но...амортизатор оказался жестковат. И регулировок нет, кроме подкачки и преднатяга. Разбирать аморт и менять жидкость не стал. Крупные ямы глотает очень хорошо, а вот на мелких подпрыгивает. Думаю дело в том, что жесткость аморта изначальна рассчитана для работы в питбайке, где нет прогресии. Да и сам я вешу мало - 60 кг, и езжу преимущественно один. Проехал с такой подвеской около 200км, думал привыкну. Но дурная голова рукам и кошельку покоя не дает, поэтому стал искать другой аморт на замену, да чтоб были все возможные регулировки и можно было его легко установить без помощи сварщиков и токарей. Хватит, набегался по ним. Аморт мне нужен относительно длинный, и с широкой вилкой. А в продаже, в основном, аморты короче чем мне надо, и с узкой вилкой. В голове родилась идея, как можно дешево и вместе с тем прочно удлинить вилку, заодно ее расширив. Желтые переходные пластины, красные распорные втулки. Начал искать нужный аморт под переделку, наткнулся на топовый fastace со всеми регулировками и выносным резервуаром от Кайо Т6, по очень хорошей скидке. Артикул W360097, цену называть и шокировать не буду) Купил за полцены от той, что есть в инет-магазинах. Никаких отзывов и информации по нему нет, подумал, рискнул и заказал. Боялся, что аморт будет тоже излишне жестким, так как предназначен для кроссового мотоцикла и прыжков, и диапазона регулировок мне не хватит. А когда забрал его с ТК, ужаснулся, какой он огромный и просто не уместится в раме мотоцикла. В качестве заготовок для переходных пластик послужили щеки серьги рессоры, от автомобиля Газель, толщина 6 мм. Распорные втулки из сайлентблоков классики ВАЗ. Болты от подвески ВАЗ, прочные, гайки на фиксаторе резьбы. Длина аморта вышла 478 мм. Многовато, надо бы 465-470, но меньше сделать с таким креплением не получится. Вроде мелочь, 1 см, но помним, что увеличение длины аморта на 1 см поднимает заднюю часть мотоцикла примерно на 4см.

С прогрессией разобрались. Теперь приступаем к заднему амортизатору. Он не работает на отбой, совсем. Мотоцикл скачет как мячик, и получается не езда а сплошное мучение. Можно подобрать на замену аморт с ТаоБао, так и хотел изначально сделать, огромное спасибо за помощь Алексею Ecconaut! Но сроки ожидания порядка 5-6 недель в самый разгар лета, да и не оказалось там амортов нужной длины с широким креплением под прогрессию. Есть вариант установки аморта от воздушного рейнджера, есть такой опыт на форуме. Но есть и по ним негативные отзывы, поэтому отметаю этот вариант. Наткнулся в этой ветке на установку аморта от питбайка, длиной 360 мм, с переделкой нижнего крепления. Над этим вариантом и стал работать. С трудом нашел и заказал такой аморт в интернет-магазинах страны, видимо, сезон. Получил аморт, открутил нижнее крепление от него и стал думать, как подружить его с креплением от родного аморта, попутно подобрав нужную длину. Напомню, тягу я удлинил на 15 мм, мотоцикл присел как мне надо. Но я хочу вернуть возможность поднять его обратно. Значит, мне нужно удлинить аморт для этого на те же 15 мм, относительно стоковой длины. Длина стокового аморта по осям 450 мм, значит нам нужен аморт 465 мм длиной. Сверлим для этого в вилке амортизатора отверстия над стоковыми отверстиями и получаем нижнее крепление под два варианта высоты мотоцикла. Обмеряю новый аморт от питбайка, дорабатываю крепление от рейсеровского аморта - вытачиваю и привариваю проставку длиной 35 мм, нарезаю в ней резьбу под шток нового аморта. Покраска, сборка, подбор буфера нужной толщины на шток из магазина вазозапчастей. В итоге получается амортизатор с двумя рядами отверстий длинами 450/465 мм под два варианта высоты мотоцикла, как сток и низкое положение. Продолжение ближе к ночи только напишу

Итак, с длиной определились. Пилим родной рычаг, обмеряем его, делаем эскиз и заказываем на лазерной резке новые пластины для рычага. Толщина 8 мм. Получаем новые пластины, примерка/подгонка, сварка, покраска и сборка нового П-образного рычага.

