bord-51

Ну это правится за минуту. По мануалу из верхней траверсы пробки перьев должны торчать.

Ну как мот приедет, сразу поймёшь. Сапун выводится легко, а вот как клапан замутить чтоб легко и качественно - уже года 3 кумекаю.

Можно частично восстановить спецсредствами для стирки мембраны. Не обязательно сразу выкидывать.

Из всего форума он только у меня и есть. В принципе не особо он нужен - маслосистема достаточно надёжна, но добавляет спокойствия при езде вдалеке от цивилазиции и на дальняк. Мне помог разок - вода попала в масло на глубоком броде и образовалась эмульсия, а давление упало так что лампа не погасла при запуске. Но тогда лампа на чуть большее давление была рассчитана, не знаю как при более слабой пружине отработает. Кстати чтоб вода в масло не попадала сразу полезно заменить шланг сапуна с выводом его в верхнее отверстие воздушного короба, которое в стоке резинкой заглушено. Тогда малое количество воды при попадании в воздухан не сольются сразу в масло, а останется в воздухане. Но для большей эффективности нужен клапан автоматического слива попавшей воды. Если по бродам кататься не собираешься - то необязательно это мутить.

Давление. Лампочка на приборке. Самопал, там в теме подробней расписано дальше.

Во первых может быть уже с фильтром. Во вторых от обычного авто большой очень и рассчитан на давление, в результате самотёка может не хватить. А дешёвые китайские поделки для скутеров так сделаны, что смысла в них мало. Посему годится сетчатый фильтр для магистрали низкого давления дизельных автомобилей. Но это не очень актуально, если на левых заправках не заливаться.

Руль в одну сторону, колесо в другую или как?

Для направляек - смазка для направляющих суппортов. Например я такую использую, она хорошая. Про другие ничего сказать не могу. Тюбик не мало стоит, но его хватит на 5-10 обслуживаний. У меня они раз в год, значит на 5-10 лет.

Зависит от первоначального натяжения спиц в колесе. Проверяется в принципе за минуту не снимая колесо с мота.

Не спеши с багажником - родной 99% задач выполняет, если будет.

В англицком тоже моменты указаны. Там же лежит.

Нужно добиться по возможности одинакового натяжения спиц при сохранении круглости колеса. Иначе на первых ударах обод уплывёт безвозвратно. Делать надо сразу. В конце сезона повторный контроль после усадки. Далее про колесо можно почти забыть.

Я пока сезон в бритовском откатал. Говорят хватает на долго его. Лет через 5 смогу подтвердить или опровергнуть За первый сезон замечаний нет совсем, только рукава коротковаты.

Ну скорее не подтянуть, а проверить и отрегулировать натяжение - некоторые возможно ослабить придётся. И не ждать конца сезона. Первый раз сразу пока колёса ровные, потом контроль при послесезонном обслуживании. Дело вдумчивое. У Егеря классное видео на эту тему было. Потребуется ключ на 5,5, причём не гаечный (он слишком тонкий), а специальный для спиц. У меня самодельный: знакомый фрезеровщик махнул его из камазовской шпильки головки, прорезав с торца соответствующую щель. Все наши советы для того чтоб мот долгие годы и многие тысячи ездил. Пару - тройку сезонов мот отъездит и без всего этого. Первый год болты сами откручиваются, 2й, 3й - норм, начиная с 4го уже возникают проблемы с откручиванием не смазанных ранее.

-Тут ещё какой момент, с выключенным светом при заряженном АКБ вся мощность генератора гасится реле-регулятором. Он от этого греется не слабо. В принципе он достаточно надёжен, но всё же... -Не спеши с линзой. Днём штатная фара на дальнем прекрасно справляется с задачей заметности. Ночью, а у вас таки пол лета былые ночи, доп свет не особо актуален. В темноте сток фара эндурки позволяет ориентироваться в пространстве и ехать. Лучше над отдельным допсветом подумать потом, если потребуется. Сейчас диодных фонариков на али - как за баней... - Изолента, гофры для автопроводки, зравый смысл и руки гинеколога, когда обратно морду ставишь. При постановке на место воздушного фильтра ты данный скил прокачаешь И ещё обрати внимание на выходы массы из проводки на раму. В зависимости от мота бывает 2, а бывает 1. Если 2, то очень важно чтобы провод массы двигателя и минусовой провод АКБ были на 1й шпильке и там был хороший контакт. Иначе при ослаблении контакта минусового провода акб, во время запуска минус может через тонкие массовые провода подседельной косы пойти на другое крепление к раме и поплавить их и соседние провода.

1, речь про натяжитель цепи грм, на цилиндре который. Там два болта его крепит, у одного отверстие сквозное. Вот с ним лет через несколько может проблема возникнуть при выкручивании если не смазать. Тянуть там (да и вообще везде в алюминии) сильно не стоит, поэтому гроверы там тоже не помешают. Болты или поочереди откручивать - прикручивать или сперва выкрутить центральный и вытащить пружину. Иначе натяжитель выдвинется полностью, а откручивать средний болт на снятом - очень неудобно. 2, это речь про цепь заднего колеса 3 в принципе это можно и потом сделать, во время следующей обслуги. Ты кстати не сказал как у тебя со слесарными навыками? Просто если не очень, то можно только хуже сделать и лучше никуда не лазить. Была тут как-то тема про извлечение болта крепления маятника...

Не понял вопроса. Почти всё что в списке - это тонкая доводочная работа. С одной стороны денег брать за неё стыдно, с другой порядочно времени отнимает.

Нет! мотюлистая смазка для подшипников разных, но не для направляек. Для напрваляек спецсмазка.

Диаметр руля 22мм, торцевой анкер у них у всех рассчитан на аллюминиевый руль. (12-14мм отверстие) Для стального (20мм) придётся что выдумывать. Универсальные крепления с переходником 22/28 лучше не брать они слабые. Какой руль будет у 2019го года -вопрос.

На фото трещина видна в верхней части.

Типа такого, их полно вариантов

Про экипу тут где-то была тема. У меня боты сиди кроссфаеры, колени скойко к12, черепаха ТОР риг се, бронешорты с пластиком на бёдрах и копчике из триала, ошейник-бублик скойко, шлем стелс мх455, перчи agvsport gpr, всё это одевается поверх влагоотводящей термухи. Поверх черепахи или под в зависимости от погоды толстовка. сверху кроссовые штаны и джерси или куртка которую не жалко. Флисовый кольцевой шарфик из сплава. В мокрых местах на ноги поверх бот ОЗК бахилы. В дождь поверх всего мембранная британская военная куртка DDPM и штаны. На руки в дождь одеваю обычные горнолыжные перчатки. Короче экипа ценой в пол мота... Звучит страшно выглядит не так страшно

Вот самое полезное с первых 100 страниц основной темы про наш мотик. Но было бы очень полезно её всю прочитать... фак1.0.rar

От круглых больших объектов - да, трубы отрабатывают, но могут погнуться (что не очень страшно в небольших пределах) и за грязь цепляются. Но у нас остроконечных камней полно.

Ну что значит никто? У меня маленькие дужки как раз для защиты движка. Если камней не предвидется - то необязательно их ставить, Но у меня уже отработали они несколько раз, двигло от камней спасли. Сейчас думаю над защитой дна мотора, там трубы конечно есть но хочу посерьёзней забронировать. Заодно и рама в задней части перестанет плугом в грязи работать.