Лидеры

Фото магнита в пробках пост #74589

Ещё доработки. А я вот вместо родного крыла вставил отечественное, которое предназначалось для другого проекта и купленное лет 12 назад. Думаю что грязи на движок будет гораздо меньше лететь. А то после каждой поездки слой грязи чуть ли не сантиметр.

вот мои маленькие допы брызговик это чтобы не задирался об колесо термометр масла (300р) с доработкой конструкции и сумка велосипедная

В задней ступице стоят сальники 28x42x7 и 27x48x7. Это в FAQ есть. Сальник 28x42x7 стоит со стороны звезды. Его можно купить в любых автозапчастях, где есть запчасти для жигулей. Этот сальник уплотняет передний торец коленвала ВАZ В FAQ есть информация, что этот сальник желательно заменить на 27x42x7, тогда втулка будет более плотно заходить в сальник и уменьшится попадание грязи и песка в ступицу. Такой сальник (27x42x7) стоит на выходном валу редуктора Honda Lead 90 и в запчастях проходит как "Сальник вала заднего колеса Honda Lead 90" Вторая манжета ступицы (27x48x7) - это иномарочная деталь, уплотнение распредвала для Citroen, Peugeot и ещё кучи разных машин. Деталь ширпотребнейшая и её валом везде, она ставится на много двигателей

Приветствую. А это как катать будешь, Инженер. Цепу менять однозначно! Китайская 428-ая - это сопля! В ин-те полно сносного товара на любой вкус и карман. Ну, а муравьёвская цепа совсем уж ... плачевно как то :) Рассмотри вариантик бессальниковых цепок фирм ЕК или JT, цена сносная и качество. Глянь вот сюды: http://www.le-parts.ru/category/857/ http://www.moto-all.ru/index.php/component/virtuemart/?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=568&category_id=15 лично я закзывал вот эту http://www.motopodarki.ru/index.php?cat=696 здесь наиболее бюджетные экземпляры.

Ещё добавьте в FAQ информацию по сальникам. В задней ступице стоят сальники 28x42x7 и 27x48x7. Это в FAQ есть. Сальник 28x42x7 стоит со стороны звезды. Его можно купить в любых автозапчастях, где есть запчасти для жигулей. Этот сальник уплотняет передний торец коленвала ВАЗ-2108 и Оки. Я купил сальники фирмы Elring по 50 р. за штуку. Довольно годные - мягкие и эластичные. В FAQ есть информация, что этот сальник желательно заменить на 27x42x7, тогда втулка будет более плотно заходить в сальник и уменьшится попадание грязи и песка в ступицу. Такой сальник (27x42x7) стоит на выходном валу редуктора Honda Lead 90 и в запчастях проходит как "Сальник вала заднего колеса Honda Lead 90". Купил сегодня 2 штуки по 100 р. за штуку. Буду ставить их. Вторая манжета ступицы (27x48x7) - это иномарочная деталь, уплотнение распредвала для Citroen, Peugeot и ещё кучи разных машин. В моём магазине запчастей мне сказали, что деталь ширпотребнейшая и её валом везде, она ставится на много двигателей, купить можно везде, только не у нас - не завезли :D Короче, этот сальник я пока не купил. Как только куплю - буду менять подшипники на нормальные закрытые. Сегодня обнаружил, что после вчерашнего песчаного дождя умерли подшипники натяжителя приводной цепи (пробег 4400), и, заклинив, утащили за собой посадочное на валу, на котором сидит ролик. Теперь там дикий люфт. Не хочу, чтобы такая же участь постигла ступицу. Пришлось снять этот ролик вообще. Кстати, разницы что с ним, что без него, я пока не увидел. Только, тьфу*3, в лучшую сторону - цепь больше не жужжит :)

Есть предложение по форуму. Было бы неплохо иметь возможность сохранять понравившиеся (или необязательно понравившиеся) сообщения участников. Что-то вроде "избранного". Т.е. принцип такой: в каждом сообщении должна быть кнопка (рядом "Нравится") с названием "Избранное" . После нажатия на нее соответсвенно это сообщение должно сохраниться в одноименный раздел в моем профиле. И в дальнейшем я могу зайти в свой профиль,в этот раздел и прочитать понравившееся. Поясню для чего это нужно. Часто на форуме пишут дельные вещи, но сохранять это локально на комп и т.д. лениво и не всегда есть возможность (например если сидишь с телефона) и удобно было бы просто ткнуть кнопку, чтоб потом при необходимости это быстро найти. Сейчас такой возможности нет.

Я однажды тоже заморочился этим вопросом ... Вот комментарий из соседней темы. Как выяснилось не все так просто. Тема для размышлений, раз разговор зашел

:) спарко плюс 100500 защита от грязи :))

Homer, при троганнии с места в какой момент схватывает сцепление-когда ручка сцепления почти отпущена? Если да-то надо регулировать сцепление(отпускать трос либо ослаблять подачу выжимного штока сцепления)-иначе можно диски повредить (износятся раньше срока!).

