GP_battery

Эти боты не подойдут для агрессивной езды. На подошве есть протектор,из-за чего боты застревают на зубьях подножек. Ещё ощутимо наличие протектора при прохождении крутых поворотов. Хочешь-нехочешь,а за траву и грунт протектор цепляет,что приводит к уводу ноги и потере равновесия. А вот что бывает при агрессивной езде без бот:

Картинка не соответствует мотоциклу. Наличие резонатора указывает на 2т мотор. Скорее всего на картинке изображен стелс триггер.

Ух! Поздно посмотрел темку. Проблема была с электрикой. Сталкивался с такими симптомами на BM. В моем случае вел себя так же из-за плохого контакта с аккумулятором,а во второй раз из за окисления контактов коммутатора. Когда воздуха много газ набирает резко,но не тянет нифига. Когда захлебывается, то провал,а потом всё равно разгоняется. А тут тупо обороты отсекаются. 100 пудов это была электрика

Существует мнение,что звук "ссссс" (будто что-то по чему то скользит,вроде приводной цепи по ловушке) издает растянутая цепь ГРМ. Но из моего опыта, этот звук не означает наличие дефекта в двигателе. Если цепь ГРМ растянулась критически,то это обычно сопровождается клапанным стуком. При установке правильных зазоров стук не исчезает. Если нет стука из головки, то просто не обращай внимания на шелест. Если обострившаяся шизофрения совсем не отпускает, то выставь зазоры. При отсутствии стука - забить. Есть такой мотоцикл Хонда ХР, так у него из башки каких токо шелестов и стуков не исходит. Самое интересное,что звуки всегда разные. Это особенность системы привода клапанов и "это норма". Наличие тахометра напрочь отбивает чувство мотоцикла. Вместо того,чтобы смотреть вперед и разгоняться,остро ощущая максимумы момента двигателя,ты тупо пялишся на стрелку и думаешь, какой я красавчик. Прям как в нидфоспиде. Я считаю,что тахометр нужен на других типах мотоциклов. Например на спортах, где надо держать двигатель в PowerBand,то есть между максимум момента и максимумом мощности для наилучшего разгона. На туристах, чтобы держать наименьший расход топлива. Но на эндуро он зачем? Это я всё к тому,что на тахометр смотреть не надо,а надо чувствовать,при каких оборотах мотоцикл уже теряет динамику. Выше смысла крутить нет. Это как раз где-то 7500.

Если все так,как сказано, то мотор в 50 кубов должен светиться в темноте от перегрева,а КПД двигателей увеличиваться с ростом обьема.

Всякие термометры, вентиляторы - это мура. Почему? Потому что движок очень слабенький и эксплуатируется в щадящих условиях. Ему эти навороты не нужны. Не из плассмассы он сделан! Да, можно перегреть мотор. Я знаю 3 способа: 1. Открутить и держать на отсечке стоя на нейтралке. 2. Слить масло и ездить 3. Разрегулировать карб в сторону обеднения. До каких оборотов можно крутить? До отсечки на высших передачах. Ну не перегреть его на такой скорости. Обдув хороший. А вот приемной трубе хреново на длительных высоких оборотах. Она в месте стыка с цилиндром не охлаждается. Сварочный шов сильно нагружается термически, плюс вибрации помогают. Может отломится. Главное в этом моторе уровень масла и тип масла. Летом лучше заливать чуть более вязкое типа 15W-50.

Привет ребята! Рад всех видеть. Прошу прошения у всех, кому не смог ответить в личку. Занят был, пока на меня сержант орал. Теперь я дома, снова могу подсказывать, как драконить ваши железяки. Заодно отчитаюсь о мотоцикле БМ 200. Мотоциклу стукнуло 7 лет. Пробег хрен знает какой, потому что одометр расплавился. Аккумулятор родной с завода за год разрядился. Завел с ножки без проблем. В тот же день прошел в гаи техосмотр. Конечно мотоцикл-дрова, но гонять начинающему по убитым дорожкам самое то.

520ая цепь на БМ200 Звезды подходят от Джебеля 200,он же DR200. Вот ссыль на каталог JT: http://www.jtsprockets.com/52.0.html?&L=0&sel_uid=5895&p= Родные звезды под 428ую цепь были 15/48,что соответствует передаточному числу (ПЧ)3,20. Динамика на этих звездах вполне меня устраивает,поэтому подобрал 520ые звезды по таблице,приведенной ниже, максимально близкие к родному ПЧ. Получилось 14/45. ПЧ=3,21. Купил звезды в мистермото - SIAM JTF432.14 (аналог JT,14 зубов,цена 500р) и на всякий случай JTF432.13 (13 зубов,350р без упаковки). На Каширском шоссе д.61 в АТЦ Москва купил заднюю звезду JT JTR811.45. Цена около 1000р. Цепь была куплена для пробы у кроссмена.Отбегала 5 тренировок. 112 звезьев. Цена 700р. Для установки ведущей звезды необходимо переложить провода от датчика включенной передачи. Выглядеть это будет как на фото ниже.Другого выхода не нашел. Фиксацию звезды на валу решил сделать с помощью контровки гайками. В моем случае гайки были сделаны у токаря. Но при наличии ножовки,напильника и гаек подходящей резьбы можно сделать так же,но за большее время. Ну фиксаторы резьбы конечно никто не отменял,но это не мой метод.Не верю я в их невероятную магию. Вернее верю,но с опаской. А вот полезная информация по цепям:

Всё правильно.При торможении стреляет;при наборе может постреливать-симптомы негерметичного выпуска. Ещё при наборе газа вместе с хлопками может копоть вылетать из глушака. Ну проверить легко. Страницы 7-9 и 7-12 мануала. Выкручиваешь пружину из натяжителя. Снимаешь сам натяжитель ,и смотриш на сколько стержень натяжителя выдвинулся. Если до конца,то капут цепи.

