Motoland XF300-B Wolf 300

[skuf]

9 часов назад, Красный перец сказал:

можно по подробнее. Я не понимаю чем обжим лучше? если обжимать просто скрутку то ваще кринж. Если в трубочке то надо ещё нужную трубочку пойти купить и потом от попадания влаги окислится и будет плохой контакт. Пайка в этом отношении более надёжная. Ещё засунуть в термоусадку с клеещим слоем и тогда совсем вечное соединение. И почему оно должно отвалиться?

Обжим не лучше, он технологичней, допустим на конвейере. Если для себя, нормальная пайка скрутки лучше... 

[Kroww_go]

В 14.11.2025 в 05:31, Bizet сказал:

В мототехнике (и авто) лучше обжимать. От вибраций отвалится в месте сварки. Причем в самом неудобном месте когда из болота пытаешься заехать на горку, а весь инстурмент именно сегодня оставил дома.

Присоединяюсь! Ловил такой момент много раз на другой технике. Переделал коннекторы. Пины припаял. Половина потом постепенно отвалилась от вибраций. Видимо, флюс использовал некачественный. Он пережёг медные жилы со временем. А если бы обжал, то времени потратил значительно меньше и ничего бы не отвалилось.

[Kroww_go]

16 часов назад, Красный перец сказал:

 Я не понимаю чем обжим лучше? если обжимать просто скрутку то ваще кринж. Если в трубочке то надо ещё нужную трубочку пойти купить и потом от попадания влаги окислится и будет плохой контакт. Пайка в этом отношении более надёжная. 

Просто скрутку сделать подлинней, не 3 мм, а 1,5 - 2 см, или пропорционально толщине жгута, и плохого контакта никогда не будет. Обжим подойдёт для соединения проводов с пинами коннекторов или прямого соединения двух проводов.

Изменено 11 часов назад пользователем Kroww_go

[Bizet]

Я тоже думал, что пайка лучше и надежней. Изучил вопрос и купил кримпер со стриппером и кабелерез ещё. Пригождается везде. Даже дома при работе с электрикой (все многожильные обжал в НШВИ наконечники). Сами наконечники копеечные и продаются в наборах на все случаи жизни.

[Y0TTA]

В 11.11.2025 в 22:18, Kroww_go сказал:

Всем здравствуйте!

Мне кажется что у меня слишком мягкий задний тормоз. Уже настроил срабатывание тормоза почти в верхнем положении педальки. Но на него нужно давить оооочень сильно. Подскажите, что с ним ещё не так? Хочу понять, как его настроить, чтоб лёгким движением блокировал заднее колесо?

Лично у меня лапка заднего тормоза цепляла за выхлопную трубу, вначала не придавал значения, думал мол тормоз задний барабанный и должен так тормозить, потом заметил, что сама железка упирается в выхлоп, будто продавливая его. Взял мощную монтажку, отогнул и добавил тяге рабочего хода. По итогу оказалось, что у меня тормоз не дожимал, ведь сложно тормозить и продавливать глушитель)) На фотке отметил крестиком, в общем там тяга и упиралась в глушитель 

 

Ну и задний тормоз заработал лучше, за весь сезон не испытал недостатка в тормозах

Изменено 4 часа назад пользователем Y0TTA

[Y0TTA]

В 13.11.2025 в 07:59, Povert сказал:

Если много проехать, устаеш, и двигатель горячий. 

И возникает мысль, что нейтралку на горячую сложнее найти.

У меня же худо ловилась только на светофоре, если при подкатывании не успел включать. После запилов по трассе всё прекрасно включалось, что вверх, что вниз, что нейтралка (пока мотик худо-бедно катится, даже 10кмч), в общем что холодный движок, что горячий не особо влияли на качество включения нейтрали

[Летучий Голландец]

2 минуты назад, Y0TTA сказал:

У меня же худо ловилась только на светофоре, если при подкатывании не успел включать. После запилов по трассе всё прекрасно включалось, что вверх, что вниз, что нейтралка (пока мотик худо-бедно катится, даже 10кмч), в общем что холодный движок, что горячий не особо влияли на качество включения нейтрали

Здесь ещё имеет значение масло, на горячем движке летом лучше работает 50е масло и передачи по ощущениям лучше переключаются. Но всё только на ходу, это не машина, чтобы стоять на месте и щёлкать передачи как угодно!

