bord-51

С экипой-то как дела обстоят?

Что-то стал часто форум тормозить, а ссылки вообще не могу вставить редактор ошибку выдаёт:

Поздравляю с покупкой, надеюсь в срок придёт! По смазкам лично я сейчас использую Motul TP AGRI. Для направляющих тормозных суппортов используй только спецсмазку для них, иначе резинки разбухнуть могут. У меня начали разбухать от мобила ер2, а конкретно разбухли когда попробовал медной смазкой там помазать - сам дурак. Запасные резинки найти тяжело. Мне удалось на мотосервисе местном раздобыть. Теперь только Из всех перепробованных мной смазок для направляющих только с этой сохраняется подвижность заднего суппорта к концу сезона. Смазывать их надо как минимум раз в год, если есть возможность в середине сезона направляйки заднего лучше пересмазать. Медной смазкой мажу все резьбы которые откручиваю для обслуживания. Большинство гаек прогрессии - самоконтрящиеся, но часть мелких болтов м6 и м8 крепления пластика и т.п. могут и прослабнуть. Короче можно просто гроверов пару десятков прикупить и по месту их уже ставить при необходимости. Особенно медяшкой рекомендую смазать крёпежные болты глушителя (можно сразу их на нержу заменить) особенно два в голове которые, и два крепёжных болта натяжителя цепи. Винты температурного экрана глушака особенно любят раскручиваться пока новые. Потом закиснут и их будет не вывернуть вообще. Их я тоже заменил на нержу с гроврами и резьбу медной смазкой смазал. Скорее всего подшипники рулевой колонки будут перетянуты. Можно сразу разобрать и проверить там смазку (обычно есть, но кто знает) и потом собрать с регулировкой и более никогда туда не лазить. Провода любят перетираться в районе рулевой колонки, а провода с приборки застревать между тыльником фары и корпусом замка зажигания (а именно частью запирающей рулевую колонку). При этом фару отрегулировать не получается - она тупо в глубь не идёт. Также шприцом можно моторного масла в тросики газа/сцепления загнать - лишнее выльется, это раз в год повторять надо и тросы будут вечные. По карбюратору регулировать уже по факту надо будет если будет беднить, но важно болт качества (сверху в колодце, при снятом баке хорошо видно) сразу покрой толстым слоем смазки забив весь его колодец, очисть хорошо от смазки торец колодца и заклей кусочком строительного скотча. Иначе потом говниной забьётся намертво и будет ни выкрутить, ни подрегулировать. Для регулировки клапанов потребуется щуп номинала 0,07 для впускного - не каждом магазине он есть. для выпускного 0,1 - не дефицит. Крышки клапанов затягивать слегка, иначе потом замаешься откручивать. Масло двигателя сливается большим болтом на 21, а не маленьким под 6ти гранник. Я лично масло двигателя менял сразу потом через 300, потом через 1000 и далее каждую 1000. Фильтр сменил на первой тысяче и далее раз в 2000. В нерегулируемой вилке хорошо работает автоматный атф. Воздушный фильтр мажу моторным маслом. При смазке его спецсмазкой потребуется ещё и спецсмывка потом это раз и можно смазки переборщить и плохо воздух будет проходить это два. Излишки моторного сами стекут. Прессмаслёнкой прогресси не пользуйся - во первых она всего одна и смазывает только игольчатый подш линка, а во вторых сразу выдавишь сальники линка. Кроме того она торчит книзу, её часто выламывают. Я вместо неё вкрутил на фиксатор винт с круглой шляпкой. Между гайками натяжителя цепи поставь горвер - и гайки не раскрутятся гарантировано и ключом подлазить удобнее т.к. иначе они очень близко к друг другу - будешь грани слизывать их потихоньку. Ручка переднего тормаза до руля прожиматься не должна, если прожимается -значит в системе воздух. Родную тормозуху я только через 3 года сменил. Родные ключи выкини куда подальше - оставь только свечник. Вместо выкинутых подбери нормальные. Очень рекомендую бардачок родной сменить на увеличенный под ключи и самое необходимое и небольшую сумку на багажник с камерами запасными, велонасосом, дождевиком и бутербродами. Монтажки войдут в набор ключей. Прекрасно подходят ключи на 17 и 19 от заднего колеса. Так же необходимо иметь кусочек шестигранника на 12 и ключ на 12 (для откручивания оси переднего колеса) и шестигранник для ослабления хомута этой оси на правом пере. Кстати при приёмке мота обрати внимание на его целостность. Были случаи в 11-12 годах его перетяжки на заводе с образованием трещины. У мотов 14го года такого не было, но лучше проверить. Прокол колёс - самое частое что бывает в эндуро - не считая гнутых рулей и ломанных рычагов тормоза/сцепления. Кстати рекомендую поставить их силовую защиту.