Отмечусь, пожалуй, в этой теме. Может кому-то мои изыскания будут интересны и полезны. В феврале этого года приобрел практически новый Кроссраннер, пробег 500 км. Не буду писать про укладку проводов, смазку всего и вся и прочие мелкие доработки - это и так всем ясно. Главные недостатки этого мотоцикла, на мой взгляд, это задняя подвеска и громкий выхлоп. Про них и буду писать. Начну с подвески. В самом начале теме народ писал, что длина П-образного рычага недостаточна, и при работе подвески вилка амортизатора и треугольник прогрессии упираются в маятник. До приобретения мотоцикла я думал, что этого не может быть, что за бред, китайцы не могли допустить такого косяка. Но это оказалось действительно так. Если принять ход заднего колеса от полностью разжатой подвески до упора его в сиденье за 100%, то аморт упирается в маятник примерно на 60%. То есть, задняя подвеска работает чуть больше половины своего возможного хода, да и сам резиновый буфер на штоке аморта совсем не нужен в таком случае. Я думаю, это получилось из-за того, что рама с прогрессией на кроссраннере от Racer Ranger, а маятник от Zongshen RX3. Эти детали немного не подружились при сборке в одном мотоцикле, ну да китайцам все равно, кинематику прогрессии исправлять не будут. Многих данная проблема не беспокоит, другие совсем наверно о ней не знают, и один или два человека с ветки удлиняли П-образный рычаг. На моем мотоцикле были небольшие отметины на поперечине маятника от ударов вилки амортизатора. Я тоже решил удлинить, заодно занизив немного мотоцикл, так как роста я невысокого - 170 см. Видно, какое небольшое расстояние между вилкой аморта и поперечиной маятника. При сжатии подвески аморт вообще упирается в маятник. На этой фотографии видно, как высоко расположена точка крепления амортизатора к треугольнику относительно крепления самого треугольника к маятнику. Сначала снял П-образный рычаг, и вместо него устанавливал пластины разной длины, моделируя положение амортизатора и прогрессии при разных ходах подвески. Заодно вывел зависимость изменения высоты мотоцикла от изменения длины П-образного рычага и изменения длины амортизатора - удлинение рычага на 1 см занижает заднюю часть мотоцикла по колесу на 4 см. Увеличение длины амортизатора на 1 см поднимает заднюю часть мотоцикла по колесу так же, на 4 см. Из этого делаем вывод, что при сжатии аморта на 1 см задняя подвеска сжимается на 4 см. Да, эта зависимость нелинейная (на то она и прогрессия), но для общего понимания достаточно этой информации. Длина родного рычага 95 мм, путем подбора нашел оптимальную длину рычага в 110 мм. При такой длине колесо раньше упрется в сиденье, чем аморт в маятник, и можно ограничить ход заднего колеса буфером на штоке маятника, как и должно быть. И сам рычаг не выглядит гипертрофированно длинным и не расположен слишком низко. Геометрия прогрессии станет визуально похожа на прогрессию Кайо Т2, беру его в сравнение как наиболее качественный китайский мот, который могу вживую пощупать и посмотреть. Также, пересмотрел много фотографий прогрессий японских софтэндуро. Задняя часть мотоцикла стала ниже примерно на 6 см, уверенно стою обеими ступнями на земле. Пластины 110 мм. Точка крепления аморта заметно опустилась, прогрессия стала похожа на Кайо Т2. Мотоцикл стал заметно ниже. Сообщения получаются длинными, продолжение в следующем.

Находимся слева от мотоцикла, со стороны приводной цепи. Вращаем коленвал через отверстие в крышке генератора ПО часовой стрелке, то есть как-бы "назад". Колесо при этом, если включена передача, будет вращаться ПРОТИВ часовой стрелки, то есть "вперед". Не забывай, моторная передача в двигателе шестеренчатая, а она меняет направление коленвала двигателя относительно направления вращения колеса. При поиске нужного положения для выставления зазоров это не принципиально, а для того чтобы отследить рабочий цикл в правильной его последовательности тактов впуск-сжатие-расширение-выпуск, то только так. Погоди-ка, или я ошибаюсь и путаю с Планетой спорт, где коленвал 100% вращается в обратную сторону...Ведь на китайце первичный и вторичный вал несоосны, как на Иже, и этим самым "исправляют" моторную передачу. Да, похоже колесо и коленвал вращаются в одну сторону, прошу извинить, был неправ