[Kroww_go]

36 минут назад, Y0TTA сказал:

Лично у меня лапка заднего тормоза цепляла за выхлопную трубу, вначала не придавал значения, думал мол тормоз задний барабанный и должен так тормозить, потом заметил, что сама железка упирается в выхлоп, будто продавливая его. Взял мощную монтажку, отогнул и добавил тяге рабочего хода. По итогу оказалось, что у меня тормоз не дожимал, ведь сложно тормозить и продавливать глушитель)) На фотке отметил крестиком, в общем там тяга и упиралась в глушитель 

 

Ну и задний тормоз заработал лучше, за весь сезон не испытал недостатка в тормозах

У меня лапка почти упиралась, была в миллиметре от трубы глушителя. А когда я переделал рамку с подножками, правая сторона стала дальше от мотора. Теперь нет проблем с этим местом. И правая нога стоит комфортно на подножке, не обнимает горячий двигатель.

С тормозом не знаю что делать. Возможно, нужно колодки почистить очистителем. Других идей пока нет.

[Kroww_go]

54 минуты назад, Летучий Голландец сказал:

Здесь ещё имеет значение масло, на горячем движке летом лучше работает 50е масло и передачи по ощущениям лучше переключаются. Но всё только на ходу, это не машина, чтобы стоять на месте и щёлкать передачи как угодно!

Я считаю, что чем гуще масло (в диапазоне допустимой вязкости для КПП), тем лучше будет переключаться!

Аргументы. 

Мы привыкли к тому, что при включении передачи, особенно первой, мы чувствуем громкий щелчок. Откуда этот стук? Вал вращается? Мы же были на нейтралке. Выжали сцепление, надавили на педаль вниз, шестерни попали в зацеп при вращении. Откуда это вращение там было, когда сцепление выжато? Это течёт масло вокруг первой шестерни от ведущего вала. 

Первый аргумент.

Чем более горячее и жидкое масло, тем меньше маслянный поток будет крутить за собой шестерни.

Второй аргумент.

Когда у нас педаль не идёт, к примеру с 3 на 2 передачу, мы слегка приотпускаем сцепление, вал начинает проворачиваться и педалька проваливается, т.к. вал провернулся и шестерни нашли своё место зацепа.

Третий аргумент, просто до кучи.

Почему не стоит лить масло с очень малой вязкостью в летний период? Потому что оно не будет правильно обволакивать или омывать шестерни, а будет бултыхаться на дне картера, почти как вода в ведре. А при больших оборотах вращения не будет создавать достаточный слой маслянной плёнки между трущимися элементами шестерёнок и т.п.

 

Жду ваших аргументов и опровержений моей блестящей теории! ))))))

 

 

 

Изменено 3 часа назад пользователем Kroww_go

[Kroww_go]

3 часа назад, Летучий Голландец сказал:

Здесь ещё имеет значение масло, на горячем движке летом лучше работает 50е масло и передачи по ощущениям лучше переключаются. Но всё только на ходу, это не машина, чтобы стоять на месте и щёлкать передачи как угодно!

Соглашусь, что 50е масло будет держать вязкость лучше на горячем движке. А 30е масло будет жидким.

Вот попалось, ещё есть 10W-60

Может сразу на него перейти?

 

UPD.

А что при комнатной температуре (~20 °C)?

При 20 °C моторное масло ещё не достигло рабочей температуры, и его вязкость зависит от обеих частей классификации, но в большей степени — от зимней (W) части.

Например:
0W-40 будет жидче при 20 °C, чем 10W-40.
5W-40 будет где-то посередине.
То есть при одинаковой температуре (даже комнатной) разные масла имеют разную абсолютную вязкость — и это зависит от их формулы и присадок, особенно от полимеров-загустителей, используемых в мультивязкостных маслах. А при рабочей температуре (~90–100 °C) оба масла имеют почти одинаковую вязкость.

