BM ЕNDURO (Motard) 200 & QingQi QM200GY

[mdajoke]

Осмотри проводку в районе рулевой колонки на предмет протёртости изоляции.

Неее... Все чисто. Есть подозрение на контакты замка, батареи, предохранителя, ну и т.д.

[modest]

Неее... Все чисто. Есть подозрение на контакты замка, батареи, предохранителя, ну и т.д.

Предохранитель, масса, фишка с генератора, кнопка стоп-мотор для начала. Выкинуть родной предохранитель однозначно.

[coldua]

Всем привет. Купил себе б.у. motard с пробегом 16тыс. в целом нареканий никаких, мотор работает отлично, хозяин следил и обслуживал мотоцикл как надо. Проехав первые свои 300км, понял, что с ним не все впорядке, (катаюсь больше по бездорожью).

Есть очень сильная вибрация руля, да и всего мотоцикла, при 4-6 тыс оборотов. В чем может быть причина? Порылся в теме, рекомендуют проверить крепление двигателя, глушителя, больше ничего не нарыл. Может есть еще рекомендации на что обратить внимание? Или это норма для китайца, работать как вибромассажер?

[LoneWolfRU]

Китайцы сэкономили на сайлентблоках для руля, вот и вибрация. С сайлентблоками вибрация на руле не чувствуется.

[coldua]

Китайцы сэкономили на сайлентблоках для руля, вот и вибрация. С сайлентблоками вибрация на руле не чувствуется.

Еще рекомендовали проверить сайлентблоки крепления двигателя. Подскажите, пожалуйста, а где можно их купить? Или какие подойдут? Техника первая, совсем пока не разбираюсь...

[LoneWolfRU]

если память не изменяет, двигатель прикручен к раме жёстко, без сайлентблоков

[Jhonkin]

С сайлентблоками вибрация на руле не чувствуется.

 

Что-то себе ставил, есть фото?

[LoneWolfRU]

не, я только руль поменял. По Джебелю 200 помню - вибраций на руле у него нет. В группе в контакте у парня на ВМ 200 вилка или траверсы от Кавасаки стоят, руль на сайлентблоках, говорит вибраций нет

[Jhonkin]

Кинь ссылочку, ради интереса глянуть.

[LoneWolfRU]

Кинь ссылочку, ради интереса глянуть.

вот его профиль https://vk.com/id160655922

Вот фотка рулевой https://pp.vk.me/c626227/v626227922/25c/wMzDSCRoGgY.jpg вроде вся вилка с траверсами другая. У Джебеля 200 такое же крепление руля - к "гранатам" через резинки к траверсам, вибраций реально не было, мне даже показалось, что на Рэйде с балансиром вибрации больше на руле были, чем на Джебеле. А на BM у меня зеркала складные на скорости за 80 дрожат так, что не разобрать ничего

[puchowik15]

Принимайте в свои ряды! 

[Genriz]

Принимайте в свои ряды! 

 

Поздравляю! Желаю беспроблемного владения!

[Jhonkin]

Ну чтож поздравляю, но замечу, что выбрать и купить мот - это пол работы, остальная половина - это его подготовка  . Если интересно - см. спойлер, не интересно - занимаемся мотом по мере поступления проблем )

 

 

 

 

 

.

 

 

 

Итак, работы которые желательно провести, разграничены на первоочередные и второстепенные...

 

 

 

В первую очередь

 

 

 

Поменять масло. Самое главное - мотору необходимо сделать БЕРЕЖНУЮ обкатку, причем на нормальном масле. Т.к. правильная обкатка - залог долгой и стабильной работы двигателя. Но прежде чем обкатывать, надо проделать еще... пару телодвижений (и все не просто так, а для лучшего самочувствия мотоцикла и... его хозяина!)

 

 

 

Напомню, для того, чтобы по-человечески выполнить профилактику и разбор мотоцикла, нужно обзавестить минимальным набором инструментов - желательно трещеткой и битами. Здесь хорошо выручают автонаборы.