Прокладка есть в GX-мото позиция 3. http://www.gx-moto.ru/e-store/xml_catalog/?SECTION_ID=285&ID=287&SECTION_ID2=307 Смело можно делать из толстого паронита,если есть станок. Ну можно от безысходности при помощи перфорации дрелью вырубить. Там точность не нужна. Ещё хлопки в глушаке могут быть при пропуске зажигания. Надо проверить соединение с коммутатором,катушкой и аккумом. "Отваливающийся" от проводки аккум приводит к сбоям в работе зажигания на БМе. У меня клема отваливалась,так тоже были провалы при наборе газа и хлопки. Да,ещё в предыдущем своем посте я подвел к тому,что тарелку отрывает из-за удлинения.Это не так. Клапан удлиняется,и при упущенном зазоре встречается с поршнем. Звук встречающихся с поршнем клапанов похож на стук клапанов с большим зазором. Был случай на японце,зазоры в порядке. Тяга ломовая,но слышен стук,похожий на клапанный. Как-только не регулировали зазоры,стук менялся незначительно.Причина стука-сдвинутые фазы газорсапределения из-за растяжения цепи ГРМ. Так что имейте в виду,товарищи. Может кто сталкнется. Ресурс цепи ГРМ на хондах ХР250 с 96 года 40 тыс.км. Так что на 30 тыс. неплохо посмотреть на БМе состояние натяжителя,и сделать вывод о состоянии цепи.

Только не дырка,а отверстие. Так тоже сказал на защите чертежа,а мне его препод карандашом пробил и сказал:"Вот это дырка,а это отверстие":lol: Есть! Она для слива воды из нейтрализатора. И да! На БМе есть нейтрализатор)

Негерметичный выпуск. Возможно плохо притянул приемную трубу к котлу или прокладка промялась. А ещё может быть трещины на приемной трубе.Ищи её в районе сварки,где она фланцем прижимается. Там охренительные термические нагрузки. Теперь по поводу топлива. Теплотворная способность 92 и 95 отличается не сильно,но 95 горит дольше. Вот и выходит,что он догорает уже на выпуск в приемной трубе. Естественно возникают термические перегрузки. Причина перегрева выпускного клапана может крыться в богатой смеси. Опять же такая смесь горит дольше. Теперь про зазоры в клапа-. У нас в мотоклубе есть кроссач кавасаки 250 кубов. У него клапана регулируются шайбами. Через каждые 5 -6 тренировок он начинал хреново заводиться. Причина-уменьшение зазоров клапанов. Дошло до того,что вообще шайбы убрали на выпускных клапа-. Короче,клапана растянулись так,что уже не было возможности их регулировать,и мотоцикл встал на ремонт.Но тарелки клапанов не оторвало,потому что это Япония. Но к этому шло!И такой пример не один. Встречается на разных марках мотиков с сильно нагруженными двигателями. Вот и движок БМа на 10000 оборотах да ещё и на 95 бензине становится сильно нагруженным. Вот клапан и перегружается термически. Естественно он сделан не из пластилина,а из закаленной стали. Но от перегрева меняется структура и капут-перлит стал ферритом.Тарелку оторвало. Поэтому полезно мерить зазоры в клапа- хотя бы раз в сезон. Необходимо записывать измерения в таблицу и сравнивать с текущими. На здоровом моторе зазоры практически неизменны. Как только увидел уменьшение зазора,будь начеку. И ещё. Не надо лезть регулировать клапана,даже если зазор с мануалом не совпадает,если движок работает без лишних шумов!!!

Нет.Они не совместимы.

Да? А не хочешь у меня взять? У меня пробег меньше 7тыщ,но документально подтвердить не могу,потому что сломан одометр.

Вот что я сразу нашел: http://www.seaies.com/New/sec2.html Это не мануал,но необходимая инфа есть. Float height 17mm - Высота поплавков 17мм В статье не рекомендуется регулировать качество. На картинки винты качества под заглушками. Вот ещё ссыль на регулировку качества: http://www.chopperforum.ru/topic12367.html-view=unread Итак: Стандартное положение винта качества-2,5 оборота. Добавил кусок мануала от драгстара по настройке клапанов,ХХ и измерении компрессии. Ссылка на полный мануал по драгстару650: http://ifolder.ru/10607529 XVS650_valve_compression_idlespd.pdf

ОК. А один зуб не должне дать такое падение компрессии. Но у меня был случай,когда смещение распредвала на ползуба приводило к встрече клапанов с поршнем без последствий,но треск стоял страшный.

