bord-51

Думаю тут дело в самоблоках. Я свою печурку в деле проверил. При -19 в салоне тепло и уютно. На холостых. Печка не на максимуме. На оборотах в 2000 вообще жарит. единственно запашок от неё какой-то металлический идёт. Пока в работе - не чуствуется. А вот когда тепло подключаешь - первая порция воздуха с запашком.

Выходные прошли за колхозом печки незаметно. В первом приближении всё работает, хотя до конца ещё не собрал - проверяю течи. Единственно один из шлангов пришлось очень заметно согнуть. Температура отводного патрубка на прогретом до 86 градусов моторе, 0 градусов в гараже и включённой на максимум печке - рука держит, но совсем не долго, т.е. градусов 50-60. За подводной могу лишь слегка коснуться. Кто знает это нормально? Надо было до разборки узнать как было, но увы...

родную подрезал по чуть-чуть. А для проверки собрал "стенд": четверник из трубок. В одну автокомпрессор, Во-вторую точный манометр низкого давления (у джиперов такие есть). В третью датчик. Четвертая затыкается пальцем и по мере необходимости стравливает воздух. К контактам датчика - лампочка.

А мне машинка "сюрприз" преподнесла: печка тосолом завоняла... Причём чтоб по заводским рекомендациям заменить печку на машине с кондиционером - надо панель выдёргивать. Буду пятёрошную печку колхозить. Надо будет с одной стороны пластик вырезать и шланги переделать.

НА НИВАХ ЧЕРЕЗ САХАРУ - Октябрь 1989 года - архив За рулем НА НИВАХ ЧЕРЕЗ САХАРУ - Ноябрь 1989 года - архив За рулем НА НИВАХ ЧЕРЕЗ САХАРУ - Декабрь 1989 года - архив За рулем

по датчику http://www.china-moto.ru/forum/topic/3150-bм-enduro-200-ремонт-и-доводка-своими-руками/?do=findComment&comment=360964 ПС Резьбу на датчике масла жигулей по человечески перерезать на получится - остаётся полторы нитки резьбы - может в крышке резьбу повредить.

Апдейт по датчику давления масла. Мой самопал начал помаленьку протекать. Сопли - фиг с ними, но масло стало собираться по другую сторону диафрагмы и датчик время от времени переставал работать. Так как токарки под боком не осталось стал думать как быть. Значит датчиков давления масла под наш мот нету в принципе. не подходят как по резьбе так и по давлению. Нам нужен чтоб лампу зажигал при давлении 0,05-0,1 кгс. От автомобилей - 0,2-1кгс. Проблема с резьбой решается следующим образом: берётся датчик от фольцвагена с резьбой М10х1. Кроме того берётся болт штуцера тормозного подходящий по резьбе в отверстие для проверки давления (можно и просто болт, но работа сложнее будет). Далее внутри болта нарезаем резьбу м10х1 под датчик. (Либо в начале сверлим отверстие, потом резьбу режем если штуцер не нашёлся). Далее убедившись что с резьбой всё впорядке отрезаем кусочек с резьбой длинной сантиметра 1,5. Обрабатываем напильником фаски и накручиваем на датчик. Далее датчик с переходной втулкой вворачиваем в отверстие. Я лично проверил с пяток датчиков ценой от 50 до 400 руб. Выбрал с самым малым давлением 0,2 кгс (норма для них 0,3). С этим давлением лампа при запуске на холодную гаснет сразу, при прогреве до 80 градусов загорается на холостых, но гаснет при 2000 оборотов. При полном прогреве до 120-130 градусов гаснет при 4000-4500 оборотов. Если такой режим не устраивает, то придётся менять пружину: Зажимаем датчик резьбой (аккуратно) в дрель или шурик. На небольших оборотах тыльной стороной лезвия канцелярского ножа, обломленной так чтоб "царапка" получилось, протачиваем в узком месте пластмассы канавку, вплоть до полного располовинивания датчика. Меняем/апгрейдим пружину и собираем обратно на супер клей (он вполне справляется). Кроме того возможно потребуется превратить шестигранник в двенадцатигранник - размер у него уж очень большой. При вкручивании не забывать что хоть ключ и здоровый - резьба дохлая. Датчик в таком варианте отработал ровно сезон или 3000 эндуро километров. Полёт нормальный. Оптимальное давление срабатывания для моего мота 0,07 кгс, но хоть у меня и вышло 0,05 меня тоже устраивает. При давлении срабатывания 0,05 - лампочка зажигается только когда полностью прогретый до 120-150 градусов двигатель почти заглох. На холодном масло такое густое, что даже на заглушенном лампа загорается только через несколько секунд.

У Датчик от жигулей не канает - давление слишком высокое. Потом подробней чуть напишу. По температуре - после настройки оптимальной смеси, выше 150 градусов я его не могу нагреть даже при длительной езде по рыхлому песк,у при температуре воздуха +15 +20 градусов. На трассе вообще почти не греется (не выше 110-115 по ощущениям и индикатору давления масла) (У меня контрольная лампа на 150 градусов.)

Кстати, Сергей, давно проверял выдвинутость натяжителя грм? сколько ещё?

На первом фото - заготовка для отверстия привода тахометра. На втором показана экологическая приблуда, которой у нас так же нет. У Егеря и у меня тоже датчик термометра стоит вместо трубки на втором фото. А молчали? да не о чем и поговорить: сезон закончился, а серьёзно никто не поломался. Все вопросы обсосаны ещё до 100й страницы темы Интересно, есть новички готовые осилить её всю?

