Андрей_С.
-
Постов
639 -
Зарегистрирован
-
Посещение
-
Победитель дней
2
Тип контента
Профили
Форумы
События
Collections
Community Map
Весь контент Андрей_С.
-
молчи про ароматизатор задний!!! ух он мне крови попил.... в итоге от шеви нивы аморт вживил.... теперь песенка! прошу без насмешек из китайцев 166фмм ирбисовский самый надежный. ты б с мотолендовским столкнулся,понял бы....
-
ох и дорожка.... а у нас ямы,канавы грязище,бревна камни и т.п. у вас поприятней.....
-
но на автоле ты видел чтоб давление 402-ого двигателя прогретого до 80-ти грд.цлс. до 0.5-и падало. а у меня на новом двигле так и было. пока нормальное масло не залил. а толстый слой шоколада на стенках двигателя - это сажа из цилиндра + частично окисленное масло. но ведь в иномарочных движках потребляющих тот же автол такого не было! так как двигатель в исправном состоянии! если посудить что масло так жутко окисляется и осаждается,то его уровень должен падать!!!??? а уровень постоянен! и не понижается. значит на стенках сажа + части масла окисленные и связанные с водой. автол ни кто не нахваливает и не говорит заливать в наши моты. просто это эталон стойкости мин масла по сравнению с нынешнему маслу. сейчас из масел трудно выделить высшие парафины ( а они и обеспечивают стабильную вязкость масла). а в новых маслах роль парафинов выполняет загуститель! но я же не ремонтирую постоянно двигатель... а ежжу на авиа синтетике.... и много друзей у которых моты с роликовыми КВ (не вкладышевыми) катают на нем. мот с севшими кольцами и изношенным цилиндром не дымит на авиа масле и не забрасывает свечку. а ток залей че другое,так 10-15 мин и свеча закидана маслом, и коптит кошмарно.
-
а где ЯМА с КАВОЙ??? :)
-
дак народ повылазил со своими ебрами и доказують что он прародитель всего что движется на 2-х колесах с мотором 125куб. мне это вообще не интересно и не нужно.... но лезут же с япомотами сюда. я же написал,что по умолчанию считают объем цилиндра без объема КС. но в тех расчетах уже он считается в суммарный объем.
-
сальника какого аморта? преднего,заднего? не советую связываться с кайовскими движками, кольца от перегрева садятся махом! а моторы очень горячие,даже по ровне греются как утюги! свой реанимируй и гоняй он надежней.
-
ебр и наши 125-ки ни чего общего не имеют. наши 125-ки это хонда каб! а у ебра верт. цилиндр. даже интрудеровские 150-ки и 196-ки очень отличаются от ебра. попробуйте че то с ебра поставить на ирбис.... внешне пол двигателей мира похожи... и КВ и РВ и картер может быть сходны но заточка каждого движка под разные условия эксплуатации заставляют менять некоторые комбинации,технологии и конструктив. серов дубовый и плохо управляемый недокроссач и недоэндурик. да и много косяков в конструкции. их много у наших ребят было в эксплуатации. но намучились и теперь посмотри авито по сочи - все в продаже стоят. ебры то же самое,но чистый дорожник на короткие дистанции,но еще и слабый до кошмара мот. катался на новом 2013-го года и на старой модификации. в сравнении - серов типа восхода - куда еще не шло. юбр - типа минскача - вообще кошмар... синтетика - масло на основе кремнийорганических высших жирных длинно молекулярных кислот! или поли тетра этил-эфиры. их термостойкость 250 и выше!. они жидкие 12 - 27 по шк.вязк. но прочность пленки в десятки раз выше. и стабильность по температуре выше. объем извините, опечатался 250- ттр-250 без птс-а, а 223 у хр-а и ттр-250р - с птс-ом. и камера сгорания считается в объем! вообще то,но заводы пишут чистый (без объема КС) объем цилиндра... у реальных 250-к типа шерпы мотов, 26 в стоке и 32 при доводке двига. конструктив продуман изначально под большие нагрузки. поэтому и выпускаются увеличенные по клапанам бошки,спортовые распредвалы,широко ручьевые опорные подшипники КВ. упрочненные поршни и т.п. у меня после переделок на тормозном стенде 166фмм показал 23.6 - 25.4 л.с. и это не максимальная форсировка двига,а доводка если у вас разогревается картер то что то не так,у меня даже в горном режиме с 56-й ведомой звездой картер 55-67грд.цлс. а вот голова 95-120грд.цлс. Миха у тебя откуда и куда масло берется\подается? какой по конструкции и площади радиатор?
