freelancer1983

Сегодня менял масло. На фото сколько получилось слить с двигателя и какой уровень по щупу держу. 172 мотор, мотоцикл 2022 года. В прошлый раз когда менял, объем слитого масла не замерял, но нового залил сразу литр. Получилось сильно больше максимума.

Лучше бы винтом качества сперва попробовал отрегулировать. Вполне возможно, что чуть богатая смесь была только на низких оборотах. А сейчас получается ты уровень в поплавковой камере понизил, что отразится на всех режимах работы мотора. Опять же, после регулировки уровня в поплавковой камере всё равно нужно заново подбирать положение винта качества. Жиклер трогать точно нет никаких предпосылок.

Было похожее, но в более жесткой форме: чуть даёшь газу, сразу глохнет. Случилось после того, как в карбюратор попала вода с песком (залило корпус воздушного фильтра и входной патрубок карбюратора). Снимал карбюратор, полностью разбирал, чистил, продувал все жиклёры и каналы. Пользовался аэрозольным очистителем карбюратора. В принципе ничего сложного нет, главное ничего не потерять и запомнить в каком положении был винт качества, хотя в моем случае всё равно пришлось карбюратор настраивать ибо чуть переливал.

У меня Т2, но проблема такая же. Поставил дополнительно отдельный тахометр (он же счетчик моточасов), он показывает верно во всем диапазоне, а штатная приборка после 6 тысяч показывает в 2 раза меньше чем есть на самом деле. Штатная приборка настраивается (в ветке по Т2 я описывал свой небольшой опыт по её настройке). Но с учетом того, что до и после 6 тысяч она работает как-то по разному это мало что даёт

Привет. Имхо надуманная проблема. Можно заказать про запас несколько штук, в крайности... Будет спрос, будут и звёзды... Владею недолго. За свою цену, наверное, норм (когда покупал он был 155). Косяков масса, но всё делается, если есть немного времени и очумелые ручки. Что еще взять из эндуро с ПТС за эти деньги? Я для себя особых альтернатив не нашел, но тут каждый сам под себя выбирает

В продолжение темы страдания от затопления корпуса воздушного фильтра. Сделал таки улучшенный дренаж: просверлил отверстие 8 мм, вкрутил туда штуцер для отводящей трубки. На второй половине корпуса убрал перегородку, закрывающую заводской дренаж. На мой взгляд при наличии трубки она не нужна. Трубку вывел вниз в район правой водительской подножки. При сборке корпуса дополнительно все стыки промазал силиконом. Также замазал силиконом щели вокруг труб подрамника (если смотреть внутрь задней арки). В выходные надеюсь провести испытания

После п.3 стремится заглохнуть, да. Мой работает на пониженных оборотах (2 палки по тахометру). Чуть-чуть газку даю, только если движок на грани останова. У меня обычно минуту или две в таком режиме поработает, потом уже устойчиво работает Я просто запускаю без обогатителя, т.к. обычно если глохнет, то уже на том этапе, когда уже поработал какое-то время с обогатителем, но еще не достаточно стабильно работает без него. Возможно слегка газку даю, это всё как-то на инстинктах происходит :)

С заводскими настройками эмпирическим путем для себя вывел примерно такую последовательность запуска. 1. Пуск с обогатителем, газ не трогаю совсем. 2. Как только обороты начинают снижаться, даю слегка газу и держу в таком режиме пока снова не начнут снижаться обороты. Смысл в том, чтобы максимально прогреть мотор. 3. Убираю обогатитель, и одновременно бросаю газ. 4. Жду пока не перестанут падать обороты при открытии газа. Это всё лично в моем случае работало на околонулевых температурах.

Всем привет. Интересен опыт форумчан касательно защиты от воды во впускном тракте. Мот 2022 года. Предыстория такая. Преодолевал небольшой ручей, не рассчитал свои силы и засадил мот по самые яйца... Пока выталкивал, естественно подгазовывал на первой передаче. Но ничего из этого не вышло и чтоб достать мот из ручья пришлось его положить на бок (в воде было только заднее колесо), оттащить на полметра, поднять и выкатить руками. После этой процедуры в общем то и проявила себя конструктивная недоработка (имхо). Сначала мот не хотел заводится, потом всё же кое-как завелся, но работал только на холостых. Стоит даже самый мизер дать газу, тут же глохнет. Дорога домой была полна радости, силы в руках и ногах значительно прибавилось (при условии, что завтра они не отвалятся). Когда не без помощи добрых людей, я всё же добрался до гаража, то скинув седло, был просто изумлен, обескуражен и шокирован ... Закидано грязью абсолютно всё, уровень воды в корпусе воздушного фильтра на глаз сантиметров 5. С карбюратора бензин сливался коричневый. Карб понятное дело, придется перебирать... Как я понял, грязь с водой летит, в основном, из щели между корпусом фильтра и хвостом. Отсюда приходят на ум два необходимых мероприятия в части предотваращения попадания воды во впускной тракт для возможности эксплуатации мотоцикла с сырых условиях: 1. Сделать дренаж корпуса фильтра в виде трубки, либо просто отверстия в нижней точке для слива воды; 2. Максимально герметизировать щель.

