GreK_77_RUS

Трос будет скользить по внешнему радиусу никаких препятствий не встретит и проскочит со свистом , все складки внутренней трубы на внутреннем радиусе. Так что пихай туда хоть что , проскочит без вазелина ))) Это колено от Минска Х250 , если кому интересно заходите и читайте здесь. Если интересно вот моё колено , если присмотреться , то внутренние складки видно через отверстие.

Толк в этом есть , если гнаться за верхами , но про низы в данном случае можно забыть... Была у меня мысля поставить мембранный карб , но не срослось...

А зачем больше 28мм будет в самый раз , если хочешь сделать упор на низах то лучше вообще 26мм поставить , если ставить больше 30мм низы страдать будут... Всё прососёт , нормально будет.

Эта фотка известно откуда , на ней даже подписано ) Коллеги по цеху, минсководы, но у нас тоже самое 1 в 1, я специально разбирал и "просвечивал" колено... Да и у всех так , ирбисы ТТР , Мотоленды ХР , Стелс 250 , Рейсер Пантер 250 и много чего ещё.

Про форсирование бродов я в курсе, поэтому нулевик будет под самым седлом, но в планах водных процедур нет. Почему нулевик ? ВО время эксперимента с PWK показалось, что производительности родного фильтр бокса не хватает, во всяком случае без него работает лучше. Выпуск поставлю от CRF230F, во всяком случае на вид оно очень похож на наш, надеюсь встанет без помощи сварки...

Колено у нас выпускное говно , в нём сечение в 2 раза занижено , глушак то просверлить при желании можно , а вот с коленом хрен чё сделаешь... Весной поставлю PWK+нулевик+прямоточный выпуск с нормальным коленом , посмотрю как оно будет.

30 , у нас и карб PZ30 )))) Ты фильтр-бокс насквозь саморезами не прошил ? Я сначала хотел также заколхозить , а потом просто чехол заказал на алике , я возможно фильтрбокс убирать буду. Не , я пока замарачиваться не буду , когда сломаю тогда и переделаю сразу. С выпуском ниче не делал ?

В тему тест по советским мотоциклам

Не торопись в поршневую лезть , сначала клапана и маслосъёмные колпачки проверь.

Сегодня наконец добрался до гаража и установил PWK30 вместо PZ, делал это исключительно ради эксперимента. Значит по ходу установки: Выяснилось , что переходной патрубок для установки имеет абсолютно другой изгиб , если родной PZшный патрубок изогнут вбок и лишь немного вниз , то у патрубка для PWK изгиб вниз , по этой причине установленный карб завален назад... Самое главное других патрубков для этого карба нигде нет Что бы вставить трос в дроссельную заслонку нужно потратить больше нервов , чем обычно. Со шлангом бензина тоже помудрить пришлось , у PWK диаметр топливного штуцера больше и он с другой стороны. Во время запуска холодного двигателя (+2) понял что акум наш говно, притом что он был полностью заряжен. В итоге завёл с кика без особых танцев с бубном и... без газа! С PZ даже прогретый двигатель завести к кика геморой, даже стартером запускается в основном с небольшой подгазовкой... По ощущениям мотор крутится легче, более отзывчив на ручку газа, покатался по гаражам, на дорогу не получилось выкатиться, пошел дождь и снег... Родной патрубок от воздушного фильтра налез , только пришлось его феном прогреть как следует , но так как геометрия установленного карба изменилась то он изогнулся весь как свинячий писюн, в общем установленый карб патрубок от ГБЦ тянет его вниз , воздушный патрубок тянет его вверх и вправо , короче сомнительная конструкция. Холостые это отдельная песня, пытался его регулировать часа 2 , в итоге что имеем: едет мот лучше это чувствуется на высоких оборотах крутить не рискнул , чертова обкатка... холостые обороты живут своей жизнью. Допустим мот работает на 2200об , через некоторое время обороты падают до 900-1000 , затем опять поднимаются до 2200 и так по кругу... После подгазовки обороты падают до 600 мот практически глохнет и опять возвращается на круги своя... Провалы. Провал при резком отурытии дросселя по сути есть, он стал меньше и почти не заметен . Но ! Появился мать его провал при очеь плавном открытии газа , в тот момент когда дроссельная засклонка только только начинает подниматься обороты проваливаютсч допустим с 2000 до 600 и затем резко вверх. В итоге : В обще целом работой движка на PWK я доволен , думаю с установкой прямотока и нулевика ситуация должна стать ещё интереснее. Требуется серьезная доработка патрубка от ГБЦ , геометрия патрубка неподходящая карб сильно завален назад. Нуждается в грамотной регулировке , после этого думаю картина будет веселее. Главное толк в переходе с PZ есть и это заметно сразу. Двигатель легче запускается и острее отзывается на ручку газа , даже звук выхлопа отличается. Вернул назад PZ мотор сразу более ватный стал , запуск не просто на кнопочку нажать....(