 

 

 

Проводка (она же электрика)!

 

 

 

Главная головная боль всех новых китайских мотоциклов. Большинство глюков с заводом и резким прекращением работы нового коника именно проводка! Итак, стоковый предохранитель выкинуть как можно дальше, купить в автомагазине флажковый (пару-тройку штук), к нему же крепление и припаять, вместо стокового. Далее, пройтись по всей проводке. Все фишки (они же разъемы), разъединить, все контакты попрыскать спец. спреем для обработки эл.контактов (автомагазин снова), далее, в многоконтактных и других разъемах либо пасатижами, либо еще чем, слегка изогнуть каждый контакт (для лучшего соприкосновения с противоположным контактом), затем все забить литолом. (кстати, проверить клеммы АКБ, они должны быть прикручены хорошо и... их тоже можно обработать литолом, чтоб не подржавели) Кто-то где-то писал, что даже можно использовать одноразовый медицинский шприц (без самой иглы разумеется). Потом соединяем разъем, причем контролируем, чтобы провода не выскочили из противоположной стороны (!). Когда разъем соединен, забиваем литолом все и с других концов фишки (в принципе можно и не делать, т.к. достаточно и того что сделано уже). Эту процедуру проделываем с каждым разъемом. Не забываем про соединительные клеммы реле-регулятора тоже. Всю проводку прикрепляем к раме или изолентой или пластиковыми хомутами. После этого не одевая бак и сиденье, вывешиваем переднее колесо, крутим руль от упора до упора, и смотрим как вокруг него ходят провода. Необходимо добиться, чтобы провода (и тросы), ходили свободным ходом и нигде не перенатягивались, и сильно не терлись. Можно для подстраховки использовать термоусадку большого размера (разрезать, а затем обмотать изолентой). После всех манипуляций, собираем мот в исходное состояние и снова контролируем проводку.

 

 

 

Тросы снять, повесить вертикально и прокапать их либо простым маслом, либо смазкой для цепи (эт. тем, у кого много денег). При сборке обратно, обратить внимание на тросик газа (у кого он одинарный), бобышка на ручке должна входить в самый дальний паз, иначе, при подгазовке будет чувствоваться пауза в 0.5 секунды, что не есть гут.

 

 

 

Правый пульт переключателей - с ним есть одна история, а именно: если на покатушках, заваленный мот резко поднимать с помощью ручки газа... Она может соскочить ( Но не сильно ))) Ну как бо удишевители решилле не продумывать металлическое крепление к рулю, а пасадили все на пластмассовую бобышку и каплю клэя... при определенном усилии - все это... прально, проворачивается. Короче, шутки в сторону, все поправимо - снимаем правый пульт. Аккуратно, не задев проводов, делаем снизу отверстие под каленый саморез (с шайбой), а затем уже прицелившись - делаем отверстие в руле, и все собираем. Советую все тщательно продумать и примерить, иначе переключатели будут сидеть криво.

 

 

 

Очень советую сразу заказать простую защиту рычагов - помогает экономить на этих самых рычагах. Их, кстати, можно немного укоротить, а чтоб пальцы не съезжали, загнуть концы рычагов в противоположную сторону...

 

 

 

Разобрать заднюю подвеску (всю, т.е. снимать маятник, амморт, линк), все обильно смазать смазкой (по возможности, сходить со всеми болтами в автозапчасти, и купить российские аналоги, причем с самоконтращимеся гайками).

 

 

 

Снять колеса. В первый раз, тем более в отсутствии опыта можно подшипники не выбивать, а аккуратно вытащив сальники, снять пластиковое кольцо каждого подшипника (поддеть маленькими ножницами), проверить наличие смазки. Лучше конечно ее ватой со спичкой вычистить, и забить туда нормальной смазкой, прокручивая подшипник. Вернуть на место пластиковое кольцо, сверху набить графитки и потом назад установить сальник.

