Андрей_С.
-
Постов
639 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Андрей_С.
-
охотник тогда почему же япо двиг 250куб имеет мощ почти в 3 раза более чем тот же двиг - китайский??? не задумывались...
-
Охотник про инфу оч даже поспорю. нет ее в точности по каждому двигу! только общие сведения по группе сходно-взаимозаменяемых двигателей! попробуй найти угол перекрытия клапанов,индикаторную диаграмму двигателя,конкретного к примеру 163-его 154-ого, ну а про начальный угол зажигания вообще как про космолет - типа фантастика. для ЭЛДЖИН - да ты прав - 163-й двиг - 196,3 куб. 165-й двиг - 225 куб. 165-й с балансиром, 163-й в большинстве без него. тот товарисч предложил именно 165-й,т.к. на фото виден прилив спереди двига,где баланс вал расположен. да ты прав шприцем вливаешь масло в цилиндр и считаешь скок всего влил,а потом доплюсовываешь 1\6 того что влил. это объем камеры сгорания,который ты не можешь через свечку заполнить. 163-й почти не дает выигрыша в мощности при установке вместо 150-ки. 150-ка с низов тянет лучше и динамика обороты х крутящий момент у него равномерней и более парралельней, а 163-й неравномерный,с ярко перекрестной диаграммой. ну можно поставить ведущую звезду поменьше и выиграть в динамике разгона,чуть потеряв в максималке. но моно и 150-ку расточить чуток и изменить фазы газораспределения. клапана увеличить. а если еще сподвигнетесь заменить стандарт зажигание на оптимизированное,как я себе и друзьям пособрал,то еще выиграете в мощности. там угол опережения от оборотов и разряжения во впускном коллекторе зависит.
-
эт не ко мне.. меня и родное крыло устраивает! :)
-
а запор у меня был - когда переделал двиг летал как истребитель. ток гребаная аэродинамика его... у меня в сочи единственный ИЖ-К-15 так его не всякая иномарка догоняет,а со старта дергает аж запястья болять.
-
нет я более скажу так ... рухлядью я назову американские,часть евро и часть япо мотоциклов! а техникой занимаюсь,так мне самому это нравиться,и всех не опытных ребят подтаскиваю,чтоб не выглядели идиотами. а тормозной стенд как и балансировочный я делал для ремонтов вертолетных двигателей ТВ3-117 и ГТД-350. я раньше мотокроссом занимался и на свой ИЖ-ПС цилиндр вручную растачивал,хонинговал подгоняя все тютелька в тютельку!
-
и в ручную плавно проворачиваясо средним давлением,чтоб не было локального перегрева..
-
вручную на мощнючем точиле заводском,ток попросил плотника выточить мне поленце,на которое насадил с усилием пружину,чтоб не вибрировала. ток не прегревай более 150-200-от грд.цлс. не известно из чего китай пружина. отпуститься еще.
-
ну измерять можно хоть попопугаям... но мощность=обороты х крутящий момент! а меряй ее где хоч... сам делал тормозной стенд с динамометрич. датчиком для тестирования двигателей. поэтому и могу оперировать точными цифрами мощности у исследованных двигов!
-
есть мот такой Тула-200 так там мотор 225 кубей,а мощщи 32лошади после доводки. ну пусть он 2-х тактный как бы по принципу должен быть мощней,но по его ужасной конструкции непонятно как 25 л.с. в стоке имеет.
-
200 это округленно для доков!!!! не веришь возьми 20 куб шприц и налей масла в цилиндр при НМТ КВ,а потом так же шприцом выкачай его оттуда. или так - диам. поршня FMM165 - 65 мм округленно,ну и по ходу поршня и вормуле объема цилиндра вычисляй объем цилиндра,а потом прибавь 1\6 объема (объем в головке цилиндра) и будет 225 и даж 227куб.см. или смотри доки на 165FMM. Так вот для этого металла и технокарты данных двигунов они являются высокофорсированными ( в кавычках) но больше нельзя,чо нить отвалится :) . пробую со своего 166-ого выжать максимум без возможности повредить что либо. дошел до 26л.с. но до шерпы врят ли.. (36л.с.) колен вал уже просится на изготовление из других материалов и комплектующих. да и распредвал один,а не разнесенка. и клапанов всего 2 ,а не 4-е.
-
уже 2.5 года намотал кстати. и ничего не делаем . масло лукойл 10w-40 минералка. по трассе до 100-ки постоянно товарищ кочегарит. кстати масло лучше на обкатку минералку лить,а потом полусинт. синтетику в эти моторы крайне не рекомендую.
