ecconaut

А какие обода сейчас стоят? Обо что ты их гнёшь? Не знаю насколько прочные тебе обода нужны, но могу, если надо, легкосплавный "UNISON" притаранить из Китая. Или "RIDE IT". Им конечно далеко до всяких EXCEL наверное, но для любительского класса имхо вполне себе. И стоимость приемлемая. На старших моделях китайских эндур такие можно увидеть.

Не А, вот именно что Нужно было с самого начала смазать, а не ездить 1000 км с сухими подшипниками. Никакие пальцы такую эксплуатацию не выдержат. У меня такая же прогрессия. Со смазкой с пальцами всё нормально. Но насчёт кривоты установки сальников поддерживаю. Причём это отчасти из-за низкого качества обработки, кривоты и повреждений их посадочных мест криворукими сборщиками. Из-за этого некоторые из сальников в прогрессии нормально просто не установить. Я уже покупал прямо из Китая запасную прогрессию. С ней всё то же самое. В Китае кстати продаётся более качественная, усиленная прогрессия для наших мотов. Всё хочу привезти и пощупать, чтоб понять так ли она хороша как на словах и картинках, но свободных денег на это не удаётся выкроить.

Возможно крышка закручена на красный резьбовой фиксатор. Он откручивается только с приличным нагревом. Иначе крышка может открутиться оставив часть резьбы внутри или вообще лопнуть и вывернуться не целиком. В общем попробуй техническим феном греть, поставив его градусов на 100 сначала. Если совсем не идёт, то прибавь температуру. Но, думаю, при нагреве больше градусов 200 все уплотнения в зоне сильного нагрева менять придётся. Новую крышку можно поискать у китайцев по внешнему виду и размерам. Попробуй на али найти. Если поиски упрутся в глухой тупик, то пиши, поищу на таобао.

Никто не говорит. Вопрос удобства и безопасности. Жидкотопливные интересны в плане унификации и доступности топлива, а также экономии в багаже при использовании бенза. У меня, как у максималиста, есть очень хорошая мультитопливная горелка с литровым топливным баллоном. В баллоне тот же бенз, что и в баке мота. Это одновременно и топливо для горелки и легкопополняемый экстренный резерв для мота. То есть у меня маленькая канистра под резерв по сути совмещена с топливным баллоном горелки. Его хватит чтобы выехать/доехать куда-то где проще пополнить запас. А в сложных случаях бенз, керосин или солярку для горелки в удалённых местах найти гораздо проще чем газ в баллонах с подходящим соединением.

Имхо, из-за узкой испарительной трубки в пламени, конструкция не приспособлена к использованию топлива, не прошедшего высокую степень очистки. То есть обычного бенза, не говоря уж про солярку. Если трубку не чистить каждый раз после работы, то она может засраться очень некстати уже на второй раз прямо посреди готовки. При этом в горелке похоже не предусмотрена штатная возможность прочистки этой испарительной трубки. В общем, на мой взгляд, типичный вариант дешманской горелки "которую не жалко, если что". Так как для комфортного и надёжного функционирования требует топливо высокой очистки: "калошу" или специальное топливо для жидкотопливных горелок, то имеет смысл только для таких минусовых температур, при которых уже никакая низкотемпературная газовая смесь нормально не работает. В остальных случаях, если нет денег на нормальную жидкотопливную горелку, лучше приобрести газовую и баллоны брать под соответствующий климат. Это я сужу исходя из опыта использования недорогих жидко- и мультитопливных горелок с подобной конструкцией испарительной системы в рамках продолжительных автономных велопоходов. Натерпелись от них. Две главные беды: от обычного бенза засирается трубка испарителя, а от высокой температуры растрескивается резина шланга и он начинает течь, если соединяется с горелкой слишком близко к ней. Из нормальных горелок, у которых нет этих изъянов, знаю только Primus OmniFuel и аналоги, но оно всё очень не бюджетно и пользуется спросом в основном у максималистов и профи. Есть в принципе компромиссы в среднеценовом диапазоне. У таких в конструкции предусмотрена возможность лёгкой прочистки испарительной трубки. Как правило со встроенным ёршиком.

Сапуны поплавковой камеры, насколько мне известно. Эти штуцеры должны сообщаться с атмосферой. Чтобы туда не попадала грязь и вода, на них надевают трубки и опускают эти трубки вниз. Ну или вверх в чистое место, если мот к бродам подготовлен.