 

 

 

Если честно, мало кто жаловался на то, что гайки плохо прикручены, но... нормальные мотоциклисты доверяют только себе :D , ну еще моту, и то после "профилактики", и то всегда на чеку :ph34r:  Поэтому, проверяем каждый узел, каждый болт - как закручен. Задача: не завернуть как можно сильнее болт (напомню, китайские болты пластилиновые, и сними надо быть очень осторожными), а выявить, где эти болты не закручены/не докручены вообще. Так же осматриваем подножки водителя, на предмет нормально сидящих стопорных шайб. Тросик спидометра - он должен быть хорошо прикручен к приборке и проходить через скобу, которая повернута в сторону колеса (а не наоборот). 

 

 

 

Пропитать воздушный фильтр. Можно как маслом, что заливается в движок, так и спец. маслом, что продается по спец. цене ) Крышку воздушного фильтра посадить на герметик (автозапчасти).

 

 

 

 

 

Далее 

 

 

 

Если есть время и много желания:

 

 

 

Сделать профилактику тормозной системы - а именно, вытащить тормозные колодки и смазать направляющие, по которым ходят эти самые колодки. (смазка в автозапчастях стоит около 100 рублей) Направляющие сидят на фиксаторе резьбы, поэтому после откручивания, очищаем резьбу и затем сами наносим фиксатор (достаточно будет синего, т.е. средней степени фиксации). Сами колодки, с нерабочей стороны можно покрыть краской (чтобы предотвратить закислы и ржавчину).

 

 

 

 

Разобрать рулевую колонку и хорошенько все подшипники смазать.

 

 

 

Усилить трос сцепления гофрой для электрики (метра хватит, стоит копейки), т.к. палки будут гулять по моту, а точнее даже просто лупить от души, а гофра продлит срок службы троса.

 

 

 

Задние поворотники - удлиннить провода и провести их не через отверстия в крыле (что очень не удобно,т.к. при замене надо разбирать все крыло почти), а просто сбоку пустить и под сиденьем завести к разъемам (все можно закрепить стяжками). А отверстия для проводов в крыле - чем-нибудь законопатить. Т.к. у меня поворотники (задние) часто ломаются, пришел к выводу, что крепления для поворотников надо поменять на простые алюминевые полоски - чтоб мот, при заваливании их не ломал, а гнул. Сами поворотники, с помощью полосок чуть отодвигаем назад, предусматриваем свободное место для сгиба, ну и на подстраховку подвязываем сами поворотники на леску, т.к. если алюминий всеж отломается, чтоб поворотники не улетели...

 

 

 

Для мотов с нерегулируемой вилкой - поменять масло в передней вилке (заодно поставить ВАЗовские пружинки вниз основной пружины, чтобы уменьшить пробитие при быстрой езде по бездорожью).

 

 

 

Переднее крыло у эндуро... Там отверстия, для охлаждения мотора надо чем-то закрыть, т.к. через них вся грязь летит на цилиндр и потом это все приходится смывать, а охолождения от них особо нет. Есть разные варианты, как-то брызговики от ВАЗа, Камаза, просто пластик (например от строительной бочки)... нахудой конец, ищем в канцтоварах папку для чертежей (побольше), и... в общем понятно. Последний вариант у меня ходит почти сезон - все в норме. Заодно крыло чуть наращиваем снизу сантиметров так на 5, а если оно начинает цеплять выхлопную - ставим шайбы или гайки под болты, что крепят крыло и нихт проблемен.

 

 

 

Надеть хомут (автозапчасти) на шланг, в том месте, где он соединяется с краником.

 

 

 

На зиму.

 

 

 

Снять бензобак, очистить от ржавчины нижнюю часть, обезжирить, загрунтовать, покрасить. (актуально для тех, кто хранит мот на улице или в сыром месте)

 

 

 

Продумать варианты с задним крылом, которое в результате покатушек рано или поздно ломается (правда не у всех) (как правило в результате падения мотоцикла на бок, где крыло встречается допустим с пнем)

 

 

 

Разобрать левый пульт - смазать переключатель поворотников графиткой.

