Андрей_С.

да,еще вскрой правую крышку двига,в которой сцепление и посмотри не открутилась ли такая грибовидная люминиевая деталь - Центрифуга очистки масла. она сидит на носке колен вала. оч часто любит откручиваться и тогда пол двига можно сразу менять... лучше проверь и протяни головкой ее покрепче. я у себя туда спец шайбу вообще поставил. в двигателе вертолета Ми-4 стоит на первом валу турбины основная гайка,которой турбокомпрессор стянут ею удерживается от самооткручивания. а в твоем случае либо каплей сварки прихватить,либо раскернить носок колен вала в гайке. Это очень ответственный узел!

скорей всего то что я сказал. у моего друга так же почти было

смотри, вскрой крышку клапанов (не головку цилиндра!) и посмотри не заедают ли коромысла клапанов. такое было у моего товарища... пришлось менять и коромысло и валик его. проверь зазор. написано 0.07мм,но лучше ставит 0.15 или даж 0.17 для выхлопа и 0.09 или 0.1 для впуска. посмотри какого цвета свеча. если черная,то богатит карб. опусти иголку. и вообще после чего это началось?

хорошо в понд. втрн. пофотаю,потом буду выкладывать.

что то могу, а что то скрыто в конструкциях мота. если что интересно,спрашивайте. Подробно все расскажу.

Доброго времени суток всем... Поменял я кайо-140 на ТТР-250 наконец то. Собрал двигатель.прокипятил цилиндр в стир.порошке. собрал вообще весь. поставил на мот. катаюсь - полет норм. греется сильно. поставил на зад (ведомую) звезду родную,стоковую. так как стояла от ямахи ттр-250 рэйд. ведущую поставил 15-ю вместо 12-й. получил хр-250-й по скорости,но эт пока обкатается,потом все назад. и тут полезли косяки - ломались кронштейны крепления двига к раме ,решил изготовлением новых из 4-ки стали, сдох задний аморт,был взят от шеви нивы и переделан под наши нужды,держит хорошо. на первом лежачем полицейском взвыл - айцы в смятку... выкорчевал аморт с пружиной,разобрал и пружину по внешней диаметральной плоскости сточил на треть диаметра прутка из которого свита пружина. точил так в самом начале на полную треть,а к середине длины пружины почти на нет сошел. собрал поставил - почти шерпа! следом выкинул седушку и из алюм профиля сварил седуху как у шерпы,выкинул заднее крыло,точней подрезал и выдвинул еще дальше и чуть пониже чем в оригинале.сидуха стала СИДЕНЬЕМ,а не дощечкой. внутрь набил пористой теплоизоляции какой изолируют трубки сплит-кондиционеров... пластик выкинул почти весь,все боковины закрыл листовой резиной. и моется хорошо,не гремит,не ломается.воздушник выкинул к чертям и вместо него сварил люмяниевый трубчатый корпус в котором разместился маслянный фильтр уазика в кач-ве воздушного. и поднял его аж в самый хвост.одел гофру на моноаморт. а то говнами закидает. под самым сиденьем ращместил мет.корпус АКБ. АКБ поставил гелиевый на 12АхЧ.под ним бардачек герметичный для инструмента. выкинул родную фару и поставил ИЖ-евскую с ксенонкой - лупит дай боже! для нее сварил из нержавейки кронштейн,на нем же сбоку закреплен замок зажиг. над ним приборка собранная на микроконтроллере и 2-х жки индикаторах. на ней тахометр,спидометр и одометр, и указалка температуры в двух точках двигателя (головка цил. и Т.масла в картере. Спидометр и одометр завязал на GPSприемный модуль фирмы Tyco. покатался по городу норм,а как подъем греется. профрезеровал почти полностью перемычки между ребрами охлаждения (вертикальные). получил -6 грд от макс темп. ощутимо ,но не доволен.на новом картере в магазине посмотрел как расположены масляные каналы после маслонасоса,запомнил. дома на своем коне НЕ СНИМАЯ И ДАЖЕ НЕ СЛИВАЯ МАСЛА просверлил отверстия в канал в колич-ве 3-х штук на расстоянии 10 мм др от др. вымыл бензом канал в этом месте от масла и в центральное отверстие запрессовал шарик от подшипника диам 7мм перекрыв им канал,а на два крайних наварил бобышки. в них просверлил отверстия и нарезал резьбу. на болт-втулки посадил туда конци трубок идущих к радиатору охл масла. радиатор взял от кой то иномаркис охлаждения масла коробки-автомата.закрепил его кронштейнами на одной из дуг безопасности.с выхода после радиатора взял часть масла и направил его в смазывающий канал головки цилиндра,забив шариком от подшипника родной канал. получил -12грд слс. от макс. темп которая была после фрезерования перегородок головки и цилиндра. итого температура головы стала на 18 грд меньше чем была изначально. выкинул родной коммутатор, собрал на микроконтроллере зажигание высокой энергии и изменяемом в зависимости от оборотов углу опережения зажигания.... двиг стал еще более отзывчивым. ну и поменял карб на автоматич.мембранный с лодочного мотора типа Меркюри. пришлось в систему зажигания ввести ограничение по оборотам... иначе до 12 тыс закидывал легко. после этого 2-а раза закозлив нае....ся. понял что хватит с перделками... и так мощщи не обуздать... вот терь мот стал МОТМ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ.... ток заводится тяжко -мощности стартера не хватает,стап сжатия я то поднял,точнув головку на 1 мм.