Когда в окошке метка Т ("Top" по английски, то бишь верх), поршень всегда будет вверху, под свечой! Это положение и называется верхней мертвой точкой - ВМТ, и отвертка никуда не "провалится". Просто возможны два варианта положения клапанов и коромысел, когда поршень в ВМТ. 1. Конец такта сжатия, поршень в ВМТ, оба клапана закрыты, коромысла симметричны относительно друг друга. В этом положении и надо выставлять зазор. 2. Конец такта выпуска, поршень так же в ВМТ, но ВЫпускной клапан открыт, его коромысло приподнять относительно коромысла Впускного клапана. Это положение нам не подходит. Делаем полный оборот коленвала, и попадаем на нужное положение. Размер ключа не знаю, скорее всего 10 мм. И такой нюанс - если ты ловишь метку Т вращением колеса, то колесо крутишь по ходу движения, то есть вперед. Если же вращением коленвала, то его нужно вращать против хода движения. То есть, по часовой стрелке, если смотреть со стороны этой заглушки, про размер ключа которой ты спрашиваешь.

Все верно. За полный рабочий цикл / 4 такта поршень два раза будет в ВМТ, и соответственно два раза будет метка Т в окошке. Первый случай - конец такта сжатия, оба клапана закрыты, зазор максимальный. По нему и надо выставлять зазор. Через один полный оборот коленвала будет конец такта выпуска, выпускной клапан по идее должен быть открыт, зазора на нем не будет вообще. Понять разницу между ними проще всего по положению коромысел относительно друг друга, при такте сжатия коромысла симметричны по положению относительно друг друга, при правильном зазоре они оба свободны. При такте выпуска коромысло ВЫпускного клапана приподнято относительно коромысла Впускного клапана, эта разница хорошо заметна на глаз.

Стесняюсь спросить - а зазоры выставляете, когда поршень находится в ВМТ в конце такта сжатия? Метка на статоре генератора с буквой T? А то всякое может быть..открыли крышку и крутите в любом положении

Так скоро до NC450 догонят)

Если сварка есть, то разница в креплениях не должна волновать. Один в один не встанет, это 100%. Уместиться ли 177 двигатель в раме, вот в чем вопрос. Стоит учесть такой нюанс, что через картер 177-го проходит ось крепления маятника

А где территориально в Ульяновске находитесь? Я тоже здесь живу) Прикупил бы парочку, наверно. Но после 9 сентября, зарплата-с..

Самый простой и распространённый способ - прикрутить на крепления крыла кусок разделочной пластиковой доски, размером как сам номер, а потом уже к этой доске прикрепить номер. А так, на что хватит фантазии - можешь переходную подложку из алюминия выпилить, можешь пластины в строймаге подобрать, можешь готовую спецрамку купить. Вроде на флейме уже есть кронштейн, который подходит под российский гос номер? По крайней мере, у товарища никакого колхоза не потребовалось.. Стоп, или он сверлил крыло, передвигая этот кронштейн вниз, не помню(

А зачем такие большие зазоры? По мануалу на такие двигатели впуск 0.05, выпуск 0.08 мм. Накрайняк уж 0.1, это лучше чем вообще нет зазора, но никак не две десятки. Читал в этой ветке, что увеличенные зазоры приходится ставить, когда изношена втулка шестерни - распредвала, но у вас мотоцикл новый.

Ага, и не надо быть экспертом, чтоб понять это. Уже из описания все ясно. Я на япах не катался, но мое мнение такое - дешевле 150 тысяч их даже нечего смотреть.

Это какие дрова должны быть за такие деньги?

Болтами жёстко к ступице, вот и вся альтернатива. Товарищ у меня так и сделал на мотоленде с аналогичной ступицей. Пробег 12 тысяч и в хвост и в гриву- никаких проблем. Без глобальных переделок внедрить хороший рабочий демпфер вряд ли получится. Как уже сказали, надо искать либо колесо в сборе, либо ступицу с последующим поиском спиц и переспицовкой. И то не факт, что потом ведущая и ведомая звезда окажутся на одной линии, и тормозной диск попадёт аккурат в суппорт. Так что пусть тут каждый сам решает, в зависимости от наличия свобного времени, желания, и готовности потратить определённое количество денежных знаков на эту затею, если демпфер определённо нужен. В этом и прелесть китайского мотоцикла для пытливых умов и чешущихся рук) Форумчанин Алексей Ecconaut внедрял ступицу от зонгшена rx3 в кросраннер, но на кросраннер изначально стоит маятник от этого зонгшена, так что было немного проще. Можете найти, почитать. В моем мотоцикле нет демпфера, во многих других его тоже нет. Да, было бы лучше, если б он был. Но если нет, и так неплохо.