Так ты сам сказал про скорость и мощность: "колеса то же сомнительно, ..., мощность увеличится (это конечно не плохо), скорость упадет". Я ответил что скорость/тягу меняют соотношением ведущей и ведомой звёзд. Поэтому означенная проблема на самом деле обычный технический момент, а не проблема. На новое колесо всё равно лучше поставить свои звезду и тормозной диск, чтобы старое колесо осталось комплектным. И раз уж так, то звезду можно сразу поставить поменьше, чтобы компенсировать уменьшения диаметра колеса. Это достаточно широко известный нюанс. Тоже проблемы не вижу. Всё нормально подбирается. Много людей меняют ведущие и ведомые звёзды для изменения тяго-скоростной характеристики. Многие из них подбирают звёзды так чтобы соотношение не приводило к неравномерной выработке.

Да хз. Про конкретно этот карб не могу сказать ничего плохого или хорошего. Сама марка ОКО имхо вызывает чуть больше доверия чем всякие крашеные майкуни. Может и более-менее годный карб, а может тоже уныло. Отзывов не видел. Сложно судить. Топовый PWK34 вот он (но дорого): Сравни стоимость. И учти что в большинстве случаев работает принцип: сколько заплатишь, на столько и поедешь.

Какой откровенный палевный спам. На курсах "купивкитаепродайвтридорога" разве не учили что при спаме фейковыми отзывами нужно выдумывать нейтральные ники? А по факту дорого чото. На сайте написано что поставки напрямую от производителя (враки скорее всего), но набор 750 Вт предлагается за 32000, который на али есть по 26000-27000. А с таобао, например: https://item.taobao.com/item.htm?id=597019112880 - с доставкой по РФ могу примерно за 22000-24000 организовать.

Когда в стоковом виде подвеска прожимается, разве что-то плохо с цепью становится? Если опускать зад, укорачивая аморт, то ход аморта и, в результате, задней подвески само собой нужен меньше, чтобы маятник не уходил вверх дальше расчётного. Укорачивание заднего аморта это один из вполне адекватных способов вернуть моту нормальное положение после занижения передка опусканием траверз на вилке. Кстати я почему-то забыл про ещё один, более популярный способ занижения зада - увеличение длины линков прогрессии, если она есть. Клиренс конечно да. Но существенно занизить эндурик переделкой седла вряд ли получится, т.к. набивка там и так не толстая, а на жёсткой доске ездить тоже не комфортно, часть набивки всё равно нужно оставить. Думаю там не больше сантиметра можно выкроить, сохранив хоть какой-то комфорт. Все остальные занижения так или иначе ведут к уменьшению клиренса. Ничего не поделаешь. На самом деле в реальности не всегда, я бы даже сказал редко кому большой клиренс реально необходим. Тут всё зависит от того где и как мотоцикл используется. Одно дело по буеракам и скальнику гонять и прыгать, другое дело спокойно по лесным тропкам и грунтовкам ползать. Например уменьшение клиренса мотоцикла с 20 до 17см практически никак не скажется при спокойном использовании, но 3 см с точки зрения опоры ног это очень существенно. Вообще достаточно поглядеть на популярность замены колёс 21/18 на мотардовые 17/17 с последующей агрессивной ездой по убитому асфальту и штурмами разнокалиберных городских бордюров. Вроде на клиренс не жалуются. Это звёздами настраивается.

Спасибо за поправку. Я сказал не жёсткую, а достаточно жёсткую. Имеется в виду что она должна держать форму, не плющиться от разрежения. Стандартных шлангов не бывает. Они есть разные. Некоторые трубки/шланги слишком мягкие и не держат форму при разрежении внутри. Силиконовый топливный шланг например очень мягкий и эластичный - при разрежении форму держит плохо.

Ну, стоит разобраться почему. Возможно запорную иглу заменить и/или поправить её седло, поплавок залатать если течёт, жиклёры поглядеть, может их варварским образом расширяли и доигрались. В общем дефектовку и лечение по необходимости. Да всё просто. В зависимости от конструкции, вакуумный (по другому называют мембранный или постоянного разрежения) карбюратор имеет или не имеет штуцер, который соединяется со впускным патрубком. Дело в том что игла в таком карбе поднимается за счёт разрежения во впускном тракте. Если карб имеет такой штуцер, то его нужно соединить достаточно жёсткой трубкой со штуцером на впускном патрубке мотора. Если такого штуцера нет, а он нужен, то его придётся сделать. Но возможно я зря гоню волну и такое требуется только в каких-нить древних карбах.