 

 

 

К слову:

 

 

 

Было бы не плохо установить датчик температуры движка.

 

 

 

Чем больше на моте электронных устройств с предохранителями (прикуриватели и т.д.) - тем быстрее в простое высаживается АКБ. А он на новых мотах Литий-Ионный и даже, в какой-то степени бесценный (весит очень мало, а служит долго). Поэтому не забываем регулярно катать на моте, а если мот не будет долго использоваться (например зимой), то его лучше снимать.

 

 

 

Будут предложения и замечания - выкладывайте, буду добавлять.

 

 

 

 

 

Изменено 10 апреля, 2017 пользователем Jhonkin

[puchowik15]

Ну чтож поздравляю, но замечу, что выбрать и купить мот - это пол работы, остальная половина - это его подготовка :lol: . Если интересно - см. спойлер, не интересно - занимаемся мотом по мере поступления проблем )

 

 

Итак, работы которые желательно провести, разграничены на первоочередные и второстепенные...

 

В первую очередь

 

Поменять масло. Самое главное - мотору необходимо сделать БЕРЕЖНУЮ обкатку, причем на нормальном масле. Т.к. правильная обкатка - залог долгой и стабильной работы двигателя. Но прежде чем обкатывать, надо проделать еще... пару телодвижений (и все не просто так, а для лучшего самочувствия мотоцикла и... его хозяина!)

 

Напомню, для того, чтобы по-человечески выполнить профилактику и разбор мотоцикла, нужно обзавестить минимальным набором инструментов - желательно трещеткой и битами. Здесь хорошо выручают автонаборы.

 

Проводка (она же электрика)!

 

Главная головная боль всех новых китайских мотоциклов. Большинство глюков с заводом и резким прекращением работы нового коника именно проводка! Итак, стоковый предохранитель выкинуть как можно дальше, купить в автомагазине флажковый (пару-тройку штук), к нему же крепление и припаять, вместо стокового. Далее, пройтись по всей проводке. Все фишки (они же разъемы), разъединить, все контакты попрыскать спец. спреем для обработки эл.контактов (автомагазин снова), далее, в многоконтактных и других разъемах либо пасатижами, либо еще чем, слегка изогнуть каждый контакт (для лучшего соприкосновения с противоположным контактом), затем все забить литолом. (кстати, проверить клеммы АКБ, они должны быть прикручены хорошо и... их тоже можно обработать литолом, чтоб не подржавели) Кто-то где-то писал, что даже можно использовать одноразовый медицинский шприц (без самой иглы разумеется). Потом соединяем разъем, причем контролируем, чтобы провода не выскочили из противоположной стороны (!). Когда разъем соединен, забиваем литолом все и с других концов фишки (в принципе можно и не делать, т.к. достаточно и того что сделано уже). Эту процедуру проделываем с каждым разъемом. Не забываем про соединительные клеммы реле-регулятора тоже. Всю проводку прикрепляем к раме или изолентой или пластиковыми хомутами. После этого не одевая бак и сиденье, вывешиваем переднее колесо, крутим руль от упора до упора, и смотрим как вокруг него ходят провода. Необходимо добиться, чтобы провода (и тросы), ходили свободным ходом и нигде не перенатягивались, и сильно не терлись. Можно для подстраховки использовать термоусадку большого размера (разрезать, а затем обмотать изолентой). После всех манипуляций, собираем мот в исходное состояние и снова контролируем проводку.

 

Тросы снять, повесить вертикально и прокапать их либо простым маслом, либо смазкой для цепи (эт. тем, у кого много денег). При сборке обратно, обратить внимание на тросик газа (у кого он одинарный), бобышка на ручке должна входить в самый дальний паз, иначе, при подгазовке будет чувствоваться пауза в 0.5 секунды, что не есть гут.