Байкеры, трактористы, маршрутчики... Всё это шляпа. Меня больше всего бесят пешеходы, разгуливающие по дорогам общего пользования ночью в кромешной тьме и в чёрной одежде с ног до головы. Когда льёт промозглый осенний дождь, весь визор в грязи от проезжающих фур, ты силишься хоть что-нибудь разглядеть в свете фар встречных авто, и тут мимо тебя со свистом проносится бредущее по обочине зигзагами "абсолютно чёрное тело". И ты понимаешь, что на самом деле заметил ты его уже тогда, когда он остался позади, и реши он перейти дорогу перед носом или ещё отчебучить какой фокус - ему бы уже копали ямку, а ты бы сушил сухари. Отдельного внимания заслуживают мамочки с колясками на деревенских дорогах, гуляющие со своим дитём почему-то в два часа ночи и в +5 за бортом, но зато выставив свою грёбаную коляску на всю полосу дороги, потому что по обочине тянуть коляску, видимо, не комильфо и можно запачкать туфельки от Gucci. Разок было желание выставить ногу на 80 км/ч и угребать по этой коляске кроссовым мотоботом, а затем уехать без остановки, чтобы неповадно было. Сука, таким уродам скоро начну насильно всучивать светоотражающие жилетки. Однажды ехал глубокой ночью и всё никак не мог понять, что там впереди светится так ярко? Оказалось, по обочине шёл хач - дорожный рабочий, на котором была надета жилетка со светоотражающими полосами. Я хотел его расцеловать, вот честно. Его за полкилометра было видно. Вот принял бы кто из депутатов такой закон, что, дескать, если кого-то сбили в тёмное время суток, а на нём не было светоотражающей одежды, то сбитый виноват сам целиком и полностью и оплачивает сбившему ремонт транспорта и моральный ущерб (неважно, где сбили - на пешеходном переходе или нет, на освещённой дороге или нет) - я бы по гроб жизни за депутата этого голосовал.

Homer,насчет кофров-как вариант попробовать примерить от Irbis Garpia или поискать здесь http://www.aliexpress.com/item/2-x-Motorcycle-Saddlebags-Saddle-Bags-Pouch-for-Harley-New/730220182.html (заранее прошу прощение у модераторов-если ссылки на сторонние ресурсы запрещены,не сочтите за труд удалить мою ссыль) :) .

Аму меня тоже как на правом ресунке сегодня посмотрел

фару получил, протестировал, вообщем покупайте асербик если деньги есть, по ссылке с али это КАЛ а не фара, уже вторая в помойку, похоже фары нужно добавить в список того, что категорически не нужно покупать на алиэкспресс..

Первый вариант и самый простой не наливать полный бак )))) второй сделать дырочку))))(как не странно это звучит),прошу прощения для экспертов отверстие)описание в постах #62257 и #49201(хотя там не совсем твоя проблема,но все-таки взгляни).

Вообще по моим ощущениям Ирбис едет на уровне ёбрика, ну, может, чуть быстрее. Точнее, едет он с такой же скоростью, а набирает её чуть веселее, и удерживает стабильнее. Меня это устраивает, т.к. на ёбрике я откатал больше полусотни тысяч км и приспособился и на трассе за фурами, и чтобы в городе не снесли. Поэтому мне комфортно. Единственное - у ёбрика выше обороты, но меньше вибраций. У ирбиса с вибрациями чуть хуже. Чуть.Можешь попробовать переднюю звёздочку увеличить на зуб, максималка чуть вырастет. Но вообще 85 км/ч - это порядка 6 тысяч оборотов, двигатель по идее ещё крутить и крутить до красной зоны. Неужели не набирает? Даже ёбрик по ровной дороге и в безветренную погоду больше сотни раздухарить можно, только недолго - до первого уклона :)