Так а чего в соколя не ездил ? там подвалах на рынке чё тока нет , а на ирбис то уж точно нашлось бы

А что мешает купить набор прокладок конкретно от TTR250R (с баланс валом) ??? например С маркоровкой движков стоит замарачиваться только в случае если мот малораспространён и запчастей конкретно на него нету , но на ирбисы уж извините валом всего. Тфу , со слепу не заметил что тема про XR а не TTR , понаклепали блин , да один хрен одно и тоже ведь.

От ирбиса не уйдёшь так просто , ирбис тебя достанет ))) А если честно , в этом и плюс дешманского китая , продавать замучаешься и много с него не поимеешь , стало быть и продавать смысла нет...

А чего его сбивать то ? Всеравно для новичка более идеального варианта чем кЕтайц не найти. Брать нового японца как первый мот - дорого и нерационально, бэушного - дорого и нерационально, индия - возможно но все-равно дороже, а кЕтай - самое то , запчастей море и стоят копейки, опять же развивает навыки ремонта и устройства мототехники , можно методом тыка на коленке ремонтировать, накрайняк новый движок можно купить за 30тыщ поставить и ездить в тот же день.

Сибиха это настоящий паровоз эх чудесных агрегат был... Ну на самом деле нифига не тоже самое , помню когда он появился в нашей шкодной компании все офигивали с него , конечно с газа не ставал на козла , только со сцеплением и то на козу , но несмотря на это от восходов он хорошо отличался по динамике.

Вначале 2000х помню была такая тема , но насколько я помню то Кировские цепи были. Сейчас через инет-магаз прям с завода заказать можно. А подделывать выгодно японцев ща , на них спрос хороший и цены космос . Кто сейчас покупает прибалтийские и чешские цепи ?

Это вы про Латвийский Ditton ? Какой смысл их подделывать ? Они и так недорогие.

Всё же советую в след раз присмотреться к чешским цепям , есть ещё прибалтийский завод цепей , по ним тоже отзывы неплохие. Ещё плюс их в том , что их не подделывают.

Чёта дёшего подозрительно ... Я в своё время когда на японцах менял всё приблизительно в одном ценовом сегменте было , что DID что JT что EK...

Бабок нибось отвалил немеряно за JT... Купил бы лучше чешскую CZ усиленную безсальниковую 2-3т стоют, они не хуже японских ходят.