 

Правый пульт переключателей - с ним есть одна история, а именно: если на покатушках, заваленный мот резко поднимать с помощью ручки газа... Она может соскочить ( Но не сильно ))) Ну как бо удишевители решилле не продумывать металлическое крепление к рулю, а пасадили все на пластмассовую бобышку и каплю клэя... при определенном усилии - все это... прально, проворачивается. Короче, шутки в сторону, все поправимо - снимаем правый пульт. Аккуратно, не задев проводов, делаем снизу отверстие под каленый саморез (с шайбой), а затем уже прицелившись - делаем отверстие в руле, и все собираем. Советую все тщательно продумать и примерить, иначе переключатели будут сидеть криво.

 

Очень советую сразу заказать простую защиту рычагов - помогает экономить на этих самых рычагах. Их, кстати, можно немного укоротить, а чтоб пальцы не съезжали, загнуть концы рычагов в противоположную сторону...

 

Разобрать подвеску (всю, т.е. снимать маятник, амморт, линк), все обильно смазать смазкой (по возможности, сходить со всеми болтами в автозапчасти, и купить российские аналоги, причем с самоконтращимеся гайками).

 

Снять колеса. В первый раз, тем более в отсутствии опыта можно подшипники не выбивать, а аккуратно вытащив сальники, снять пластиковое кольцо каждого подшипника (поддеть маленькими ножницами), проверить наличие смазки. Лучше конечно ее ватой со спичкой вычистить, и забить туда нормальной смазкой, прокручивая подшипник. Вернуть на место пластиковое кольцо, сверху набить графитки и потом назад установить сальник.

 

Если честно, мало кто жаловался на то, что гайки плохо прикручены, но... нормальные мотоциклисты доверяют только себе :D , ну еще моту, и то после "профилактики", и то всегда на чеку :ph34r:  Поэтому, проверяем каждый узел, каждый болт - как закручен. Задача: не завернуть как можно сильнее болт (напомню, китайские болты пластилиновые, и сними надо быть очень осторожными), а выявить, где эти болты не закручены/не докручены вообще. Так же осматриваем подножки водителя, на предмет нормально сидящих стопорных шайб. Тросик спидометра - он должен быть хорошо прикручен к приборке и проходить через скобу, которая повернута в сторону колеса (а не наоборот). 

 

Пропитать воздушный фильтр. Можно как маслом, что заливается в движок, так и спец. маслом, что продается по спец. цене ) Крышку воздушного фильтра посадить на герметик (автозапчасти).

 

 

Далее 

 

Если есть время и много желания:

 

Сделать профилактику тормозной системы - а именно, вытащить тормозные колодки и смазать направляющие, по которым ходят эти самые колодки. (смазка в автозапчастях стоит около 100 рублей) Направляющие сидят на фиксаторе резьбы, поэтому после откручивания, очищаем резьбу и затем сами наносим фиксатор (достаточно будет синего, т.е. средней степени фиксации). Сами колодки, с нерабочей стороны можно покрыть краской (чтобы предотвратить закислы и ржавчину).

 

Усилить трос сцепления гофрой для электрики (метра хватит, стоит копейки), т.к. палки будут гулять по моту, а точнее даже просто лупить от души, а гофра продлит срок службы троса.

 

Задние поворотники - удлиннить провода и провести их не через отверстия в крыле (что очень не удобно,т.к. при замене надо разбирать все крыло почти), а просто сбоку пустить и под сиденьем завести к разъемам (все можно закрепить стяжками). А отверстия для проводов в крыле - чем-нибудь законопатить. Т.к. у меня поворотники (задние) часто ломаются, пришел к выводу, что крепления для поворотников надо поменять на простые алюминевые полоски - чтоб мот, при заваливании их не ломал, а гнул. Сами поворотники, с помощью полосок чуть отодвигаем назад, предусматриваем свободное место для сгиба, ну и на подстраховку подвязываем сами поворотники на леску, т.к. если алюминий всеж отломается, чтоб поворотники не улетели...

 

Поменять масло в передней вилке (заодно поставить ВАЗовские пружинки вниз основной пружины, чтобы уменьшить пробитие при быстрой езде по бездорожью).