Чуть подробнее расскажу про колодки... В общем, заглянул я недавно в свой задний суппорт и пришёл в шок, обнаружив, что задние колодки стёрты в ноль. До металла оставалось 0.3 мм где-то. Почему в шоке? Потому что пробег с этими колодками всего 4.4 тыс. км. Это пипец, товарищи. Я постоянно езжу на малых скоростях и очень часто зажимаю задний тормоз для стабилизации, но колодки на ёбрике в таком режиме ходят минимум 30 тыс. км и ещё остаётся. Это к вопросу о том, почему дисковый тормоз хуже барабанного, кстати. :) Диск, кстати, почему-то прилично погрызан, причём неравномерно. Ближе к центру - нормально, износа почти нет, а по краю идёт такая нехилая борозда глубиной миллиметра полтора, с обеих сторон диска. Странный износ. Но об этом позже. Короче, я, такой весь из себя радостный, по дороге на работу заезжаю в дружественный мотомагазин. Думаю - ну, щас быстренько подберу по каталогу аналог и всё будет шикарно. Скидываю суппорт прямо на месте и несу им колодки на подбор. Магазин - дилер Carbone Lorraine. Открываем каталог, отыскивам пару похожих колодок, но при ближайшем рассмотрении они таки немного отличаются. Весь каталог перерыли. Бесполезно. Расстроенный, ставлю суппорт на место и мчу через всю Москву в другой магаз. Там дядька, не преминув упомянуть о том, что Китай - гавно и на него вечно нет запчастей, подбирает по какому-то фирмовому каталогу такие же "похожие, но не такие же" колодки. И всё. Ехидно желает мне удачи в поиске и я уезжаю. Снова мчу через всю Москву к "официальному дилеру" Ирбиса. Там прямо говорят, что колодок у них нет и не было никогда, могут привезти на заказ только в том случае, если завод даст добро. Отличный официальный дилер! Отсылают меня в другой мотомагаз - может, там есть. В "другом мотосалоне" меня отшивают прямо - мы, дескать, только по маркам мото подбираем, а со своим китайгавном идите в задницу. Отлично! Снова через всю Москву в крупный мотосалон. Там смотрят каталог Nissin (подбираются всё те же "похожие", и смотрят витрину Vesrah. Нету. Дают дельный совет - дуйте в Сокольники!" А и правда, подумал я, чем чёрт не шутит. Может, подберут от какого-нибудь скутера. Рванул в Соколя. У них на витрине увидел пару похожих (более похожих, чем те, что подбирали раньше), но продавец, услышав "на Ирбис", сразу говорит, что на Ирбис я ничего никогда не найу, ни запчастей, ни расходников, ибо фирма говно и даже не имеет официального представителя в России. Советует рвануть на "блошиный рынок", что рядом. Типа, может там подберут. Еду на рынок. Спрашиваю во всех палатках, но везде только колодки на 50-кубовые скутеры - они слишком мелкие. Параллельно думаю о том, как в ближайшее время я буду наклеивать на колодки фрикционную накладку от Волговского диска сцепления. Мелькают мысли о том, что Ирбис реально говно, раз на него нигде нет даже колодок, а китайцы решили заняться изобретательством и придумали свои колодки с блекджеком и шлюхами. Отчаявшись, решил зайти в палатку, где продают различные скутерные тюн-запчасти. И там меня ждала, наконец, удача :) Мужик, только взглянув на колодки, сразу говорит цену: 900 рублей. Я не верю своим ушам и прошу принести колодки. Он приносит, параллельно спрашивая, есть ли у меня деньги или я просто поглазеть пришёл :) На бомжа, конечно, я не похож, но видок был тот ещё - руки в грязи, убитый грязный экип... :D Приносит колодки один в один с моими, фирма Ferodo. Расплачиваюсь, сердечно благодарю его и ухожу. Ставлю новые колодки прямо у магазина и довольный уезжаю. Вот так. :) В поисках колодок накатано 130 км по Москве. Йа убит.

Внимание! Важная информация! Необходимо добавить в FAQ! Задние колодки на Irbis TTR 250R 2013 года - Ferodo FDB384P. Ещё важная информация: у фирм Carbone Lorraine, Nissin, частично Vesrah - таких колодок найдено не было. Вот здесь есть информация по применяемости данных колодок, а также партнамберы у других производителей. Оказывается, таки у Vesrah есть то, что надо. VESRAH VD 346 А вот такие колодки мне подбирали. Указанный кросс-референс на LUCAS неверен, эти колодки не подходят! LUCAS MCB523

30 кадров достаточно, все коммерческие ролики сделаны на чистоте 24-29-30 кадров, говорю вам как человек, в этом разбирающийся, не на уровне домашнего познания B) Мыльницы типа Sony; Canon до 10 тысяч снимают до 60 кадров, по качеству цветопередачи как Hero 2 - 3 Эффект гребёнки возникает лишь в камерах, не снабжённых на уровне железа процессорной мощностью что бы делать деинтерлейсинг, -устранение эффекта гребёнки. С влагой пыле защитой не поспоришь, тут всё жёстко, но другой вопрос применяете ли вы это

Олег, а зачем что-то городить? Ослабляешь траверсы и поднимаешь перья вверх ...

Ну раз понравились советы-добавлю еще по мелочи :) . Электропроводка.Зная экономию китайских товарищей,не поленитесь зайти в магазин электротоваров и купить набор пластиковых стяжек(хомутов) и дополнительно забандажировать проводку-это убережет вас в дальнейшем от поиска неисправностей электрооборудования,когда болтающиеся провода начнут расшатывать клеммы разъёмов и начнется ''дребезг'' контактов,а эту неисправность вычислить очень затруднительно(контакт то есть,то нет) даже при наличии мультиметра(который желательно иметь в наборе инструмента!).В некоторых слабых местах(разъёмные соединения) желательно эти самые соединительные штеккеры поменять на более надежные (но это-после истечения гарантии!) типа советских армейских ШР,герметичных,с удерживающей контрагайкой(прекрасно помню модель Восход 3М-01,где после каждой кочки выпадал разъем приборной панели и мотоцикл попросту глох!!!). Колеса и шины.По истечении гарантии желательно поменять китайскую резину на более надежную,с более развитым протектором на заднем колесе (раз многие ездят даже по жидкой грязи,чтобы не заносило заднее колесо). Я к примеру даже поменял родные покрышки фирмы Barum на своей старушке на покрышки Петрошина-хоть и считается что они более жесткие по сравнению с немцами и имеют протектор больше подходящий для пересеченки,но достаточно вспомнить качество покрытия наших дорог(а зачастую и полное отсутствие оного покрытия!)-и все станет понятно :) . Переставлять резину (если раньше никогда не бортировали колеса) лучше доверить специалисту-иначе можно повредить окраску или погнуть нежные китайские обода Модернизации.Когда истекает гарантия многие бросаются модернизировать и дорабатывать недочеты производителя.Подходить к этому нужно с умом.Укажу на главную типичную ошибку-никаких сварных соединений на раме и других ответственных несущих поверхностях-при нагреве металл ведет,так что в лучшем случае деталь погнется,а в худшем-та же рама может лопнуть и развалится на ходу!!! Установка обратного лепесткового клапана между цилиндром и карбюратором,если таковой клапан не стоит на данном изделии-так же нужно поосторожничать,все измерить и просчитать,купить или изготовить надежный механизм,лепестки которого не оторвутся и не попадут в цилиндр-иначе проблем не избежать,а при хорошем подходе данная мера может повысить мощность вашего стального коня на 1-1,5 л/с!Сверловка резонатора глушителя.для получения более ''чопперного''звука-это по желанию,только нужно помнить что заварить потом эти отверстия будет очень трудно :) (если вообще возможно).Ну и самое главное-необходимо с первых поездок озаботится о небольшом качественном ремонтном комплекте с набором основных ходовых ключей и отверток,купить насос для подкачки шин,матерчатый скотч (для быстрого ремонта камеры колеса),запасную свечу зажигания и контрольную лампочку с проводами.Весь этот набор необходимо иметь в кофре мотоцикла,особенно при дальних поездках.