Не совсем понял , как гелевый акум может кипеть ? В нём электролита как такового нет в жидком виде.Подсушить его можно. Из своего опыта скажу что они очень капризны к заряду и температуре в плавающем режиме строго 2,25В/яч., и в ускоренном не более 2,35 хотя точно не помню уже. Вообще гелевые акумы достаточно дороги, их придумали только для того , что у них практически 100% рекомбинация газов и они практически ничего не выделяют в процессе заряда/разряда остальное всё бред, технология называется OPzV и используют их в основном в телеком объектах. Больше никаких особых преимуществ над VRLA (жидк.эл-т) и AGM(герметичные) батареями нет. Если на батарейке написано GEL то я вас уверяю, что эту надпись кЕтайские маркетологи шоб впаривать их подороже по сути это обычная AGM батарея, на настоящей гелевой батарее должна быть надпись "Sealed Lead Acid battery OPzV " В фонариках как вы описывали устанавливаются как правило AGM батареи , они герметичные, могут использоваться и работать в любом положении , тк электролит там собран в специальных "промакашках" вокруг свинцовых пластин. Это основной вид "бытовых" акб. Я бывал на объектах где установлены промышленные совдеповские АКБ в виде полукубового открытого диэлектрического бака со свинцовыми пластинами с изоляторами залитыми жидким электролитом, так вот таких баков в помещении стояло как правило штук по 100 , и вся эта херомантия при контрольно-тестовом цикле заряда-разряда начинала "кипеть" , местные акумуляторщики все беззубые были... Даже несмотря на то что пользовались СИЗ и в помещениях была предусмотрена мощная система вентиляции. Но там постоянно отслеживали плотность электролита погружными ореометрами , удобно было баки большие были, а у нас помоему проще сразу электролит менять тем более стоит он копейки...

В китае это не лошадиные, а свинные силы с.с. А к чести восхода ехал он действительно не фонтан , но ЗиД 200 Курьер с зидовским 2х тактным двиганом 15л.с. гонял весьма прилично и с 200 кЕтайцами поспорил бы.

Отчасти не согласен. Домой его лучше , потому как отправной точкой эксплуатации элементов АКБ являются 20 градусов , если батарея эксплуатируется при 30 градусах , то здесь будет перезаряд , во многих системах электропитания вводится термокомпенсация , то есть система понижает общее напряжение на батарее при превышении температуры 20 град. , а при понижении температуры ниже 20 град завышает напряжение на АКБ , в среднем 5,0 мВЭл/град. Но это всё слабо применимо к мототеме , поэтому речь не об этом. Температура хранения АКБ рекомендуемая производителем акб то же 20 град. Всё что выше или ниже ускоряет её саморазряд. Акб переживёт морозы, но его эксплуатировать нужно. Но дело ваше делайте как считаете нужным. Кипение электролита это нормально, идёт процесс электролиза, как правило это происходит пропорционально набору ёмкости акб, но если активное кипение начинается сразу после подачи заряда, то проблема в самом акб. Во всех мотах акумы снимал и хранил дома, иногда даже зярядка по весне не требовалась , ставил и заводил на остаточной ёмкости. На всех японцах что у меня были акумы ни разу не менял , хотя на вид они были ушатанные и хз сколько им лет было...

Скажу сразу , акум у нас говно ! Но год-два протянуть на нём вполне можно , главное его не "ронять" ниже 9-10В и жить будет. Свой забрал домой зарядил его автоматом , сразу обратил внимание что во время зарядки электролит внутри кипит, это не очень хорошо, по идее нужно добавлять дистилированную воду по мере выкипания. Хочу поставить другой либо Bosch либо Exide на 9 А/ч , но они в высоту по габаритам на 3-4 см выше , боюсь не впихну. В идеале туда бы герметичные акумы по технологии AGM поставить, заметил у меня электролит сочился немножно при эксплуатации. Причиной тому повышенное бортовое напряжение 14,8В . Для акума в идеале должно быть от 13,55 до 14,0 , тогда акум дольше жить будет. Кстати у меня после полной зарядки акума установившееся значение напряжения 12,6В , это маловато , должно быть 13 и выше. Живой акум быстро не заряжается, скорость заряда как правило пропорциональна скорости разряда... Зимой куплю колёсные подшипники с сальниками прозапас положу, менять пока не сдохнут не буду. Да там в замене ничё интересного, на ютубе ролики есть. У нас такие же как на ирбисе ТТР и рейсере пантере. Посмотри в магазе " Мототехника Брянск "

Акум на зиму лучше домой забрать . Сечет и хорошо , моту дышать легче будет ))) А подшипники говно , лучше менять по возможности везде.