А бензин точно качественный? Нагар на свече ведь и от бензина паленого может быть. Странно просто очень, что одна проблема на двух мотах, да еще с разными карбами. Были бы с одной партии еще можно было бы списать на какой-то заводской брак, хотя и в это лично мне тоже тоже верится с трудом. Если всё проверили, все настроили должно работать, чудес не бывает.

То что, глохнет на горячем моторе при поднятии обогатителя вроде как норма. Мой тоже глохнет, если так сделать. Карбюратор с завода не трогал. Я конечно не вот прям специалист, но по остальным симптомам похоже на негерметичность впускного тракта. Т.е. при циклах нагрев-охлаждение то сосет воздух где-то в обход фильтра, то нет. Отсюда и нестабильность работы мотора. А зачем, если не секрет, вообще понадобилось регулировать карбюраторы на новых мотах?

Привет. Нужно вначале найти какой провод на стопаре "масса", скорее всего это зелёный. Затем посадить массу на "-" АКБ и поочередно подключать к "+" оставшиеся 4 провода и смотреть, что включается. Потом подключать к проводке согласно схеме и выполненной "прозвонке". Второй вариант: подключать массу проводки к массе стопаря и поочередно включать сначала, допустим левый поворот, пробовать сажать по одному проводу стопаря на тот провод, который соответсвует левому повороту на схеме и смотреть чтоб включился левый поворот на стопаре, ну и т.д.

Тут уж каждый сам решает, что ему важнее. Учитывая, что сезон я уже открыл ездить без страховки и регистрации как-то не хочется, проще было "за оформление" накинуть, чем иметь этот гемор с осмотрами мотоцикла. Надо иметь время и терпение заниматься этим вопросом, у меня его нет. Еще и не факт, что не отфутболят в итоге под надуманным предлогом... Теперь жду пока пройдет срок давности за непостановку на учет в 10 дневный срок. Езжу с ДКП и страховкой, если остановят рискую только быть оштрафованным на 500-800 р.

Так в том и идея. Зафиксировать документально факт отсутствия ПТС и невозможность постановки на учет в виде письменного отказа по заявлению. Только наверное еще на мопед (в смысле тип, модель ТС) должна быть какая разрешительная документация для эксплуатации на ДОП, типа сертификата соответствия требованиям регламента такого-то.

По идее на каждую задницу введен коэффициент КБМ, участвующий в расчете страховой премии. А вот ущерб, который может нанести грузовик или мотоцикл отличается весьма существенно, поэтому на мой взгляд идея единого ОСАГО лишена какого-бы то ни было здравого смысла. И потом, в одну страховку может быть вписано несколько водителей, и тогда ТС одного страхователя вполне себе могут ездить одновременно

https://ibb.co/YbjgZ4z у меня 2022 года глушак не круглый (фото по ссылке)

Имхо проблема не законе как таковом, а в нюансах реализации. Взять то же ОСАГО. Если б можно было его купить без накруток, еще куда бы не шло. 2 тыс за год это копейки, в магазин сходить один раз по сути. Но по факту то мы имеем искусственно созданный дефицит, который порождает коррупцию. А по мопедам 110 кубов мне видится, что законно отмазаться можно обратившись с заявлением о постановке на учет этого мопеда, по которому естественно будет получен отказ. Имея на руках такой отказ можно в теории показывать его гайцам. Но, это только мои домыслы, может быть кто пограмотнее юридически закидает меня яйцами

ОСАГО - это вообще гениальная схема. Покупаю мотоцикл и как законопослушный гражданин своей страны пытаюсь блюсти её законы... Обязан поставить его на учет в ГИБДД. Чтобы поставить на учет, нужно купить ОСАГО, купить которое без переплаты просто невозможно. У меня не вышло во всяком случае, хотя и стаж 9 лет и дтп не было никогда. В пяти страховых пробовал купить полис онлайн, везде отказ. В итоге иду к агенту, плачу вместо 1900, 3500 и оформляю эту несчастную страховку. Получается идиотская ситуация, мне эта страховка лично не нужна, страховой компании тоже не нужна, тогда зачем и кому это нужно? А если смотреть еще шире, так вообще абсурдно выходит: я переплачиваю, чтобы купить ненужную мне услугу, чтобы поставить мотик на учет, чтобы платить с него налоги. И еще сверху пошлину плачу за это. Видя это, Остап Бендер 5 раз наверно в гробу перевернулся