Поменяй резиновое кольцо на крышке, у меня аналогичная проблема была. Подошла от волговского ремкомплекта ГУР, а проще снимаешь крышку, снимаешь ушатанное кольцо и в магазин...

Себе выбирал рюкзак по нескольким критериям: 1. Легкое засовывание бумаг формата А4 без их деформации. 2. Яркий цвет, видимый и днем и ночью со светоотражателями 3. Минимум 3 отдела. 4. Вентилируемая спина 5. Широкий обхват боков на уровне пояса с регулируемым ремнем. 6. Регулируемый ремень на уровне груди. 7. Широкие лямки. 8. Относительная водонепроницаемость. Вот мой рюкзак: Дополнительно замки молний снабдил кольцами и карабинами для профилактики самопроизвольного и несанкционированного ( в магазинах) открытия. В кармане яркозеленый дождевик на рюкзак. Сетка на каркасе создает дополнительную защиту для позвоночника от травмы сзади. Один раз прокатился без рюкзака - неприятное ощущение отсутствие защиты. Рюкзак проверен и при +30С и при -20С. Недостаток: иногда замок молнии закусывает участок ткани. В целом доволен.

Ребята, благодарю за комменты. Я же не призываю к этому действию, просто констатирую факт. Пробег на моём конике с увел. степенью сжатия 9500 км --- полёт нормуль! Товарищ проехамши 23000 на лифанике - полёт нормуль. Бенз и до этого лили 95. По поводу теплового режима, что на пределе--ерунда. :) Китаёзные движки на столько дефорсированы, что бздеть по поводу каких то пределов нагрева не стоит... Ежели бы с этого двигателя снимали бы лошадок эдак 27, тогда можно было бы опасаться. А 16 лошадок дают возможность в творчестве... Да и ресурс двигателя искатать при наличии достойного маслица в последнем весьма долгий процесс. Скорее мот надоест, захочется что-нибудь нового. Можно конечно же с дуру и писюн сломать... :D

Поехал покупать мотоботы SIDI Crossfire 2 или Crossfire-2 SRS, в итоге купил SIDI Adventure Gore-Tex Crossfire 2, 45 размера я физически не смог засунуть ногу, хотя ношу обувь 44-44.5 и они реально деревянные, нога в них будет как гипсе, передвигаться по земле в них будет не возможно, а присесть покакать в кустах будет проблема)), и под мои 50/50 лес/город они не подходят.. Crossfire 2 от Crossfire-2 SRS отличаются только подошвой.. огорчило ещё что ноги в них будут промокать, и в жару сильно потеть.. Adventure Gore-Tex был запасной вариант, но покрутив их в руках мне очень понравились, влез в 46 размер, ноге очень удобно, ходить можно, присутствуют все необходимые элементы защиты, шарнир в том числе, защита конечно уступает Crossfire 2, но по удобству гораздо превосходит.. Ещё подкупило что в Adventure Gore-Tex судя по рекламе и отзывам ноге будет сухо и комфортно, не холодно и не жарко, и не промокают типа, попользуем узнаем.. Adventure Gore-Tex обошлись мне в 15800 руб. видео не моё.. фотки мои..

У меня с 3й лямкой.Застегиваю всегда. Она работает, если рюкзак загружен. Не позволяет ему сползать в поворотах, следовательно центр тяжести не меняется неожиданно для пилота.

P.S. Упустил малёхо. Ду расточки цилиндра по увеличению степени сжатия компрессия была 12,4. После 14,5. В идеале, конечно же прикупить 4-х клапанную башку для 163 движка. Но сколь не рою ин-ет, найти не могу. Кто занимался поиском таковой. На скут жены поставил сей дивайс. Песня. Но цена... Стоит башка дороже самого движка скута (157QMJ). Всё конечно же перекрывает результат данного тюна. Скут херачит бешено!!! Опасаюсь за трансмиссию, как бы колёсья не отлетели...

