ecconaut

Сапун по здоровому и должен быть соединён с чистой частью короба воздушного фильтра. Совсем по-человечьи это делается через маслоотделитель, чтобы масляный туман не доходил до короба воздушного фильтра. Но и без маслоотделителя всё же лучше имхо чем в атмосферу. Служит это всё двум целям: 1) Вакуумирование картера. Это основная цель. Помогает уплотнениям держать масло внутри. Продлевает срок службы сальников. 2) Исключение попадания грязи и воды в картер. Имхо касается больше бродов и роняний в канаву с водой.

Потому что некоторые мотогоны легко могут за сезон сносить ЦПГ, и даже не раз, а отдельные умельцы умудряются сделать это ещё до обкатки.

Если это официалы, то должны не "по описанию" судить, а по вину и каталогам внутренним. Или это не официальный магазин, а только лавочка с названием. Позвонить и сказать что кольца не подходят, что высота пакета масляных колец больше высоты паза под них. Предоставить им инфу о моте: вин, серийник мотора. Требовать разобраться. А на будущее скажу что вышел обычный пример кроилова. Чтобы вот так не париться, лучше менять ЦПГ в сборе. Не вот уж какие огромные деньги на этом моторе.

А те у кого покупал что говорят? Мож выслали что-то не то... Фиг знает, может у них в разные года были поршни с чуть разной геометрией пазов под кольца (дичь конечно, но всякое бывает). Я бы у официалов поинтересовался.

Парни, всё это давным-давно уже обсуждалось в темах о рейсерах 250/300. Yinxiang NSR300 это именно та водянка что на поздних рейсерах. И да, реально в ней не 250, а 283 кубика. Рейсер по какой-то причине намеренно вводят покупателей в заблуждение, подавая YX175MN как ZS177MM, хотя они ничего общего не имеют. Это, кстати, насколько помню, мотор для Hyosung GV250 китайского производства.

Ну, если интерес и мысли перерастут в уверенное желание, пиши в личку, закажем.

Там не в нагрузках дело. Мотор когда стартует, на пАрах трения присутствует масляная плёнка, оставшаяся после предыдущей работы. Потребуется некоторая работа чтобы эту масляную плёнку до конца выдавить из подшипников скольжения и стереть со стенок цилиндра. Этого времени вполне хватает на то чтобы помаслать стартером при проблемах запуска. Но несколько минут его гонять - это, вполне возможно, лишит мотор смазки в критичных местах. А вот чтобы масляные форсунки нормально отработали и масло продавилось через зазоры пар скольжения, для этого нужно чтобы масляный насос создал рабочее давление. Для этого, в общем случае, нужны рабочие обороты двигателя. Всё конечно зависит от конструктивных особенностей системы смазки, но в общем случае было бы опрометчиво считать что всё будет с мотором ок. Просто как бы не попасть на скорую капиталку, а в худшем случае не словить клина в этих полевых условиях, после накачки шин мотором. Ведь даже на сдутых покрышках можно кое-как ползти, а вот без мотора точно никак. Ещё вот пришло в голову: мотор вряд ли будет работать нормально насосом при наличии в его конструкции декомпрессора. Зависит правда от настроек декомпресора - смотря на каких оборотах он выключается. В общем много уже нюансов тут в теме насобирали И ещё: не раскрыта тема работы насосом одного из цилиндров двух- и более цилиндровых двигателей - теоретически на нейтрали можно заставить завестись на оставшихся цилиндрах и в этом случае отпадают вопросы смазки, если это не 2Т с не раздельной смазкой, вопросы о декомпрессоре, о ресурсе стартера с ёмкостью аккума и резко повышается скорость накачки. ЗЫ: тема компактности для редких случаев использования кстати давно решена изобретением и массовым выпуском насосов на газовых баллончиках, таких же как для сифонов и пневматических пистолетов. Такие насосы есть в виде насадок на резьбовой тип баллончиков, они размером примерно со свечу зажигания, а то и меньше. 3-4 баллончика по 16г газа, смотанных изолентой будут не больше мотка шланга, который такому насосу не нужен. Стоимость насоса на али под резьбовые баллоны - от 350р, под безрезьбовые (которые более доступны) - дороже. Резьбовые баллоны 16г в наших магазах бывают где-то от 100р (но если постараться, то можно найти и дешевле), безрезьбовые в среднем дешевле и доступнее. Относительно распространены также баллоны по 25г газа - такие ещё компактнее выходят, но заметно дороже. Жаль на али баллоны не особо продают - скорее всего запрещены к авиаперевозке.

Нейлон с добавками. Полиамид точнее. Они очень давно бюджетные покрышки делают из компаунда на основе пластика. Скорее всего не просто пластика, а вторично используемого полиамида. Покрышки из настоящей резины в Китае тоже не дёшего стоят.

Если под стоковым имеется в виду PE, то менять имеет смысл на PWK, а ещё лучше FCR. Кстати Nibbi начали производить FCR, в Китае продаются, но пока только одного размера и до нас ещё не доехала новинка.

Ещё в голову приходит следующая вещь. Если я не ошибаюсь, то обороты стартера/кика не обеспечивают полноценный напор масла для смазки. Это не страшно даже при затруднённых запусках, т.к. это от нескольких секунд до пары десятков. Но за 3 минуты все пары скольжения с принудительной смазкой и стенки цилиндра могут обсохнуть, а дальше задиры.

Идея прикольная своей нестандартностью. Но конечно как решение тянет только на случай "насос сломался посреди пустыни". Про ресурс Андрей "мот" уже упомянул. Имхо дешевле покрышку убить, напихав в неё шишек, травы, тряпок и прочего что под руку попадётся, чтоб доползти до цивилизации. Тем у кого инжектор ещё удобнее - достаточно отключить насос и форсунку Неужели аккума хватает столько крутить?

Одну пальцами ухватить и с усилием в разные стороны пошатать. Но не могу утверждать что этот "метод" правильный. Я интуитивно по ощущениям необходимость подтягивания оцениваю.

Это очень зависит от длины и толщины спиц. Оптимальные значения существуют, но их пальцами не замеришь - тензометр нужен. Никто обычно не заморачивается. Я затягиваю примерно так: если шатается, то подтягиваю до момента когда перестаёт и ещё немножко, потом проверяю не прослабло ли ещё где.

Да, главное назначение дуг - поглощать энергию удара за счёт упругости и, при необходимости, деформации, а не передавать её дальше.

Предшественником этой модели был Shineray XY250GY-6B, который у нас известен как Irbis XR250R. Мотор у них одинаковый. Полагаю рама в районе креплений мотора тоже не отличается. Так вот для XY250GY-6B у китайцев есть бюджетные дуги: Думаю даже в продаже в РФ можно найти такие. Так вот имхо подобные дуги были бы самым лучшим вариантом точек крепления допсвета.