Активность

Оптимальней, если будет взякость по SAE 50, а не 60. Могут возникать пробемы со сцеплением на холодную (несколько км) - начнет вести. Кроме того вязкое масло создает излишнее трение деталей двигателя. Двигатель хуже крутится. Плюс такое масло сильно дороже, а пользы меньше ,чем замена 40ки на 50ку. Есть мнение, что вязкие масла хуже отводят тепло.

Добавлю от себя, практически везде на ответственной технике(будь то машина или газоперекачивающий агрегат) везде применяется только обжимка и клемники, исключение только шиер разъемы(но относятся они к быстросъемным блокам и датчикам), любая пайка от вибрации отваливается. 11 лет слесаря КИПиА на газоперекачивающей станции. Не по наслышке знаю, собирается капитанская рупка (проще говоря просто щит с релюхами, кнопками, лампочками и проводами), после проверки его работоспособности его подвергают жутким испытаниям, сначала раняют раз пять с высоты в метр, потом на вибростол и подают нагрузку(электричество), и если не изменяет память, он должен так отработать на вибростоле час. Если после этого он работает штатно, значить в работу принят. Мы так тоже самоделки проверяли, спаяли, подключили и раз пять об стол шандарахнул если дым и искры не полетели, то всё хорошо.

Соглашусь, что 50е масло будет держать вязкость лучше на горячем движке. А 30е масло будет жидким. Вот попалось, ещё есть 10W-60 Может сразу на него перейти? UPD. А что при комнатной температуре (~20 °C)? При 20 °C моторное масло ещё не достигло рабочей температуры, и его вязкость зависит от обеих частей классификации, но в большей степени — от зимней (W) части. Например: 0W-40 будет жидче при 20 °C, чем 10W-40. 5W-40 будет где-то посередине. То есть при одинаковой температуре (даже комнатной) разные масла имеют разную абсолютную вязкость — и это зависит от их формулы и присадок, особенно от полимеров-загустителей, используемых в мультивязкостных маслах. А при рабочей температуре (~90–100 °C) оба масла имеют почти одинаковую вязкость. Есть тут кто 20W-50 заливает? Какие ощущения? Сцепление мягче? Передачи лучше втыкаются на холодном двигателе? Основное различие: вязкость при 100 °C Обозначение по SAE: 10W-40: кинематическая вязкость при 100 °C — ≈12.5–16.3 мм²/с (cSt) 10W-50: кинематическая вязкость при 100 °C — ≈16.3–21.9 мм²/с (cSt) То есть 10W-50 значительно гуще при рабочей температуре, чем 10W-40.

Я считаю, что чем гуще масло (в диапазоне допустимой вязкости для КПП), тем лучше будет переключаться! Аргументы. Мы привыкли к тому, что при включении передачи, особенно первой, мы чувствуем громкий щелчок. Откуда этот стук? Вал вращается? Мы же были на нейтралке. Выжали сцепление, надавили на педаль вниз, шестерни попали в зацеп при вращении. Откуда это вращение там было, когда сцепление выжато? Это течёт масло вокруг первой шестерни от ведущего вала. Первый аргумент. Чем более горячее и жидкое масло, тем меньше маслянный поток будет крутить за собой шестерни. Второй аргумент. Когда у нас педаль не идёт, к примеру с 3 на 2 передачу, мы слегка приотпускаем сцепление, вал начинает проворачиваться и педалька проваливается, т.к. вал провернулся и шестерни нашли своё место зацепа. Третий аргумент, просто до кучи. Почему не стоит лить масло с очень малой вязкостью в летний период? Потому что оно не будет правильно обволакивать или омывать шестерни, а будет бултыхаться на дне картера, почти как вода в ведре. А при больших оборотах вращения не будет создавать достаточный слой маслянной плёнки между трущимися элементами шестерёнок и т.п. Жду ваших аргументов и опровержений моей блестящей теории! ))))))

У меня лапка почти упиралась, была в миллиметре от трубы глушителя. А когда я переделал рамку с подножками, правая сторона стала дальше от мотора. Теперь нет проблем с этим местом. И правая нога стоит комфортно на подножке, не обнимает горячий двигатель. С тормозом не знаю что делать. Возможно, нужно колодки почистить очистителем. Других идей пока нет.

Здесь ещё имеет значение масло, на горячем движке летом лучше работает 50е масло и передачи по ощущениям лучше переключаются. Но всё только на ходу, это не машина, чтобы стоять на месте и щёлкать передачи как угодно!