Приветствую.Про перепускные клапана не стал отписываться, это уже глубокая теория... ну, а так конечно же полностью согласен с постом г-на Truver. Да аморт на нашем конике НЕРАЗБОРНЫЙ (не обслуживаемый). Аморт газо-маслянный. И при разборке последнего из него выходит газ, и как и писал, выливается пять капель маслица... Вот из-за этого мизерного объёма гидравлика не робит!!! Поршень не захватывает масло при отбое. Что же касаемо точки крепления маятника, её сместили вниз примерно на 20мм. Делается это для того, чтобы при максимальном сжатии мота, данная точка находилась на одной линии (горизонтальной) с осью заднего колеса, тем самым достигается максимильный ровный натяг цепи. В стоковом варианте при максимальной нагруженности мота эта точка переходит горизонталь с осью заднего колеса и цепа не натягивается, а провисает как на не нагруженном моте. Косяк серьёзный и не приятный. У кого есть желание по наблюдайте за этим моментом. Попросите другана, чтобы попрыгал на стоящем моте с максимальным усилием и увидите данную блуду. Сам то я конечно же и не заметил этого, на данный косяк мне указали други кроссмены. Ну и соответственно с другом-механиком мы насколько это возможно исправили данное недоразумение. Наварили новые щеки на раме в районе предполагаемой точки крепления оси маятника, токарь вытачил новую оську под маятник, так как сразуже удалили ещё одну порнуху в виде сайлент блоков в маятнике. Поставили подшипники (ось новая и вытачивалась под них). Убрался ужасающий люфт маятника! Скажу сразу, сея процедурка весьма трудоёмкая и требует определённых навыков и понимание процесса. После выполнения этой работёнки, появилась возможность наростить амортик на 2,5 см. Высота мота стала сразуже достойной, поднялся на 10см. Со своими 180см роста, до земли достаю только носками. Сравнивали высоту мотика с yamaha wr450--- получилось практически один в один. Кстати, на TTR250 NEW такого нет. ТОчка крепления маятника расположена как надо, подвеска работает правильно. Да и вообще мот сделан гораздо грамотнее! Но на момент покупки своего мота (2011г) ttr-250 new ещё не было. Ещё, робяты, коротенько затрону один моментец замостряченный на своём моте. А именно --- увеличение степени сжатия. На своём цилиндре было снято порядка 1,5 мм "пустого мяса". На голове загладили все неровности, расточили(расширили) выпускное оконце. Обратите внимание при случае на диаметр дыры в районе флянца выпускного патрубка. Поэтому эту парнуху(глушак+патрубок) я сразуже выкинул на помойку!!! А какой вес у глушака---полный ПИПЕЦ!!! На "таобао" прикупил достойный прямоток (благо этого товара там навалом) с нормальным патрубком(обошлось вместе с пересылкой в 5 тыров). Всё встало в штатное место и патрубок переваривать не пришлось(единственное, также выкинул на свалку багажник), удачно выбрал. Параллельно с этим прикупил и карбик с ускорительным насосм фирмы keihin. Но вот опять геморняк с этой долбаной рамой... Карб упирается насосом в перекладину на раме в месте крепления верхней точки моноамортизатора. Нужно опять что -то колхозить. Кто-нибудь занимался этой темой??? Фотки мота конечно же скину позже. Прикупил тут (опять же на "таобао") дюр-алюминиевые ободья фирмы rade it. Отдал на переспицовку другу-механику... Звёзды на данный момент стоят фирмы JT, цепа 428 o-ring JT. Нынче поставлю 520 (звёзды JT куплены), цепу думаю прикупить DID золото. Ещё сразу же были установлены армированные тормозные шланги, стоковые---полнейшее г... Ну вот коротенько отписал про свои залипухи с коником. По усилению рамы в районе картера двигла также колхозили, описывать не буду, позже скину фоты. :rolleyes:

привет, нет нетумникакого номера, единственное D8 должно быть в маркировке, потом сфоткаю коробку свечи если найду ее, выложу тут

+1 подсос нормально работает. Вчера вовсю поэндурил по горкам - кайф. Правда уже второе крыло сломалось. Родное на 400 км в снегах треснуло. Теперь пришел черед эндурячьего с соколей. Вилка очень хлипкая и пробиваясь, ломает крыло. На мой взгляд, самое слабое место - вилка, приходится объезжать даже неглубокие ямки. Может кто знает от чего может подойти широкое переднее крыло в эндуро стиле? Пробег 1080 км. Полет нормальный.

моё решение - купил 2 светодиодные фары по 10 вт, рабочий свет (заливающий) с углом луча 60 градусов (1600 р в инет-магазине), кнопку света от мотобуксировщика(зоо р), флажковые предохранители (магазин автозапчастей) и провод ПКРС (термостойкий) для прокладки сети. кнопку управления фары поставил на место катафотов - в лесу и при падениях не повреждаются запитано через предохранитель прямо от аккумулятора светят по сравнению со штатной фарой штатный дальний: светодиоды: итого: прошлый сезон штатной фарой вообще не пользовался, водятлы в пробках видят меня очень хорошо, шарахаются, за прошлый сезон сменил кнопку - разболтался контакт. в лесу свет великолепный.