Я не предлагаю устанавливать этот демпфер на пантеру/рейнджер 300, где вы это увидели? Смысл сообщения был в том, что эти сайлентблоки не имеют никакого значения с точки зрения спасения коробки/сцепления от ударных нагрузок. И если есть проблемы с обрывом родных шпилек, то без раздумий сажайте звезду жёстко на болты. В родные сайлентблоки, или в металлические втулки - тут уж как нравится. Демпфер от дельты/флейма приведён для примера, как образец "нормального" демпфера.

В который раз напишу - неужели вы и правда думаете, что эти 4 жалких сайлентблока с относительно тонким для демпфировагия привода слоем резины, да ещё и дубовой, может что-то там сглаживать, беречь сцепление и коробку? Моё мнение - толку от них нет, вот прям 0. Хоть болты вкручивайте в них, хоть металлические втулки забивайте, разницы на ходу не увидите. Гораздо большее демпфирование оказывает сама цепь, за счёт своего провиса и некоторой "эластичности" привода, если можно так выразиться. Стелс дельта, стелс флейм, вот там демпфер, да. Большое резиновое кольцо во всю ступицу колеса, вокруг штырей на ступицей звезды слой резины около 3-4 см получается, против 4-5 мм в этих сайлентблоках. Аналогичная конструкция применялась на явах и восходах. Такие же демферы ставятся на нормальные взрослые мотоциклы. Пс. Наверное, год назад писал последний раз в этой теме, ничего не меняется. Опять эти шпильки, сайлентблоки. Как говорится, мыши плакали, но продолжали есть кактус))

Так это не апельсины, а просто хорошее "мотомасло", ничем не хуже священного матюля, которого из-за цены и считаю как раз апельсином для китайца. По цене оно выходит на уровне синтетики лукойла серии genesis или advanced. Время это как раз таки экономит, по крайней мере в моем случае. Заказ занимает 3 минуты. Не нужно после работы ехать в другой конец города в магазин за искомым маслом, и не факт что оно там будет (я так ездил ногами за матюлем, когда купил первый китаймот - воздушку, но вскоре мне эти поиски надоели, и перешел на автомобильный лукойл с заправки. На водянке захотелось чего-то нового и недорогого, поэтому эни). Вы написали, что эни хорошее и недорогое масло, но нигде его не видели, я написал где его можно недорого и быстро приобрести без поисков, приведя в пример свой опыт. Почему в Стали экзист гавно и в него никто не ходит, а в Ульяновске вполне нормальный магазин, этого знать не могу.

Аа..,речь про "мотомасло" лукойл. Такого на заправках и магазинах не видел. Хотя, видел один раз в местном крупном строительном(!) магазине, но ценник был что-то около 500 рублей за литровку. Не вижу повода для улыбок. У моего коллеги, который в офисе сидит рядом со мной, есть аккаунт в автодоке с хорошей скидкой. Я ему говорю артикул нужного мне товара,он заказывает. Через 1-3 дня я иду в офис доставки, который находится рядом с моим домом, и забираю товар.Никаких поисков, беготни, подделок и проч. Мне хорошо - товар с очень хорошей скидкой, и коллеге тоже - скидка из-за постоянных заказов не падает. Ну а кто считает, что китайский мот не достоин этого, может заливать хоть масло "каждый день" из ашана, это его право.

Автодок, екзист. По цене на уровне лукойла получается, если покупать через аккаунт друзей с хорошей скидкой. У меня в кроссраннере эни залито, только 5в-40. Артикул для поиска 8003699008229 Неужели заправок лукойловских нет, или крупных автомагазинов? Уж совсем дичь какая-то

М6, длиной 10-12 мм. Но это неточно, по фото сложно гадать. А что мешает самому подобрать нужный винт/болт? Вещи то элементарные

Ээ, какой ещё пусковой обогатитель. Алексей все верно сказал, это сапуны поплавковой камеры. Наверно ты перепутал карб PHBE с каким-то другим)