-
ну к ого примитив,а у кого и с автоматом УОЗ-а и 3-я характеристиками ,переключаемыми с кнопочег на приборке. сильно энергию искры не поднимал,чтоб свечи эррозией не жрало,13,7 Дж достаточно вроде :) <_< . для сравнения энергия пули Макарова при выстреле 10.3Дж. форсирование двига не предлагает постоянно накручивать ручку до упора,форсировка это доводка двигателя,при которой повышается запас мощности у мота,ну например едешь на второй по пересеченке,а тут горка крутенькая... а мотор горячий... тут бы по идее на 1-ю спрыгнуть,а там обороты больше будут,догреет сразу двиг. а при имеющимся запасе при форсировке,ты просто откручиваешь еще чуть ручку,а двиг не дергается и глохнет, а ускоряется и ты заскакиваешь на горку и дальше накатом охлаждаешься. только ни когда горячий двиг не глуши сразу,пусть на холостых чуть работает,иначе поршень перегреешь.
-
ну магнит от стальной стружки спасет.. а вот от люмяниевой? у меня при обкатке добрые кусочки повылазили когда соляркой промыл...
-
Естессно!!! если не выдерживать режим работы воздушника по температуре (косвенно от нагрузки) то хоть на касторке катай все равно приклинит! если на 4-х такте поймал калилку то поршень потянет сто процентно! либо люмянь наволочет,либо размажет и кольца зажмет. это проходил не раз на ремонтируемой технике! особенно у любителей откручивать ручку на полную,да еще и в жару... миха я вообще то говорил про маслорадиатор в том ключе,что в головку подавать охлажденное масло не по каналам двигателя,где оно опять нагреется,а напрямую в голову,душем,чтоб тепло лишнее уносило масло. я когда просверлил все перегородки меж ребер цилиндра и сделал охлаждение масла и подачу части его в головку, я получил минус 16 - 18грд.цлс. от максимальной температуры в установившемся режиме. а дальше увы,у нас площадь оребрения ни о чем.... посмотри на шерпу,хр-ку,джебель и т.п. вот там оребрение!!!! даж голова оребрена вся. Петрович - ни какое наилучше - распрекраснейшее масло не продлит ресурс шарикоподшипников.... так что переборки не избежать .... ну ток если подшипники скольжения туда,а в ниж.голову шатуна вкладыши и смазку под давлением нормальную....
-
при увеличении диаметра карба ты потеряешь низа,но максимальная скорость возрастет. это закон... большего эффекта добьешся изменив фазы открытия клапанов и высоту подъема + диам клапана. а так же адаптивное зажигание высокой энергии с корректором угла ОЗ. я на ирбисе ТТР-250 переварил и переточил распред вал и мот совсем не узнать... ломовые низа, и линейная диаграмма об.мин х кр.момент,максималка чуть подросла,но динамика мотора изменилась в край! плюс клапана увеличенные поставил и карб от гидромотоцикла вакуумный с диам дифф 36мм.
-
на ттр-250р двигатель 166фмм это 250-ка, а 223-ка это 165фмм! 223-ка стоит на хр250! объемы реальные,провернны наполнением маслом цилиндра шприцем. про прихват Михаил совершенно точно сказал! бросил газ,перекрыл более холодный всас и тут же разогрев и прихват. масло при перегреве уплывает и выгорает почти мгновенно! это косяк всех нефтяных масел,а настоящая синтетика типа ЛЗ-240 никогда не даст прихвата оно при 250-ти еще держится . и еще один момент при сбросе газа изменяется геометрический ход поршня в цилиндре,и точка максимального давления перемещается ниже оси поршневого пальца,и нагрузки принимают ударно-инерционный вид. особенно выражено у уже долго эксплуатирующихся двигателей!. и слышно это стетоскопом в нижней части цилиндра как глухие металлические стуки.
-
самый нагруженный элемент - верхняя головка шатуна,далее нижняя головка,следом опорные подшипники колен вала и механизм ГРМ,далее !!!! и только тут!!! ЦПГ! после коробка!. на поршень при его огромной площади соприкосновения действуют только страгивающие силы и сила развиваемая кориолесовым ускорением! страгивающая сила направленна ВДОЛЬ ОСИ И СТЕНОК ЦИЛИНДРА!!! и разрушить пленку на такой огромной площади не может! давление переходит в скольжение! и только кориолесово ускорение прикладывает свое усилие перпендикулярно оси цилиндра!!!! но оно слишком мало чтоб разбить пленку масла! для коробки вообще не критично масло геометрия шестерен такова ,что продольное движение зуба совмещено со скольжением! и тут опять силы в норме если ширина шестерен пропорциональна усилию,передаваемому через них! а вот подшипники колен вала мало того что испытывают знакопеременные нагрузки,но и несут общую предаваемую энергию сгорающего топлива! а пятно контакта очень мало... и ресурс подшипников качения на прямую зависит от оборотов механизма который опирается на них! а задиры и наволакивания - это удел неопытных водятлов! которые даже режим двигателя не могут выбрать наивыгоднейший! и естественно перегревают поршневую,масло выгорает и возникает сухое трение на стенках цилиндра + ударные воздействия кореолисового ускорения. Учи теорию работы поршневых машин!