Всем привет! Поскольку мой ролик натяжителя цепи стёрся до безобразия, плюс под конец сезона вообще вылетел один из подшипников, решил заняться его ремонтом. Спешу поделиться впечатлениями ;) Может, кому пригодится. Короче, снял полностью всю эту конструкцию и поехал по автомагазинам в поисках запчасти на замену. После недолгих скитаний в магазине "ГАЗ" нашёл то, что искал - резиновый ролик с гордым названием "Втулка подвески 3102" и ценником в 50 рублей. Вот так он выглядит в сравнении с заводской пластмасской: Найти аналог подшипника тоже проблем не составило: просто отдал продавцу со словами "мне такой же" - а он уже сам измерил диаметр и отдал мне то, что нужно :) Цена подшипника тоже оказалась 50 рублей. Вот он в сравнении со стоковым (новый справа, если чё): Подшипник влазит в этот резиновый ролик с усилием, но без особых ухищрений - руками можно запихать. В итоге сидит очень плотно, как родной. Но для большей надежности конструкции нужно установить распорную втулку. В результате получается вот такая конструкция: Установил на мот, прокатился - первые впечатления исключительно положительные :D Пропал лязг и дребезжание, что был раньше со стороны цепи... в общем, я доволен и всем рекомендую :) Дёшево и сердито: 100 рублей затрат и полтора часа времени на всё про всё (с учётом скитаний по магазинам). Конечно, по ходу сезона и покатушек по говнам будет видно, насколько надёжна эта конструкция, - может, придётся дорабатывать. Но по результатам пробного заезда в пару километров, полёт нормальный. Ни цепь, ни ролик соскочить не пытаются, всё работает, как полагается. П.С. При разборке ролика, часто возникает проблема с откручиванием слабого китайского винта, срезает шлицы. Все дело в том что он может быть посажен на крепкий фиксатор резьбы. Если шлицы уже сорваны, болт не откручен, проблема решается просто - спиливаем наждаком шляпку винта, снимаем ролик, хорошо прогреваем винт, до той степени пока по резьбе не выйдет весь дым. Легко выкручиваем остаток винта и выбрасываем. Если шлицы на винте еще живые можно аккуратно попробовать прогреть узлы конструкции, и открутить.

Давно это было. И мужик, который нам эту историю рассказывал (назовем его для определенности Никитичем), сам уже давным-давно на пенсии... ну да ладно. Дело было где-то в середине пятидесятых, в одном большом Ленинградском НИИ. Никитич этот работал там на все руки мастером (что действительно было так, золотые руки у мужика). В частности, занимался он наладкой-ремонтом-заменой всякой ламповой электроники (сбсно, другой тогда и не было). И вот как-то подваливает к нему один слесарюга, который в жизни ничего сложнее напильника в руках не держал: "Никитич, слышь, ты, эта, в телевизорах, грят, разбираешься... Ты бы мне схемку КВНа притащил, а?" Малость обалдевший Никитич поначалу было попытался мужику объяснить всю степень его падения, да, видно, упрямец ему попался. Ладно, плюнул он и принес ему схему КВН-49 (кто помнит, поймет). Месяца где-то через два повстречал он опять этого слесарюгу и спрашивает, мол, как, собрал телевизор-то? А собрал, отвечает ему слесарюга, заходи! Зашел Никитич, интересно ему стало. И видит КАРТИНУ... Стенка. По стенке под потолком протянут провод питания, над плинтусом - провод земли. По всей стенке, в строгом соответствии с принципиальной схемой телевизора, развешаны детальки, на этажерочке лежит кинескоп. И ВСЁ РАБОТАЕТ.

Тоже это видел. Вот видео.https://www.youtube.com/watch?v=KdNybnTyxWc&feature=youtube_gdata_player И где-то есть объяснение этого парня, как он делал этот пенал.

Крик русского туриста в Нью-Йоркском аэропорту "АЛЛА Я В БАР" заставил обосратся 1500 американцев и, в том числе, 19 полицейских...