А что с ним? Вполне себе неплохой карб должен быть. Это практически копия карба Dellorto PHF. Про KKO вроде хорошие отзывы. Имхо самый лучший вариант - восстановить его. Ну имхо так себе.. Судить не возьмусь, но я б себе такое не купил. Хотя вот щас поглядел - а выбор карбов то на али какой-то совсем куцый в последнее время стал. Даже нет ничего получше этого чтобы посоветовать... Кроме того появилось куча других плоскодросселей. PWK в новом корпусе, TM, PWM, HSR... кто бы про них что-нибудь выяснил. TM вроде неплохо выглядят. А вот есть вакуумник, весьма годный вариант для не соревновательного дорожного мота: PD33J, но его установка требует (врезки) штуцера во впускном патрубке.

Имхо посмотреть маркировку на сальнике и пыльнике. Если её нет, то измерить сальник и пыльник. Найти подходящие по размерам. В Китае или, например, здесь:

Судя по тому что видно на фотках, наклейкам falcon desperado и факту что мотор водяной, 99% имеем Zongshen NC250 (ZS177MM). PZ30 для него мал и убог. Оптимальным вариантом будет PE34, PWK34 или аналогичной производительности вакуумник. Муфты для соединения карбов PE34 и PWK34 с этим мотором есть в продаже хоть на том же али. Ничего подбирать не надо. Только нужно учитывать что действительно качественный карб не может стоить 1500р. Категорически рекомендую обходить стороной очень дешёвые варианты. Кроилово на карбе скорее всего выйдет боком. Качество материалов и обработки играет очень важную роль. Самый типичный случай - покупают самый дешманский PWK, а потом мучаются с ним и рассказывают всем что все PWK отстой.

А ты уверен что это аморт скрипит? К примеру, когда я купил мот, у него скрипели то ли сухие подшипники, то ли закушенные сальники оси маятника.

Это называется спойлер. Хорошая штука.

Это сильфон, а не гофра. Стенки у него толстые, а гнётся очень мало и пружинит. Используется для обеспечения подвижной стыковки и гашения вибрации между частями выхлопной системы.

Перед глушаком температура и пульсация гораздо ниже чем у цилиндра. Вполне нормально когда колено на выпуске раскаляется докрасна. Не настолько чтобы днём это было заметно, но в темноте бывает видно. И это не редкое явление.

Сомневаюсь что он выдержит. Если б это был подходящий вариант, то за счёт дешевизны, простоты и универсальности его везде использовали бы в выхлопе. Строго говоря он используется, да, у меня на вебасте выхлоп из него... прогорел за 2 года. За 2 зимы то есть. Поработав минут 20 в день. Я думаю выхлопные газы у вебасты на порядок более детские чем у мота.

А какой диаметр и толщина стенки нужны? Можно из Китая заказать. С таобао. В том числе и коленцами. Только заранее хз как угадать какие понадобятся.

Много чем. Различия кроются в деталях. Из основного видно что совсем разные рамы с различной базой.

Ну, если есть уверенность что с нуля всё сделать проще, то не возражаю, может и так. Но я, представляя себе объём работы, убеждён в обратном. Это ведь не только сварка и гибка довольно тонкой нержи, но ещё токарка/резка и вальцовка. Или планируется вварить кусок новой трубы из нержи в разрез имеющейся трубы?

Где часто встречается? Я же про Китай. На их внутреннем рынке ни одной запчасти на этот мотор не замечал. Мотов таких на внутреннем рынке в продаже тоже не видел. Модель не массовая. Соответственно нужный выхлоп специально проектировать никто у них не будет. Есть только вероятность что рама в части проводки/крепления выхлопа и крепление выхлопа к выпуску мотора идентичны какому-то из других эндуриков, имеющихся на внутреннем рынке Китая. Т.к. китайцы любят унифицировать, то шансы есть, популярных форм выхлопа не много.

Нужно просто снять выхлоп, собрать его на полу чтобы увидеть форму целиком и подобрать наиболее похожий. Подогнать по месту гораздо проще чем варить с нуля.