У меня же худо ловилась только на светофоре, если при подкатывании не успел включать. После запилов по трассе всё прекрасно включалось, что вверх, что вниз, что нейтралка (пока мотик худо-бедно катится, даже 10кмч), в общем что холодный движок, что горячий не особо влияли на качество включения нейтрали

Лично у меня лапка заднего тормоза цепляла за выхлопную трубу, вначала не придавал значения, думал мол тормоз задний барабанный и должен так тормозить, потом заметил, что сама железка упирается в выхлоп, будто продавливая его. Взял мощную монтажку, отогнул и добавил тяге рабочего хода. По итогу оказалось, что у меня тормоз не дожимал, ведь сложно тормозить и продавливать глушитель)) На фотке отметил крестиком, в общем там тяга и упиралась в глушитель Ну и задний тормоз заработал лучше, за весь сезон не испытал недостатка в тормозах

"- иногда весьма полезно ведьме в люди выходить"

Дело собственно осложняется тем, что морда зашита пластиком и туда не так просто всунуть руку, половину, если не больше, операций приходится делать на ощупь! На Гарпии все было открыто и там это было делать не в пример легче.

Музыкальная пауза.

Велосипедики значит под этой вывеской

Поксипол работает! П Подточил напильником и теперь лепестки входят в зацепление с колесом.А с установкой новой приборки намучался, китайцы экономные, сцуко, шлейф на приборке короткий, нужно наращивать провода, чтобы нормально подключить.

Посмотрел 4 сезон Любовь, Смерть и Роботы. Долго рассусоливать не буду - смотреть смысла нет. Качество сюжетов упало очень сильно.

Я тоже думал, что пайка лучше и надежней. Изучил вопрос и купил кримпер со стриппером и кабелерез ещё. Пригождается везде. Даже дома при работе с электрикой (все многожильные обжал в НШВИ наконечники). Сами наконечники копеечные и продаются в наборах на все случаи жизни.

Просто скрутку сделать подлинней, не 3 мм, а 1,5 - 2 см, или пропорционально толщине жгута, и плохого контакта никогда не будет. Обжим подойдёт для соединения проводов с пинами коннекторов или прямого соединения двух проводов.

Присоединяюсь! Ловил такой момент много раз на другой технике. Переделал коннекторы. Пины припаял. Половина потом постепенно отвалилась от вибраций. Видимо, флюс использовал некачественный. Он пережёг медные жилы со временем. А если бы обжал, то времени потратил значительно меньше и ничего бы не отвалилось.

Всем привет помогите пожалуйста перегорел белый диод на дневном ходовом свете перелопатил весь озон не могу найти подходящий

Обжим не лучше, он технологичней, допустим на конвейере. Если для себя, нормальная пайка скрутки лучше...

Напомнило... Есть у нас так называемое "Серебряное кольцо Урала". Всем известное Верхотурье, Меркушино, Алапаевск, Синячиха. Более того- спустимся "к народу". Чуть в стороне есть посёлок Таёжный. Формально относится к Алапаевскому району.. но фактически- находится в Верхотурском уезде, и отделён от центра 25 км болот. Есть железка, про которую я писал. Есть зимник. Есть реки в конце концов. И- по асфальту около трёхсот км! Первое упоминание о необходимости сообщения этих районов возникло ещё во времена освоения Сибири- Бабинский тракт. Тракт сделали, две повозки могли разъехаться. Была и "Симеонова тропа". Но с открытием дороги через Екатеринбург эти места забросили, дорога исчезла. Вернулись при развитом социализме. Более того- дорогу начали строить! Планы были грандиозные- около 70 км плюс мост. Вот, не скажу что помешало, то ли укрупнение совхозов, то ли развал ссср. В нулевые, при дРосселе, возник этот проект- "Серебряное кольцо Урала". Дорогу запланировали, и вроде как начали проект. Увы.. то ли кризис, то ли уход Росселя- встало. С тех пор тема возникает наверно с каждым новым чиновником. Было и такое- "на хорошую дорогу денег нет. А гравий- вы в каком веке живёте??" По сути- достаточно отсыпать около 25 км дороги через лес, болото, и одну речку параллельно железке. Хрен с этим кольцом- дорога нужна. Хрен с асфальтом- достаточно возможности проехать. Понятно что у нас не Москва, можно забить на сотню предпенсионеров, но туристов тоже забывать нельзя. Эти места итак пустеют стремительно- я езжу туда постоянно, и вижу как молодёжь просто бежит оттуда.

если речь про контактную сварку проводки то согласен, обжим будет надежней

можно по подробнее. Я не понимаю чем обжим лучше? если обжимать просто скрутку то ваще кринж. Если в трубочке то надо ещё нужную трубочку пойти купить и потом от попадания влаги окислится и будет плохой контакт. Пайка в этом отношении более надёжная. Ещё засунуть в термоусадку с клеещим слоем и тогда совсем вечное соединение. И почему оно должно отвалиться?

Если честно, то разобрав датчик скорости, я не врубился в его работу! То есть понятно, что резиновое кольцо с магнитами неподвижно сидит на ступице, понятно, что есть датчик Холла, формирующий сигналы при соприкосновении с магнитами... Но нафиг там нужна эта пластмассовая втулка с лепестками, входящая в зацеп с колесом не понятно... Завтра фото буду выкладывать, понимаю что на словах это все не особо понятно.