В простонародье все проблемы с электрикой в авто и мото называют «контакты». И это правда. Если контакты недостаточно чистые (окисленные), ток через них не проходит. Разумеется – мотоцикл не заводится или что-то не работает. Тем не менее некоторую вводную часть все же придется сделать. Итак, система электрооборудования любого мотоцикла состоит из множества различных цепей, которые начинаются и заканчиваются в одном и том же месте – у источника питания. В состав системы электрооборудования входит множество подсистем, их число зависит от самой машины и ее сложности. Итак, основные электрические цепи, которые можно обнаружить на большинстве мотоциклов: - эл.цепь стартера (кроме мото с одним кик-стартером), - эл.цепь заряда батареи, - эл.цепь зажигания, - эл.цепь освещения, - эл.цепь сигнализации и контрольных приборов, - эл.цепь управления системой впрыска топлива, - эл.цепь управления двигателем, - эл.цепь противоугонной системы (встроенной или устанавливаемой дополнительно), - эл.цепи подогрева, дополнительного и развлекательного оборудования (на ряде туреров). 1. Минимальный набор инструментов и приспособлений для обнаружения пломок в электрике – это тестер. Все вы его видели и знаете теоретически, что это такое: маленькая коробочка со шкалой или со стрелочкой, из которого выходит два провода – красный (плюс) и черный (минус) с металлическими наконечниками. Лучше приобрести автомобильный, с помощь него можно снимать число оборотов с коленвала (тестер-тахометр). Это хорошо для чопперов, т.к. они лишены тахометра. Основные шкалы для работы нужны такие: до 20 V – и шкала сопротивления с таким вот значком – ????? (омега). Сегодня мы рассмотрим проблему №1 - вяло крутит стартер, мотоцикл работает недолго, глохнет, при следующей попытке стартер не крутит, а лампочки на приборке горят тускло. Это Проблема с зарядкой Небольшой экскурс в технологии: ток бывает переменный и постоянный. Генератор вырабатывает переменный ток. В очень старых скутерах на потребителя идет переменный ток. Но на современной мототехнике генераторы переменного тока через регулятор напряжения (выпрямитель) превращается в постоянный ток. Поэтому все оборудование на современных мотоциклах работает на постоянном токе. Мощность генератора зависит от кубатуры двигателя. Чем меньше кубатура, тем меньше катушки, постоянные магниты и т.д. И наоборот. Для того чтобы понять, в чем причина поломки (где прервалась эл.цепь), важно знать, какой генератор установлен на вашем мотоцикле. Ниже приведу примеры генераторов, а также возможности самостоятельного устранения некоторых поломок. 1. Генератор маховичный магнитного типа. При отсутствии зарядки и перезарядки меняются две катушки и реле регулятора. Постоянные магниты вращаются от коленчатого вала и практически не ломаются, не считая механических повреждений после ДТП или падения. (Такой генератор стоит практически на всех скутерах) 2. Однофазный генератор переменного тока. Катушки неподвижно стоят на двигателе, образуя круг (статор), внутри которого вращаются магниты (ротор). Здесь выходят из строя только катушки. (Сузуки Джиксер 250 70-х годов) 3. Более распространен на мотоциклах трехфазный генератор переменного тока с постоянными магнитами и вращающимися катушками. Катушки прикреплены к корпусу боковой крышки, а магниты – к коленчатому валу. Чаще всего они работают в масляной ванне. Находятся под правой или левой крышкой двигателя. (Хонда Магна, ZZR 400, Сузуки Бандит 400, Сузуки RF 400) 4. Трехфазный генератор переменного тока автомобильного типа с встроенным выпрямителем тока и регулятором напряжения. Находится он снаружи двигателя, весело завывает, меняется очень легко, принимается всеми мастерскими по ремонту автомобильных генераторов. Самому можно без труда заменить реле напряжения и щетки – они находятся под крышкой генератора под тремя винтами. (Ямаха Диверсия, Сузуки Джиксер (до 95 года)) Реле регулятора. 1. Регуляторы напряжения (выпрямители тока) У каждого генератора эта деталь присутствует. И от того, как она себя ведет (чувствует), зависит состояние всех приборов, предохранителей и блоков реле. Это как у человека – если болит желудок, то и все остальные органы чувствуют себя не очень хорошо. Что представляет собой регулятор в мотоцикле? В генераторе автомобильного типа это подкова (диодный мост) и круглая «таблетка» (реле напряжения). Чаще всего летит «таблетка» или же щетки, их заменить просто. С другими проблемами поломок автомобильных генераторов лучше заниматься профессионалам. У других генераторов реле находится на раме мотоцикла, его найти несложно. Из-под крышки двигателя выходит три провода (три фазы) и через 40 см заходит в пластмассовый разъем, который вставляется в разъем реле, которое прикручено на 2 винта к раме мотоцикла. Из реле выходит еще 2-3 провода, идущих к аккумулятору – через предохранители и другие реле, заряжая его. А аккумулятор и питает вся бортовая сеть. Реле регулятора – это алюминиевая ребристая квадратная деталь черного или серебристого цвета. Она обязательно должна быть плотно прикручена к специальному штатному месту на корпусе рамы. Внутри находятся транзисторы, резисторы и бог знает еще что... потому что все это залито смолой, при удалении которой все внутренности разрушаются. Делается это, видимо, для того, чтобы мы не знали, что там внутри (шутка). На самом же деле – чтобы туда не поступала влага. Судя по себестоимости деталей, цена его должна составлять 3 копейки. Но продаются они очень дорого, я все же рекомендую не рисковать и не ставить себе самоделки – пследствия могут быть плачевными. Если начинаются проблемы с зарядкой, первым делом нужно выяснить, жив ли аккумулятор. Берем в руки тестер, включаем его на разделе «Вольты», ставим тумблер на 20 V, черный провод – к минусу, красный – к плюсу. Если на тестере указывается 12,5 V, то аккумулятор жив. При работающем двигателе зарядка должна подняться до 13-14 V, после того как заглушим двигатель, напряжение на АКБ должно показывать не меньше 12,5 V. Это – нормальная работа системы. Ставим заряженный аккумулятор. Он показывает 12,5-12,6 V. Пытаемся проверить его нагрузку нагрузочной вилкой. Если после проверки нагрузочной вилкой в течение минуты напряжение не упало ниже 12,5 – аккумулятор в хорошей форме. Ставим его на мотоцикл. Мотоцикл запускается легко, подключаем тестер. Он показывает 12,5 V. Это говорит о том, что аккумулятор не заряжается и реле не работает. Мотоцикл работает от питания аккумулятора. Ищем причину. Причина №1: обрыв провода. Ищем, устраняем, проверяем. Причина №2. Ничего не происходит – тестер показывает те же 12,5 V. Снимаем разъем реле регулятора. Плюс тестера ставим на выход фазы из генератора, минус – на корпус. Не забудьте переключить тестер на 200V. Главное – чтобы с каждой фазы шло ровное количество напряжения. Если напряжение одинаковое, то статор исправен и замены требует реле регулятора. Если же напряжение разное, то требуется замена и статора, и реле регулятора. Причина №3. Если зарядка на аккумуляторе при заведенном моторе будет больше 15 V, то бортовая сеть получает перегруз, в результате такой эксплуатации чаще всего выкипает аккумулятор, сгорают лампочки на приборной панели, реле, защищающие блок зажигания, реле и контакты электробензонасоса, блок зажигания. Эти же проблемы возникают при установки «не родного» или самодельного реле регулятора. Причина №4. Если же у нас при работающем двигателе тестер показывает 12,8 V (вместо 13-15 V), то происходит недозарядка аккумулятора. При включенных фарах он разряжается, ездить в таких условиях опасно, но можно, т.к. вреда особого это не приносит и приведет в итоге к замене аккумулятора. Меняем реле регулятора. Если после замены реле регулятора у вас не наступили улучшения или они недостаточны, есть совет – поменяйте статор на неоригинальный, реле ругулятора на неоригинальное и АКБ. Тогда у вас пропадут все проблемы и все предыдущие переборки карбиратора окажутся работой впустую. Потому что при плохой зарядке и плохом аккумуляторе мотоцикл становится вялым. Итак, советы. Плохой контакт в колодке соединения реле регулятора. Между реле регулятора и генератором не предусмотрен предохранитель. Поэтому если есть плохой контакт, то может выйти из строя как реле, так и одна из фаз статора. На колодке выгорает целый фрагмент, а еще хуже, когда провода переплетаются и возникает короткое замыкание. Поэтому как и у зубных врачей (привет Доктору из Хулиганов), главное – профилактика. Зубы мы чистим каждый день, а контакты тоже любят чистоту. Поэтому один раз в начале сезона либо читсим контакты вручную маленькой наждачкой, либо покупаем два баллончика: «очиститель контактов» и «смазка для электроцепей/контактов». Раскрыли разъем, спрыснули очистителем, затем смазкой и только потом соединили контакты. Эта простая разовая за сезон операция может очень хорошо сэкономить ваши время и деньги. Замена статора. Для замены статора надо открутить боковую крышку двигателя, предварительно налонив мотоцикл в другую от расположения крышки сторону – чтобы не вытекло масло. Откручиваем крышку, снимаем ее и чаще всего на 4- или 6-гранниках крышки прикручен статор. Откручиваем статор, прикручиваем другой, ставим новую прокладку (без использования герметика) и собираем все в обратном порядке. Важно не перепутать болты местами. Неплохо было бы поставить датчик зарядки аккумулятора. Стоит он недорого, устанавлявается легко, в любой разрыв красного провода – плюс, черного – минус. Плюсы – всегда можно проконтролировать зарядку и не выехать из населенного пункта с неподготовленным аккумулятором. Если у вас умерло реле и пропала зарядка в дальнобое, а вы одни, то до дома можно доехать, но для этого в дороге придется купить аккумулятор – пусть даже и нештатный. К нему придется докупить удлинитель минусового провода. Периодически останавливаясь в придорожных сервисах, надо подзаряжать оба аккумулятора, заменяя их, и тогда днем, без включенных фар, на пятой передаче можно проехать довольно далеко – на одном аккумуляторе. Если у вас сильная перезарядка, то также можно ехать только на аккумуляторе, отсоединив разъем от реле. Если вы едете с другом или группой друзей, то тут все очень хорошо. Каждые 2-3 часа отдаете свой аккумулятор другу на подзарядку и пользуетесь его аккумулятором до его разрядки. Еще одна проблема: часто летят генераторы, а также блоки управления зажиганием, когда не до конца закручены клеммы аккумулятора – плюса или минуса. Их надо хорошо затягивать, иначе идут перепады напряжения и много чего может перегореть. Если на трассе разрядился аккумулятор, не идет зарядка, а до населенного пункта далеко и машин нет, то выход один – идти за подмогой, бросив мотоцикл. Если нет тестера или желания копаться в мотоцикле, то первые симптомы проблемы с зарядкой выявляются визуально: если ближний свет фар на холостых оборотах при 1000-1500 оборотах горит тускло, а при увеличении оборотах загорается более ярко, а при еще большем увеличении не увеличивается, значит, с зарядкой все нормально. Если же на холостом ходу или при бОльших оборотах двигателя происходит мерцание света («моргание»), то это стопроцентная проблема с зарядкой. Свет фар должен быть стабилен. Если на холостых оборотах свет яркий, а при увеличении оборотов все ярче, то идет перезарядка. Дальше ехать при такой зарядке не рекомендую. Тусклый свет фар при нажатии на кнопку стартера, стартер крутится очень вяло и мото не хочет заводиться, свет при запуске почти гаснет – умер аккумулятор, потому что нет зарядки или потому, что старый. copirait by vicgain.sdot.ru