 

 

Есть тут кто 20W-50 заливает? Какие ощущения? Сцепление мягче? Передачи лучше втыкаются на холодном двигателе?

 

Основное различие: вязкость при 100 °C

Обозначение по SAE:

10W-40: кинематическая вязкость при 100 °C — ≈12.5–16.3 мм²/с (cSt)
10W-50: кинематическая вязкость при 100 °C — ≈16.3–21.9 мм²/с (cSt)

То есть 10W-50 значительно гуще при рабочей температуре, чем 10W-40.

Изменено 1 час назад пользователем Kroww_go

[Serega_80]

7 часов назад, Bizet сказал:

Я тоже думал, что пайка лучше и надежней. Изучил вопрос и купил кримпер со стриппером и кабелерез ещё. Пригождается везде. Даже дома при работе с электрикой (все многожильные обжал в НШВИ наконечники). Сами наконечники копеечные и продаются в наборах на все случаи жизни.

Добавлю от себя, практически везде на ответственной технике(будь то машина или газоперекачивающий агрегат) везде применяется только обжимка и клемники, исключение только шиер разъемы(но относятся они к быстросъемным блокам и датчикам), любая пайка от вибрации отваливается. 11 лет слесаря КИПиА на газоперекачивающей станции. 

Не по наслышке знаю, собирается капитанская рупка (проще говоря просто щит с релюхами, кнопками, лампочками и проводами), после проверки его работоспособности его подвергают жутким испытаниям, сначала раняют раз пять с высоты в метр, потом на вибростол и подают нагрузку(электричество), и если не изменяет память, он должен так отработать на вибростоле час. Если после этого он работает штатно, значить в работу принят. 

Мы так тоже самоделки проверяли, спаяли, подключили и раз пять об стол шандарахнул если дым и искры не полетели, то всё хорошо. 

[Bizet]

2 часа назад, Kroww_go сказал:

Соглашусь, что 50е масло будет держать вязкость лучше на горячем движке. А 30е масло будет жидким.

Вот попалось, ещё есть 10W-60

Оптимальней, если будет взякость по SAE 50, а не 60.  Могут возникать пробемы со сцеплением на холодную (несколько км) - начнет вести. Кроме того вязкое масло создает излишнее трение деталей двигателя. Двигатель хуже крутится. Плюс такое масло сильно дороже, а пользы меньше ,чем замена 40ки на 50ку.

Есть мнение, что вязкие масла хуже отводят тепло.

[Y0TTA]

3 часа назад, Kroww_go сказал:

У меня лапка почти упиралась, была в миллиметре от трубы глушителя. А когда я переделал рамку с подножками, правая сторона стала дальше от мотора. Теперь нет проблем с этим местом. И правая нога стоит комфортно на подножке, не обнимает горячий двигатель.

С тормозом не знаю что делать. Возможно, нужно колодки почистить очистителем. Других идей пока нет.

Ну хз, задним тормозом не приходилось тормозить аж до блокировки. Хотя нет, вру, первые дни, пока наматывал круги в гаражах ещё без категории, привыкал к посадке, весу, управлению. В гаражах грунтовка и земля, примерно как на фото выше, вот там на малой скорости я вдавил тормоз до упора и заднее колесо прочертило землю. На асфальте не пробовал, да и ни к чему - сначала плавно нажимаю задний тормоз и через доли секунд добавляю передний

 

3 часа назад, Летучий Голландец сказал:

Здесь ещё имеет значение масло, на горячем движке летом лучше работает 50е масло и передачи по ощущениям лучше переключаются. Но всё только на ходу, это не машина, чтобы стоять на месте и щёлкать передачи как угодно!

Хз, лил, что в книжке написано было (10в-40, полусинтетика кажется), собственно такое и покупал Лукойловское. Другую вязкость не пробовал, поэтому сравнить не с чем, но явных затыков и проблем с коробкой не было. Единственное на горячую пропадал клевок при включении 1 передачи, на холодную же он был ощутим, на Альфе так же всё было