-
Охотник +++ молодец! правильно объяснил телу в пред.постах предназначение ИНТРУДЕРА . что у людей в головах не понятно.... покупают прогулочный мот за копейки и думают что купили стрит типа ямахи файзера.... ресурс 150-го интра доходит до 100 и выше если ездить норм. а вот 225-ого того, что с балансиром намного меньше. этот двиг более оборотистый и высокофорсированный по сравнению со 150-й. 150-ка самый лучший мотор. хотя при мелкой доводке моторчика можно получить +6.7л.с. проверенно на одном экземпляре. и с учетом не соблюдения режима обкатки (просто потом контрольно поменяли кольца и все) двиг не греется,работает тихо и СТАБИЛЬНО! скок проходит х.з. посмотрим.
-
а под 125 кг ток супер шерпу или ямаху ттр райд 250. брать надо. у ирбиса рама слабовата для такой нагрузки.
-
ребята берете родную пружину 250-ого и по диаметру ее обтачиваете на 3 или 3,7 мм в зависимости от вашего веса. в ветке http://www.china-moto.ru/forum/topic/2422-irbis-ttr-250/я описал все манипуляции с амортом. а вообще подходят любые аморты с ДИАМЕТРОМ ШТОКА НЕ МЕНЕЕ 14мм!!!! я мног разных пробовал,так для сравнения. но после доработки родного и он заработал нормально.
-
я просчитал даж двигатель его! и переточил кулачки распредвала как на оригинальном хондовском двиге (мои расчеты совпали с японскими!) ну поприятней низы стали,перестал пердеть при торможении двигом с горки,ток чуть постреливает изредка. но это задача клапана ЭПХХ уже и сист зажигания. да,парралельно карбу ввел систему ЭПХХ,с электро клапаном как на авто. запчасти от старого уазовского карбюратора взял. так низ такой эластичный стал. хочу диаметры клапанов увеличить,но пока седел не нашел под наши размеры,вот ребята в мото мастерской отдадут дохлую голову какого нибудь мота с объемом более 850 кубей,вытяну от туда клапана с седлами и в ирбисовую голову вживлю. попробую дойти до мощности двига,заложенную в конструктив колен вала (мин 26л.с.) не выдержит вал,закажу на завод его части (шеки) а шейку с роликовым подшипом,либо японовскую либо от гидромотоцикла поставлю.
-
весь косяк этих насосов знаешь в чем? а в том что чтоб подсоеденить и отсоеденить шланг его надо откручивать или закручивать,а при этом клапан (золотник) открывается раньше чем соединение уплотниться прокладкой гайки шланга. и вот ты накачал 15 очей,откручиваешь гайку и пш.... да,вроде давление осталось,но так как объем камеры в аморте мал,то даж короткого пш... хватает чтоб давления осталось 5-6 очей всего!. увы..промерял лично... в итоге в магазине холодильных запчастей был куплен хитрый вентиль. он накручивается на трубку штуцера подкачки аморта,сбоку на нем штуцер - его к насосу или компрессору,или баллону с азотом (через редуктор конечно!!!),а потом как на обычном вентиле вкручиваешь барашек,вот он и отпирает наш золотник! и так же отсоединяешся - сначала барашек выкручиваешь (под давлением) - золотник закрывается а потом просто скручиваешь сам вентиль и все -давление в аморте не изменилось! Поверь просчитать можно все! я же вычислил модуль упругости их пружины... просчитал рычажку во всем диапазоне прогрессии. Еще,если вообще хочешь чтоб аморт понежнел по отношению к твоей 5-й точке,то вместо штуцера в аморт вкручиваешь переходник из стали - на одной стороне резьба под наш штуцер,а с другой внутренняя резьба под диам. резьбы ВАЗ-овского тормозного шланга,и подсоединяешь его (шланг),а на второй конец баллончик объемом 100-150куб.см. с заправочным штуцером как на холодильной технике (клапан шредера называется) и накачиваешь туда скок надо азота и радуешь 5-ю точку и позвоночник мягкой и плавной работой подвески. советую как кроссовик со стажем. еще когда кроссом занимался на ИЖ-ПС так аморты переделывали. брали корпус днепровского аморта,пружину днепровую обтачивали по диаметру,а внутрь запихивали модернизированные потроха амортов классики. просто песня а не подвеска была. дырки рассверливать нельзя! ток жесткость клапанов! а лучше клап. пружины с классики поставь,они мягче в работе. и масло поменьше вязкости залей. у меня был такой дубовый аморт - думал клинит,ан нет! отрегулировал клап.узел и залил норм масло и всае заработало. зря новый аморт купил.... но терь есть запасной! и сальниковый узел на нем переделал. теперь стоит 3-и сальника и войлочный пыльник. (переточил другуюгайку аморта - подлиннейи потолще с наружи.) да,масло в том аморте с завода было залито чуть ли не моторное!!!! оч вязкое,вот он колом и стоял.