интересен итоговый результат.

Да все, кто до 200го джебела ездил на каком либо другом моте. Единственный вариант более-менее нормального замедления - 100% оригинальные колодки, стоящие как от самолёта. На китайце даже на китайских колодках замедление лучше. Это отметил и один из счастливых обладателей джебела 200го, прокатившись на моём моте.

Подвеска пол дела. У 200ки джебела откровенно слабые передние тормоза.

да вот только не так просто замок дида разомкнуть. Да и не факт, что при повторной сборке сальники замка себя нормально чувствовать будут.

У первых точно чугуняка была.

Через Плесецк точно ездят. А мы в условиях холода и дождя - большую часть сезона... Правильная экипа (костюм Л1) - залог тепла и сухости при езде. А ночёвка - нырк в палатку и пущай себе стучит... А ещё есть такая штука как тент из плетёного полиэтилена с люверсами. Это самый главный элемент при походе по северам (где деревья ещё есть). Натянул его между деревьями, закатил под него мот и пусть себе идёт... Можно и костёр тут же распалить. Размера 3х5 на малую компанию вполне хватает. 4х6 уже будет достаточно и для 5-6 человек.

Признаки - пол дела. Всему важней - мнение эксперта-криминалист. И если он скажет - холодняк и пофигу что твёрдость мала (и т.п.), то доказывать обратное можно долго и упорно.

Подержанный Mercedes-Benz GLK — на что обратить внимание при покупке — журнал За рулем "Семиступенчатый автомат 7G-Tronic (MB 722.9) Семиступенчатый автомат 7G-Tronic (MB 722.9) и раздаточная коробка составляют единый агрегат с общим картером. Увы, эта парочка отметилась крайне неприятными и дорогими поломками. В раздаточной коробке страдает выходная ось на передний редуктор. Из-за конструктивных особенностей один из трех ее подшипников пришлось сильно урезать в размерах, в итоге именно он не справляется с нагрузками и сдается примерно к 100 000 км. Беда в том, что подшипник недоступен как отдельный оригинальный элемент. Чтобы не менять автомат и раздатку в сборе, неофициальные сервисы используют запчасти-заменители. Жизнь слабому звену продлевает регламентная замена масла в сдвоенном агрегате раз в 60 000 км. Продукты износа фрикционов автомата, попадающие в масло, заметно сокращают ресурс подшипника. Примерно к 100 000 км изнашивается и крестовина, встроенная в вышеупомянутую ось, - в ней появляется существенный люфт. Производитель предлагает заменить автомат и раздатку в сборе — а это около 500 000 рублей! Отдельно поменять крестовину невозможно конструктивно, а ось недоступна как отдельная запчасть даже в сборе. Благо, у неофициалов всегда есть бэушные элементы в хорошем состоянии. На этом фоне течь сальника раздатки со стороны слабой оси уже не кажется большой проблемой. Оригинальная манжета доступна для заказа. Течь проявляется опять же после пресловутых 100 000 км пробега, но не связана с износом слабого подшипника на оси. Болячки автомата хорошо известны по другим моделям Mercedes-Benz. На любом пробеге может перегореть управляющая плата в блоке клапанов, расположенном в поддоне. По опыту сервисменов, чаще это происходит зимой. И помимо теории о выгорании элементов платы из-за осаждения металлической пыли есть версия, объясняющая проблему перепадом температур в зимний период. Автомат очень чувствителен к перегревам и требует обязательной регламентной замены масла через каждые 60 000 км. Кроме того, распространены случаи механического износа установочных поверхностей соленоидов в гидроблоке. Обычно это происходит после 100 000 км. Даже профильные сервисы предпочитают не ремонтировать гидроблок, а заменять. Попытки восстановления чаще всего безуспешны." А потом говорят что ВАЗ - самая ненадёжная машина...

Прикольно, на бухте видел твой мопед. На второй фотке можно его найти

У меня 3 ножа Во первых нож постоянного ношения Во вторых при запланированных вылазках в лес Мору беру, в швеции купленную. От наших не скажу, что сильно отличается, но кой какая разница таки есть. Ну и в третих, если в лес надолго и далеко беру ещё Командора с собой:

Хреново. Посадка внутренней должна быть свободная, но без люфта. Зазор 0-5 соток. Не оригинальные ступицы грешат тем, что ты написал.

Размер 42-евро, цена 9500. подробности по ссылке: Мотоботы SIDI Crossfire 1. - Форум Джебел-клуба

На перед или зад? На перед мотиков обычно ставят, чтоб такой след получался: (перед <<<< зад), а на зад как обычно на тракторах: (перед >>>> зад)

Ступица оригинал? Посадка подшипников на ступицу свободная?

Вообще-то с правильной каншиной как раз проще ставить: значительно меньше проводов тянуть надо. Без автозапуска так возможно и вовсе только один разъём присоединить придётся. Потому как каншина это не что иное как вид так называемой мультиплексной проводки. Когда часть или все потребители подключены к одним и тем же проводам. Управляются не появлением напряжения на своём проводе, а ловлей закодированного сигнала, что пора включаться. В случае появления проблем в такой машине, диагностика может быть крайне сложной. Известны например случаи, когда из-за коррозии микросхемы управления в заднем фонаре, отказывался заводится двиг. Толи на мерине каком-то, толи на бэхе такой прикол был, не помню точно.