-
Миха мы берем дешевую технику,так что все может быть! а уж если с руками то допилить технику до норм экспл. состояния,вложив в нее денег и сил своих,то это вернется владельцу долгой и верной службой без косяков!
-
евил лаудж ты в чем то прав по маслам. и моту пох... какое масло жрать.... только б пленка на поверхностях трения держалась!. тем более КВ наших двигов НЕ ВКЛАДЫШЕВЫЙ! а на роликовом подшипнике. и жестких прям требований к маслу предъявлять не стоит! эт на днепре надо лить определенную линейку вязкости... а ебр как и яма -серов это, непродуманные,корявые выкидыши япо - мотопрома! как у нас Минскачи. а магазы,манагеры и средства пропаганды конечно нас загоняют в сервисы где мы покупаем дорогие запчасти,материалы и т.п. а это на карман производителю мотов!
-
Соляра при работе двига испарится. да и плохого не сделает ничего. у нас на прогоне уаз пробил поддон,залатали холодной сваркой и тканью,налили солярки в картер из бака и дальше поехали. ток сильно не топил. вот на ттр-250 и нужна мягкая,широкая,с мелкими квадратными шипами. сам на петрошине ежжу и проблем не знаю.
-
петрошина лучше всякого мишлена и т.п. и размеров много и профилей полно. и не дубовая. а ты соляркой картер прополоскай после слива масла... посмотришь скок всего выплывет!!! вон седня поменял масло..... че там ток не нашел,спасает ток то,что у меня после маслонасоса еще и бумажный фильтр тонкой очистки стоит!
-
на ИЖ-а точно такие же ручки. А ИЖ-евский руль по диаметру наш....
-
берем алюминиевую электротехническую шину и из нее выпиливаем ивыгинаем МЕДВЕДЯ.подом сверлим отверстие,вставляем мебельный болт и крепим на ободе колеса. меельный болт -эт такой с полукруглой шляпкой и квадратным телом под ней.
-
ну кому как,а если магаз черти где... или охото самому вникнуть в суть понять что и как и победить неисправность?
-
НЕ БУКСАТОР!!!! А МЕДВЕДЬ! сами их всегда делаем.
-
колодки разжимаются не тормозным диском,а силой упругой деформации резинового колечка,уплотняющего поршень скобы. зажатие скобой диска происходит при 0.75-1мм сдвиге поршня скобы. при этом кольцо не скользит,а скручивается по диаметральному направлению,как пружина,при снятии давления кольцо стремиться стать опять круглого сечения и тянет внутрь поршень! еще раз повторяю клапанов у нас ни где нет. есть сбросное отверстие,перекрываемое манжетой поршенька машинки. про пружину правильно сказанно. она поджимает колодки не давая им свободно перемещаться и касаться диска.
-
кто такой буксатор? да,с запами на ирбисы,мотоленды,кайо,стелсы проблем нет... в магазине вело-мото есть все.
-
да, клапанов там нигде нет. перепуск осуществляется деформацией манжетки.
-
пружина,такая с лапками это пружина для поджатия колодок в радиальном,по отношению к плоскости тормозного диска,направлении. она нужна чтоб колодки при тряске не болтались и не терлись беспорядочно об тормозной диск. если после торможения колодки не расходятся и продолжают зажимать диск - тут 2- причины : машинка (на которую давишь рукой,ногой) может не давать отжаться колодкам из за отслоений,отрывов части манжетки уплотняющей поршенек. так вот эти кусочки резины забивают сбросное отверстие машинки. или на ножном тормозе иногда не правильная регулировка - поршенек сильно поднят и не открывает сбросное отверстие. но распространенней проблема с забившейся грязью,песчинками в зазор между поршнем и корпусом тормозной скобы. проверяется просто - чуть отпусти штуцер прокачки и отверткой разжимай колодки. если усилие не ломовое и колодки раздвинутся,а из штуцера потечет торм.жидкость - то проблема в машинке... после этих манипуляций не забудь дополнить уровень в бачках машинок.