-
перевариваешь крепление прямо в место перекрещивания боковых ламелей рамы и хребтовой балки... кстати для всех пересчитал всю рычажку на ирбисе и вышло что жесткость пружины нужно снизить всего на 2\5-х ну максимум на 1\3-ю ее модуля! а в пересчете на металл,надо по диаметру обточить пружину на 3.2мм! сегодня проэксперементировал - одну пружину обточил на 3мм,а другую на 4,5 мм. результат- с первой пружиной идеально вдвоем, а со второй в одиночку просто бархат!!!!. колесо отрывается у тебя из за большой жесткости аморта. есть три пути регулировки - 1. разбираем аморт и регулируем клапан отбоя на меньшее давление. если не знаете принцип работы аморта,то след. 2-а способа подойдут. поменять масло на более жидкое -2-ку или даж 0-ку , с завода залито 5-ка. и последний способ подкачать верхнюю полость (газовую) где то на 10-18 атм. легче это сделать на шиномонтажке,где закачивают азот в шины. ток попросить чтоб давление дали посерьезней. нижнее крепление делаешь сам - берешь у токаря точишь втулку,к ней вырезаешь Г-образные щечки из ст.4 привариваешь щечки к краям втулки,во втулку запрессовываешь сайлент блок от 12-шки там на реактивной тяге кажись стоит. ток он шире чем нижнее крепление аморта,так его обрезаешь болгаркой так чтоб средняя трубка сайлент блока выступала над внешним кольцом на 1.5 - 2мм! собранное крепление привариваешь строго по центру перемычки маятника и красишь. все готово!!!
-
Не знаю,где Алик брал звезду поболее чем сток,но я поступил прощще - взял стоковую звезду,срезал токарным станком до диаметра,равного внутреннему диаметру звезды кавасаки супер шерпа она есть 48,52 и 56 зубьев. куда более? есть триальные звезды на 64 зуба. а ведущую возьми на 12 зубьев. я поставил 48,и второй комплект - 52,так же разные по длине цепи. и,главное нужно изменить крепление ловителя цепи. так как уже при 48 зубьях он не пускает цепь по нормальной траектории и сам при этом истирается усиленно.
-
я правда до этого катался на ирбисе ттр-125 и на кайо-140 да,они очень удобные и мягкие. но тут что то тож надо перемудрять... ну пружину я обточил... стоит покрашенная досыхает. завтра поставлю, попробую как ведет себя подвеска.
-
Ладно попробую просчитать все на бумаге. модуль жесткости пружины известен.. длины рычагов тоже... прикину на бумаге, посчитаю... ну не дураки же все мото производители чтоб на всех мотах прогрессию лепить... у тебя двиг греется? на сколько? т.е. до какой температуры?
-
зачем? на прогрессии ход подвески больше, она мягче, информативней.... А так дубовая же... я еще пружину обточил по диаметру и она стала еще мягче
-
Алик объясни что у тебя за модель мота!!! У тебя задний аморт крепится нижним ухом за маятник..... а у меня там еще два рычага прогрессии стоит....снизу,под маятником... я фотки выложу увидишь. у меня ТТР-250. не пойму ни чего.
-
Привет всем! Блин народ.... ну спрашивал же после чего,каких манипуляций двиг заболел,,,, Конечно,забитый воздухан..... Да не ставьте нулевики!!! Гумно это все. это ж не мопэд. ставьте маслянный фильтр от уаза! он бумажный,длинный такой. ставиться на 402 мотор. качество очистки лучше чем со стоком или нулевиком,а сопротивления потоку нет!. Как его адаптировать под мот выложу фотки. сегодня частично отфотал свои изменения,завтра сфотаю то что пока не установил на мот. до гаража завтра доберусь. и все тут как нибудь разместим.
-
да он вроде писал что перепроверил карб...
-
и проверь шестеренку привода маслонасоса,она пластиковая,бывает зубцы срезает.