"Алюминиевая композитная панель" В мастерской у рекламщиков могут кусочек под номер и бесплатно дать - они такие обрезки всё равно выкидывают. Эта штука легче разделочной доски.

Сам номер прикручивай с ОЧЕНЬ большими шайбами, а в верхнее отверстие можно страховочный тросик запустить и к раме закрепить. Если вдруг будешь пластину переделывать - рекомендую материал рекламщиков - два слоя алюминия, а между ними вспененный пластик. Очень лёгкая и крепкая штука, для номера самое то, учитывая пластик хвоста.

Тут ещё какой момент, китайцы одну и ту же вещь могут делать с разным качеством. БМщики славились тем, что не пытались экономить снижая качество, этим и заработали себе ореол надёжности. Более того меняя поколение - устраняли некоторые недостатки, при этом даже звонили покупателям и интересовались их мнением о своей продукции. Во всяком случае на мотах 10го года не было киков и багажников, все просили их вернуть - и они вернули. И цепь поставили более адекватную. А вот украинский сборщик Драконов/Матадоров пытался - в результате проблема шестерён 4й передачи и текущих задних амортов там была массовой. По типа чистокровным Чинчи попадавшихся в магазинах на 20-30% дешевле БМок статистики на нашем сайте маловато, но по тому что я слышал они точно не лучше, во всяком случае преслуватая 4я шестерня там задаёт вопросы почаще.

В ПТСе написан год выпуска. Продавец его переправить не в силах.

А он у них точно в наличии? Пусть тебе его фото и птса вышлют сперва. На разводилово похоже если Калининград обещает только в мае. Я бы очень пристально посмотрел на мот 14го года за 128 тыров. Тем более он в наклейках должен быть красивых...

медь - она как графит работает, только чуть получше. Особенно для болтов выпускного коллектора. А где температуры нет - любая смазка лучше чем никакая

Поэтому и проще купить пригоршню гроверов, а резьбы смазкой мазать. Медной или обычной.

Это относится к любому китайцу. Просто у некоторых даже разборка сновья уже вызывает проблемы из-за сорванных резьб, отсутствующих или уже сломанных частей, дурацкой конструкции (например передняя ступица кайо т2 или к1 (не помню точно) с одной стороны сальник есть, а с другой нет, в принципе нет), отсутствия мануалов и т.д. И неделька - это только если с пивом и друзьями. За 2 полных дня можно управиться. Внеплановые ТО не провожу - строго раз в год по зиме. Масло за лето несколько раз только меняю ну и если что-то сам отломаю, что впрочем редкость. В основном зеркала страдают и крепление левого зеркала пришлось на универсальное сменить. А вместо фиксатора я перешёл на медную смазку и гроверы. Фиксатор может так прилипнуть к болту в алюминии, что потом резьбу отверстия повредит. Да и при постоянных заплывах от коррозии он всё равно плохо защищает.

Это общая тенденция - массовому покупателю нужна либо адреналиновыжималка, либо туристический мот. БМка - где-то посередине. БМ среди мотиков - как Нива среди автомобилей. Одно могу сказать наверняка, если и собирусь менять свою БМку в будущем (что очень вряд ли), то только на японца ВР250р - но ценник космический, да и выпуск пока прекратили. Но даже тут тяжелее на 20ку, менять бак и не поосьминожить уже... Зато по подвеске прорыв и движка в 2 раза мощнее, правда и обслуга уже напоминает оную у спортинвентаря, вроде замены клапанов раз в 20000 и т.д.