Привет. По первому пункту, я себе заказал такой: https://aliexpress.ru/item/4000258740509.html Еще не пришел, поэтому про совместимость сказать ничего не могу, но судя по отзывам на али народ ставит на Т2. По комплекту аналогично: свечник и книжка лохматого года (на сайте Kayo можно актуальную версию скачать в pdf). Поздравляю с покупкой

Даже если предположить, что продавец - собака сутулая, подсунул вместо полтинника 110 кубов, а наивный покупатель не шарит и потому подвоха не заметил, то управляя этим "мопедом" наездник же явно увидит на спидометре цифру явно большую чем 50 км/ч? Разве нет? И с этого момента начинается полная ответственность водителя такого ТС т.к. ПДД явно определяют конструктивную максимальную скорость ТС считающегося мопедом.

Коллеги, а можно я тоже вставлю свои 5 копеек? Чисто моё сугубо личное и никого не интересующее мнение, не более того Тот факт, что рынок завален "мопедами" с рабочим объемом двигателя по документам 49,9 см3, а по факту 110 см3 и более говорит лишь о том, что ПРОДАВАТЬ ЭТУ ТЕХНИКУ ВЫГОДНЕЕ С ТАКИМИ ДОКУМЕНТАМИ. Никого не волнует, что будет потом с этим "мопедом" и его наездником, если того прижмут сотрудники ГИБДД. Пойдет ли инспектор на принцип или нет никто не знает, но думаю, что если захотят наказать, накажут по всей строгости. И во многом исход, как мне кажется, зависит от того как и в какой манере будет выстроен диалог. Потому эксплуатация этой техники, это ответственность и риски эксплуататоров. Другой аспект состоит в том, что люди, покупающие такой "мопед" всегда осознают сколько там кубиков, лошадок и какая максимальная скорость и зачастую считают, что поймали бога за яйца. Я не осуждаю тех, кто ездит без А категории на этих "мопедах" т.к. наличие этой категории вообще никак не влияет на безопасность движения, но и понять гайцев тоже можно. Как это выглядит со стороны инспектора? Вот перед тобой мотоцикл, по которому явно видно что это не 50 кубов, а наездник тебе ездит по ушам что это мопед, хотя сам прекрасно знает, что это не так. Согласитесь, не очень приятная ситуация.

Обороты пробовал крутить когда-то, пару недель назад, когда еще не был уверен в том, что тахометр врет. Но сразу же и вернул всё обратно, т.к. мотор глох на этих настройках.

Вы вообще читали то, что я писал чуть выше? Настройка холостых не менялась. Как настраивать карбюратор тоже знаю. Приборка настроена неправильно была, от чего тахометр в 2 раза завышал обороты. Если вы на своем моте увидите явный косяк исправлять не будете что ли? Я лично буду, за тем и полез

Дело в том, что мотоцикл без пробега, еще не ездил на нем )

Разобрался с тахометром. Он всё-таки врал. Может кому-то будет полезно... В общем, записал звук работы мотора, запись открыл в редакторе, растянул график и посчитал число всплесков за секунду, которые, очевидно, соответствуют такту выпуска. Получилось 12-13, что соответствует примерно 1500 оборотам коленчатого вала в минуту. По тахометру, напомню было 3000. Т.е тахометр завышает примерно в 2 раза. Лечится следующим образом: при выключенном зажигании зажимаем и держим правую кнопку приборки включаем зажигание, появляется надпись SE, жмем правую кнопку попадаем в меню настройки параметров. В нем видим комбинацию букв и цифр вида 1P4, в строчке ниже C2300 первая цифра в верхней строке - число импульсов на один оборот коленчатого вала, вторая цифра - число магнитов датчика скорости, С2300 - длина окружности колеса в мм выставляем корректные параметры. В моем случае первую строку изменил на 2P4 (было 1P4). При желании тут же можно скорректировать показания спидометра, меняя длину окружности. Параметры меняются нажатиями правой кнопки. Длинное нажатие - переход к следующему параметру или разряду, короткое нажатие - +1 к разряду. Число импульсов для тахометра это самый последний параметр, после его ввода жмем и держим правую кнопку, приборка перезагружается с новыми настройками. После всех манипуляций тахометр стал показывать 1500 на холостых, что вполне похоже на правду.