 

Переднее крыло у эндуро... Там отверстия, для охлаждения мотора надо чем-то закрыть, т.к. через них вся грязь летит на цилиндр и потом это все приходится смывать, а охолождения от них особо нет. Есть разные варианты, как-то брызговики от ВАЗа, Камаза, просто пластик (например от строительной бочки)... нахудой конец, ищем в канцтоварах папку для чертежей (побольше), и... в общем понятно. Последний вариант у меня ходит почти сезон - все в норме. Заодно крыло чуть наращиваем снизу сантиметров так на 5, а если оно начинает цеплять выхлопную - ставим шайбы или гайки под болты, что крепят крыло и нихт проблемен.

 

Надеть хомут (автозапчасти) на шланг, в том месте, где он соединяется с краником.

 

На зиму.

 

Снять бензобак, очистить от ржавчины нижнюю часть, обезжирить, загрунтовать, покрасить. (актуально для тех, кто хранит мот на улице или в сыром месте)

 

Продумать варианты с задним крылом, которое в результате покатушек рано или поздно ломается (правда не у всех) (как правило в результате падения мотоцикла на бок, где крыло встречается допустим с пнем)

 

Разобрать левый пульт - смазать переключатель поворотников графиткой.

 

К слову:

 

Было бы не плохо установить датчик температуры движка.

 

Чем больше на моте электронных устройств с предохранителями (прикуриватели и т.д.) - тем быстрее в простое высаживается АКБ. А он на новых мотах Литий-Ионны и даже, в какой-то степени бесценный. Поэтому не забываем регулярно катать на моте, а если мот не будет долго использоваться (например зимой), то его лучше снимать.

 

Будут предложения и замечания - выкладывайте, буду добавлять.

 

Спасибо! Буду сразу ковырять,тем более пока категории нет,а в мск мотобат злой

[mdajoke]

Неее... Все чисто. Есть подозрение на контакты замка, батареи, предохранителя, ну и т.д.

Похоже замок зажигания, на 10..20 не включается приборка, лечится дрочивом замка.

Может попробовать в обход замка?

[bord-51]

Всем привет. Купил себе б.у. motard с пробегом 16тыс. в целом нареканий никаких, мотор работает отлично, хозяин следил и обслуживал мотоцикл как надо. Проехав первые свои 300км, понял, что с ним не все впорядке, (катаюсь больше по бездорожью).

Есть очень сильная вибрация руля, да и всего мотоцикла, при 4-6 тыс оборотов. В чем может быть причина? Порылся в теме, рекомендуют проверить крепление двигателя, глушителя, больше ничего не нарыл. Может есть еще рекомендации на что обратить внимание? Или это норма для китайца, работать как вибромассажер?

 

Вибрации - дело субъективное. Ищи кого-нибудь с таким же мотом и сравнивай. Я лично вибрацию уже давно не замечаю, хотя она есть.

[bord-51]

Похоже замок зажигания, на 10..20 не включается приборка, лечится дрочивом замка.

Может попробовать в обход замка?

 

Попробуй, а заодно ещё раз осмотри провода замка - они о фиксатор руля любят перетираться.

[mdajoke]

Попробуй, а заодно ещё раз осмотри провода замка - они о фиксатор руля любят перетираться.

Шутишь? Проблемы начались на ~600км, и это за год. Скорее я поверю в закисшие контакты замка. Схема электрическая у нас как на альфе, замкнуто-разомкнуто. Почему редко не включается приборка на вкл-выкл замка? Положение руля же не меняется.

[puchowik15]

Мужики , кто знает, как дела с маслом у рестайловой вилки,которая с регулировкой? И процесс разборки такой же или есть нюансы?

[Jhonkin]

Мониторю ветку - пока никто не жаловался, так что смысла ее перебирать - мало.

 

P.S. В параллельной ветке есть немного фоток, от похожей вилки. Думаю они отличаются, но не сильно. Выкладываю, чтобы было приблизительно понятно, как это происходит.

Изменено 15 июля, 2016 пользователем Jhonkin