Доброго времени суток... пишу чтоб в общих чертах внести ясность во многие вопросы. 1. по незаводам после длит. стоянки - не перекрывайте топливо! если перекрываете,то добавьте в бензин чуть чуть масла. на бак где то 20мл. (1 шприц). не будет залипать иголка в карбе в седле. 2. по поводу плавающих оборотов - резинка по разъему карба не причем. У вас бедная смесь (при сбросе газа обороты не сбрасывает или сбрасывает оч. медленно. обогатите винтом снизу,ближе к патрубку идущему к цилиндру. Чтоб регулировать легче было,запаситесь кусочком жесткого резинового шланга типа кислородного,но такого внутр. диам.,чтоб жестко сидел на болтике рег. кач. смеси и крутите шлангом как удобно с гибким валиком.... 3.передок чуть напряг меня слабыми амортами вилки. Была установленна целиком вилка от ТТР-125 (траверсы,рулевой вал и перья) все стало как к себе домой. ток у ТТР-ки вал чуть длинней,точнули проставку-шайбу 7мм высотой. терь на передке хоть триаль!. 4. Цепь.... Сразу совковую!!!! от минска ставьте! защит ни каких не надо. периодически чистим и мажем. А раз в 2-3 мес. снимаем,свертываем как змею кольцами и в консервную банку ее со смесью авто трансмиссионки типа ТАП-15 (50%) и обычного мот. масла (50%) и на плитку до 120грд.цлс. на мин 20. 5. По двигуну - НЕ СТАВЬТЕ 200-КУ! она на много тяговитей,раму разшатывать будет оч жестко и маятник у нас крепиться обоюдо-консольно!!!! да и из тоненькой профильки он сварен. А у мотов с 200-кой сами посмотрите конструкцию рамы. лучше приведите в порядок и отрепетируйте родной двиг. а если хощется скорости (на кладбище) так типа XR250 берите,ставьте малую ведомую звезду и поболее ведущую и вперед радовать работой хирургов. как привести двиг в полное здравие кому надо ,подскажу. 6. ну про поворотники - так все просто есть проводка,есть не рабочее реле... покупаем комплект рожек,мопедный прерыватель,литр пива и пока пиво пьется (не залпом литр!) поворотники стоят на месте и ласково подмигивают... даже при минимальных знаниях в электрике. 7. самое главное - тормоза.... передние все понятно,норм гидр.... задние - не гонитесь за их железной хваткой - уйдете в занос или просто заторможенное колесо пойдет в скольжение и ремонт пластика,коленей и локтей обеспечен! есть желание гидры назад - скрещиваем наше колесо и отрезок ступици колеса TTR-125 при помощи аргонной сврки. но помним - МАЯТНИК ТОНКОСТЕННЫЙ, поэтому даж крепления амортов размещены прямо над осью з.колеса. а реактивная тяга от тормозного суппорта протянута до перешейка где вварена соединяющая обе половины маятника деталь. соответственно и гидро суппорт нужно упирать так же,а не как на TTR-125. ну и главный цилиндр тяжеловато вкорячить,но можно дня за два сделать. 8. подножки водителя - снимаем их с двигателя!!!! были случаи при падениях или ударах в подножки,выламывало картер! поэтому делаете так - откручиваете две полу дуги,замыкающие низ рамы под двигателем отрезаете подножки по размеру и привариваете к полудугам,потом собираете полудуги на место и точно по размеру вырезаете и прихватываете из 16-й водопроводной трубы перемычку между полудугами в месте приварки подножек,с расчетом,чтобы срезанная на 1/3 16-я трубка зашла на приваренные ранее подножки. и все качественно провариваете,красите и собираете на место. придется подкорректировать положение лапки КПП тормоза, но эт не проблема. 9. глушитель - вырежьте сектор и поднимите заднюю часть вверх как раньше на явах,и ижах делали. припадениях меньше уродоваться будет, а на лесных тропах при спрыгивании с 25-30см препятствий не отломаете его во все... да и об ось заднего колеса не будет шкрябать. 10. ПЛАСТИК...... ПЛАСТИК....... блин недоразумение.... боковухи все выкинули и сделали эти элементы из листовой резины! смотрится не айс,но не ТАРАХТИТ! и не рассыпается чуть прижмешь если...