Alex_Frolov

А ты уже разобрал приборку и добрался до стрелки?

Еще прогрессия хороша тем, что путем замены рычагов можно изменить высоту мотоцикла (в разумных пределах конечно), тогда как без прогрессии для этого нужно изменять длину амортизатора (хотя в некоторых амортах конструктивно заложены две точки крепления под разную высоту), или переносить точку крепления аморта. Рычаги, или так называемые "косточки", "линки" для популярных моделей мотоциклов продаются тюнинговые, под желаемое занижение, или их можно изготовить самому. Личный опыт

В двух предложениях - это когда амортизатор не напрямую крепится к маятнику, а через систему рычагов. Это позволяет не линейно сжимать задний амортизатор (например, колесо переместилось на 2 см, аморт сжался на 5 мм, колесо еще переместилоь на 2 см - аморт еще прожался также на 5 мм), а прогрессивно. Например, колесо переместилось на 2 см, аморт сжался на 5 мм. Колесо переместилось еще на 2 см, а аморт еще сжался не на 5 мм, а на 10. И чем дальше, тем больше. То есть, сжатие амортизатора не линейно по отношению к ходу колеса. Этим добиваются от подвески хорошей мягкости на небольших неровностях, и жесткости при сильных ударах. Можешь почитать про подвеску Pro-Link, так эта система у хонды называется. При сжатии колеса точка крепления амортизатора смещается вверх относительно точки крепления треугольного рычага к маятнику.

Так в любой системе ток для зарядки АКБ сначала проходит через реле-регулятор, где преобразуется в постоянный и ограничивается/стабилизируется на уровне 14 В (усредненно). Катушку зажигания не напрямую же в бортсеть включать, а через реле-регулятор для системы DC CDI (судя по схемам, у него 5 выводов против 4 у АС, как раз "лишний" пятый провод для катушки зажигания). ПС. Я теоретик, просто рассуждаю и на истину не претендую)

Но их дуги имеют сертификат именно для флейма. Их надо вписывать (если совсем хочется все по закону), или нет?

Благодарю за подробное разъяснение! Изучил немного тему AC и DC зажиганий CDI, что для себя усвоил: AC CDI. В генераторе есть своя отдельная обмотка (катушка) для системы зажигания, и для работы этому зажиганию вообще не требуется аккумулятор, то есть мотоцикл можно запустить с кика без АКБ, что можно было сделать на моем прошлом мотоцикле с двигателем ZS169YML. Можно вообще убрать АКБ и реле-регулятор, останется только система зажигания, которая автономна и не требует стороннего источника энергии. В разъеме коммутатора данного типа зажигания 6 проводов, их функционал по цветам согласно вышеприведенной схемы - желто-зеленый, это провод обмотки датчика зажигания - бело-зеленый, это второй провод (или другой "конец") обмотки датчика зажигания, судя по схеме, закорочен на массу - зеленый, масса - бело-черный, провод блокировки зажигания. Также идет на замок зажигания и на переключатель двиг-стоп - красно-черный, провод обмотки зажигания - желто-черный, провод на катушку зажигания (или в простонародье "бобину"). Также идет в приборку как сигнал для тахометра. DC CDI. В генераторе нет отдельной обмотки для цепи зажигания, только обмотка датчика зажигания. Поэтому, для запуска двигателя такой системе зажигания нужен сторонний источник энергии - АКБ. Подозреваю, что теоретически после запуска двигателя АКБ можно убрать, и все будет работать, но не уверен. Да и думаю, это чревато повреждением реле-регулятора (по аналогии с автомобильной системой). В разъеме коммутатора данного типа зажигания 4 провода, их функционал по цветам согласно вышеприведенной схемы - красно-черный, провод обмотки датчика зажигания. Он же используется для блокировки системы зажигания в замке и двиг-стопе путем замыкания на массу - черный, +12В после замка зажигания - зеленый, масса - желто-черный, провод на катушку зажигания (или в простонародье "бобину"). Также идет в приборку как сигнал для тахометра. Из выжеизложенного следует, что система AC DCI предпочтительней, так как не требует для для своей работы АКБ. Какой я в ней увидел минус - генератор в такой системе отдает в бортсеть меньшую мощность, так как меньше обмоток задействовано для этого, на моем прошлом мотоцикле с двигателем ZS169YML мощность генератора была указана 65 Вт и с автолампой 55/60 Вт он работал почти в "0", зарядка шла минимальная. Соответственно, этот минус оказывается плюсом для системы DC CDI. ПС: полагаю, что генераторы в обоих системах имеют одинаковое устройство, и заменив реле-регулятор и коммутатор, можно изменить систему зажигания, если это нужно конечно. Ну и немного изменить схему подключения. ПСС: замечания и дополнения приветствуются)