Понял. Но туринговые боты всё же не то что кроссовые, зато поудобней и не мокнут.

Не понял цитату и коммент.

Если кирзач засосёт болото, то ногу без кирзача вытащишь А вот в мотоботе с застёжками скорее ногу в колене оторвёшь, чем бот потеряешь

Вот в этом то и дело, они для отжига. С пассажиром и просто в лес по делам уже куча неудобств. Одна сидуха чего стоит. У БМ по сравнению диван и то жалуются на жёрдочность... Кроме того скудный подрамник из 2х прутиков не позволит навесить на хвост барахло.

Очень спорный момент без взвешивания. Сухой вес бм 200го 112-115 кг примерно. Зависит от комплектации. Причём это проверенная инфа. На сайте под видом сухого пишут снаряженный. Видать случайно вписали снаряженный в ОТТС и теперь не хотят тратить деньги на изменение.

Гортекс не промокает но дышит, + защита щиколотки. Да и носок с пяткой получше защищены...

Каталог нужен чтоб распечатать деталировку и глядя на неё разбирать для профилактики в первый раз.

Я бы сказал не устаревший, а проверенный временем. На какой ещё мот есть 2 подробнейших мануала, где разжёван каждый болт и нормальный каталог з/ч?

Из туринговых самые шикарные какие видел - сиди адвенчеры. Но и стоят они не мало.

Нашёл кстати фото своего "большого друга" на мото

Надо таки посидеть. Посмотри по объявам БУ. Посидеть - потрындеть самое то. У меня 175/75 мне вообще как раз. Есть кореш 195/100, ему маловато если стоять, зато осьминожить очень удобно Может и прокатиться дадут... Обрати внимание как их мало продают по сравнению с кайо, ирбисами и компанией. Вот в таком режиме катаюсь, можешь порыскать по каналу, там ещё есть.

Как ехать. У меня расход на 80-90 около 4х. итого +-200км до резерва. Рекорд на одном баке (10,6л) 300км, но это не больше 70км/ч скорость. Хватит, вопрос будет к навыкам пилота и пассажира. Скорость передвижения будет ограничена подвеской, а не мотором. Балансира нету, поэтому мощность выше однокласников, вибрации есть, но не криминальные, ездить не мешают от слова совсем, тем более на бездоре. Если красной шкалой тахометра не злоупотреблять, мотор не перегревать (желателен термометр, наверняка придётся смесь подрегулировать), маслофильтр задом-наперёд на вставлять, масло раз в 1000 край 2000 менять - то отъездит тысяч 25 точно. У Егеря вон уже за 40000. У меня 15000 но львиная доля вне асфальта, когда за день несколько десятков км накатываешь всего. Единственное слабое место - зацепы шестерни 4й передачи. Если они ломаются - теряется 1я передача. Шанс не очень велик. Но есть если начать отжигать до того, как все 4 зацепа притрутся к ответным отверстиям, чтоб нагрузка поровну распределялась между ними. В случае оказии ремонт не сложен, ставят либо усиленную шестерню либо от джебеля 200ки и вопрос закрывают навсегда. Проложить по человечески, зафиксировать стяжками, обмотать изолентой, промазать разъёмы (все, особенно жирно те что под баком, особенно разъём реле-регулятора) диэлектриком или хотя бы литолом. Покумекать над проводами под приборкой, если их правильно проложить - фару можно будет отрегулировать. Сервис с этим не справится :). В принципе это всех китайцев касается.

Тут либо CRF250L новый, либо БМка 200ка новая. Первый дороже, инжектор, круче подвески мотор и т.п. Он оптимален. 200ка будет тебе уныла на асфальте 90 - крейсер, 115 максимум с попутным ветром и не долго. Зато 200 дешевле, легче, ниже. Неспешно осьминожить по лесу на нём проще. Движка в лесу 200ке хватает с лихвой. Да, внизу тяги у 200ки будет больше чем на ЦРФке. Но придётся приложить немного руки - после покупки смазка, перепрокладка проводов и т.п. И кстати после спортов "малокубатурные" эндурки удивляют интенсивностью начальной стадии разгона, от них такого не ждут обычно.