В качестве интернет-магазина для покупки разъемов и прочего могу порекомендовать Клемму505, если не из Китая заказывать. Выбор у них огромный, разъемы, контакты, провода, гофра, наконечники, колодки реле и предохранителей. Для мотоцикла можно использовать например герметичные разъемы AMP серии Super Seal, правда они довольно громоздкие. Я себе на мотик поставил такие удобные разъемы под автомобильные флажковые предохранители. Один на бортсеть, второй на будущие различные доппотребители. Сверху можно еще добавить, они соединяются друг с другом. Тоже хочу, надоело скальпелем зачищать, а потом обжимать пассатижами и пропаивать. Хоть и получается довольно аккуратно, но долго это да и все равно колхоз. Ты нашел кримпер со сменными губками под разные типы контактов и сечение проводов, или как?

С теорией у меня тоже плохо. Образования профильного нет, и все знания получены по этой теме методом тыка или просто из-за любопытства и желания разобраться. По такому же принципу работает выключатель двиг-стоп на правом пульте, если он есть конечно на Т2. На CDI подается "масса", блокирующая его работу, но зажигание остается включенным и вся светотехника работает. В замке зажигания две группы (или две пары) контактов, одна нормально замкнута, другая наоборот, нормально разомкнута. При выключенном зажигании замкнут провод блокировки CDI на массу (обычно это черно-белый, как у тебя, и масса зеленая), и разомкнут провод от АКБ (красный) от бортсети мотоцикла (чисто черный). При включении зажигания соответственно все наоборот. Или просто проверить мультиметром в режиме прозвонки. Один щуп мультиметра на массу, второй на этот провод. Соответственно при выключенном зажигании покажет КЗ, а при включенном обрыв. Судя по моим схемам они для CDI DC (но это неточно), хотя для себя, как пользователя, я особой разницы между AC и DC для системы зажигания не вижу. В бортсети все равно постоянка. Как я себе упрощенно представляю весь процесс - в генераторе есть несколько катушек, или обмоток и датчик для определения момента искрообразования. Одна из обмоток и датчик идут в коммутатор CDI и используются только для зажигания, остальные обмотки идут в реле-регулятор, преобразуются там в постоянку и на выходе из реле-регулятора мы получаем постоянный ток совместно с параллельным подключением АКБ. Электросхема.pdf

Принято. Я сначала хотел тебе ответку написать в таком же стиле, да подумал, ну его. Распаляться ещё буду, буквы тратить) На Т2 у меня схемы нет, но есть довольно понятная и цветная схема для мотоциклов с батарейным зажиганием CDI и ещё одна схема вроде от БМ-ки. На кайо все по такому же принципу, и грубо эти схемы к нему подойдут. Завтра скину.

А зачем схема для этого? Посчитать количество разъемов в мотоцикле и контактов в них, купить такие же. И постепенно, колодку за колодкой, переделывать. Можно выписать цвета проводов в колодке, и какие провода им соответствуют в ответной колодке. А вообще, схема наипростейшая и однотипная на всех китайских мотоциклах, методом тыка несложно разобраться, если умеешь пользоваться мультиметром и понимаешь связь между лампой, источником тока и выключателем.

Исключения бывают, например у турэндурной резины Mitas E-08 и Mitas E-07 рисунок направленный, но для переднего колеса у 08 указана стрелка вперёд, как и заднего. А у 07 наоборот. Китайцы же наверно просто не заморачиваются и на всех покрышках ставят стрелку только в одном направлении. Например, на универсальной резине Yanxing, которая ставится на мой кросраннер и на рейсеры рейнджеры, и на переднем и на заднем колесе стрелка указана в одну сторону. Но на "оригинальной" покрышке с таким рисунком - Pirelli MT60, и других брендовых покрышках, стрелки расположены в разные стороны. Поэтому я перевернул переднюю покрышку, несмотря на стрелку.

Все верно указано. На ведущем колесе ёлочка по направлению движения чтобы отводила воду и очищалась во время буксования колеса. На переднем же колесе рисунок в противоположную сторону, так как переднее колесо ведомое, мотоцикл его толкает, и колесо работает на управление и торможение.

Здорово! Чем варили - полуавтоматом или инвертором? На фото не центральная ли подставка виднеется?

Этот Человечище! на Чукотку ездил, где никогда не ступала нога мотопутешественника. Советую почитать

Ой, что-то я пропустил. А почему продал, какой мотоцикл планируешь на замену?

Порядка 160 кг сухой вес у юпитера, планета чуть легче из-за более легкого двигателя

Если первый параметр изменяется в пределах от 0 до 999, то это длина окружности колеса. Либо половина или треть окружности (или еще меньше), в зависимости от того, сколько магнитов установлено/сколько импульсов приходится на один оборот колеса. Пример - у меня было 16" колесо, длина окружности что-то около 1700 мм. Но так как забить в настройки можно максимум 999 мм, я забивал в настройки половину - 850, и соответственно ставил на тормозной диск два магнита. Получалось два импульса на один оборот колеса, 850х2=1700. Поэтому странно, что у вас при настройке "018" все корректно работает. Но что есть, то есть. По намотке - в моей приборке скорость тоже ограничена 199 км/ч, а вот счетчик одометра не ограничен ничем. Я настройками выставил скорость около 1000 км/ч, пробег бежал ну очень быстро, 5000 накрутились за примерно 5 часов (работаю в офисе, поставил приборку рядом с компьютером, и одним глазом смотрел за ней, другим работу работал, с утра до обеда как раз накрутилось). Спидометр сначала уперся в 199, а потом цифры стали беспорядочно плавать. Но пробег увеличивался стабильно и соответственно настройке. Вот картинка с описанием параметров от моей приборки, параметры такие же, как у вас. И в том же посте, Александр Мазепа говорит, что в некоторых приборках это не окружность колеса, а некое соотношение импульсов и оборотов.

Показания спидометра в подобных универсальных приборках корректируются изменением длины окружности колеса, либо количеством магнитов/импульсов на колесе. Судя по вашей настройке "015" и "018", это как-то связано с количеством магнитов/импульсов, так как для длины окружности цифры явно маловаты. 2 и 4 это настройка тахометра, верно. Тактность двигателя, или количество цилиндров - кто как понимает. Главное, что ее можно легко подобрать на слух, соответствуют ли реальные обороты двигателя показаниям тахометра. В моей универсальной приборке на прошлом мотоцикле (не такой, как у вас, но не суть) был такой параметр - 0 или 1. Это сопротивление датчика уровня топлива, 100 Ом, или 500 Ом. Может быть тоже самое означает и ваша 4-ая цифра. Простым генератором импульсов из 3 радиодеталей. Либо прибором аварийного зажигания от ВАЗа. На форуме есть тема про электронные приборки, там все это расписано, да и вообще много интересного.

Я буду ставить, спидометр на кроссраннере завышает скорость и пробег в 1,13 раза (80 по гпс, 90 на спидометре, зависимость линейная на любой скорости). Писал на форуме уазбука производителю электронной шестерёнки, он ответил что работать будет, принцип действия датчика скорости такой же, как и на авто, на эффекте Холла. Планирую вытащить саму плату из корпуса реле шестерёнки, и внедрить в корпус штатной приборки, чтобы снаружи ничего не было видно.

Я буду ставить, спидометр на кроссраннере завышает скорость и пробег в 1,13 раза (80 по гпс, 90 на спидометре, зависимость линейная на любой скорости). Писал на форуме уазбука производителю электронной шестерёнки, он ответил что работать будет, принцип действия датчика скорости такой же, как и на авто, на эффекте Холла. Планирую вытащить саму плату из корпуса реле шестерёнки, и внедрить в корпус штатной приборки, чтобы снаружи ничего не было видно.

Андрей, одно уточнение - РТ100 и NTC это разновидности самих датчиков температуры, или электронных чипов в панельке? Я вам советовал эту панельку к покупке в апреле, а сам себе только в августе заказал) в настройках разобрался, а вот к чему относится РТ100 и NTC, не понял. Мне ещё к ней надо купить датчик температуры с резьбой. В комплекте идёт под свечу зажигания.

Это как? Второй статор в крышку пристроили? Или дополнительные катушки?

Правда? Мне казалось, там на обоих правая резьба, как и на всех китайцах. Или флейм настолько продвинут? сами рычаги точно очень даже неплохие

Все там элементарно, если есть основные знания в электрике и умеешь плюс от минуса отличать. У универсальной приборки есть разъем, у разъема - распиновка, какой контакт за что отвечает. Соответственно этой распиновке и подсоединяешь приборку к нужным точкам на мотоцикле. Необходимый минимум, нужный любой приборке - "масса", постоянный плюс с аккума, плюс после замка зажигания. Также нужен провод от катушки зажигания, для тахометра. Датчик скорости имеет свои провода и обычно идет в комплекте с приборкой. Возможно на мотоцикле без ПТС и электротехники стоит жгут проводов от версии с ПТС, и разъем под приборку у тебя уже выведен.

Хорошо, когда прогрессия сделана как надо, пальцы из нужного материала и в размере. Хорошие сальники и упорные шайбы. Не то что у нас на китайцах) Просьба есть - можете сказать, из какого материала сделаны линки прогрессии (04F на них написано), и какая толщина и ширина у них посередине, в районе сужения? Есть опыт изготовления этих деталей на свой мотоцикл, хочется узнать, какие они на японцах)