У меня нет опыта работы с многоцилиндровыми двигателями. Построю гипотезу. 12кг-это отличная компрессия. Значит в том цилиндре всё ОК. В другом-2 кг. Такая компрессия бывает,когда кольца поломаны. Но не могли же механики сломать кольца и так собрать? Даже если там стоят старые кольца,то компрессия должна быть ближе к 5кг. Но вот установка не по меткам может дать такой эффект -сильно смещены фазы газораспределения. Например,на мотоцикле с декомпрессором совсем небольшое приоткрытие клапана декомпрессором роняет компрессию вдвое. Я бы поставил всё по меткам и проверил,а только потом бы стал возиться с ЦПГ. Удачи!

Обычно рядом с меткой ВМТ стоит буква Т (Top Dead Centre -TDC). И здесь посмотри,может схожа система установки ВМТ: http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=2021

Обидно,потерял 3,5 к за техосмотр автомобиля.

Заводское положение поплавков выглядит так,как показано на фото ниже. Как видно,верхняя поверхность коромысла,на котором закреплены поплавки, должна быть параллельная поверхности поплавковой камеры. Для установки уровня топлива служит язычок коромысла. Он -одится по середине между поплавками (вокруг него обжата тонкая проволочка-см.фото ниже). Отгибая язычок вверх,увеличиваешь уровень топлива в поплавковой камере. Но надо помнить,что при этом коромысло поплавков должно быть параллельно поверхности камеры! Сильно усердствовать не надо. На 3,4,5 рисунке показано,как измеряется высота поплавков. Если на карбюратор есть мануал,то в нем прописана стандартная высота положения поплавков. Её можно измерить с помощью штангеля,как показано на рисунке 3. Но на фотке не совсем верно-не удалена прокладка поплавковой камеры. Для данного карбюратора высота положения поплавков составляет 18 мм. Измерения показали 19 мм. в этом ничего страшного нет,потому что качество смеси настраивается индивидуально для каждого карбюратора в спарке с двигателем.Но это в идеале.В реальности китайцы настраивают только холостой ход, а винт качества прибывает в стандартном положении. На 5 фотке показана таблица для карбов Mikuni VE с цилиндрической заслонкой. Для карбюратора с диффузором 18мм высота поплавков 15-17 мм. Высота для подопытного карба-18мм. Можно попробовать использовать эту таблицу для установки уровня,но с головой,опираясь на сказанное выше. Такс...поплавок болтается на оси,которая вытаскивается. Регулировать язычок поплавков можно, сняв поплавки или не разбирая,если есть возможность подлезть.Так же смесь в цилиндр может не поступать из-за забитых жиклеров(маловероятно) или из-за залипшей запорной иглы,приводимой в действие поплавками. Самое главное! После установки нового уровня карбюратор должен быть заново отстроен! Вот ссыль на тему про про настройку карбюратора: http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=2431

В первый раз слышу,чтобы на китайцах стояли карбы с подводом вакуума откуда-то. По-моему такие карбы только на 2Т остались,где разряжение в кривошипной камере воздействует на карб. На 4Т и японцах,и китайцах я видел карбы постоянного разряжения,в которых заслонка поднимается за счет разряжения прямо перед диффузором. Теперь на примере карба постоянного разряжения Микуни BS28: Большая черная трубка-это аварийный слив с поплавковой камеры (когда мотоцикл на боку) или вентиляция поплавковой камеры. На некоторых карбах вентиляция выполнена двумя маленькими трубочками,торчащими слева и справа. По диаметру похожи на штуцерок,к которому присоединена желтая трубка (см.фото) Латунный штуцер на первой фотографии (вид слева)служит для подачи топлива в поплавковую камеру. Штуцера вентиляции и подачи топлива похожи. Если затрудняешься определить,открой поплавковую камеру. Трубка,идущая от топливного штуцера, запирается иглой,соединенной с поплавками. Желтая трубка присоединена к сливу с поплавковой камеры,который открывается винтом на дне камеры. Вот и всё. Вакуумных трубок тут нет.

И что? Теперь ты не расскажешь,как нашел выход? Обозлился на всех,что стал пионером со своим пластиком? На этом форуме каждый второй пионер.Каждый второй тратил нервы,время и деньги. Не надо упрекать людей,что не дали дельных советов. Это форум,а не решебник к задачнику.

Стартер вряд ли накрылся. Единственное-могли магниты статора отклеиться. Подключи аккум автомобильный напрямую к стартеру. Если симптомы те же,то однозначно придется разбирать стартер.Но омметром ты ничего не намеришь,потому что сопротивление якоря в заторможенном состоянии измеряется микрооммами. Соседние ламели коллектора так же покажут замыкание. Видимо это сделано для улучшения характеристик. Отремонтировать невозможно(почти).

weef,походу ещё молодой и зеленый. Резина на 17" подходит от кроссовой 85ки. Она есть в мистер Мото,в Сокольниках. Два баллона обойдутся тонн в 6. Хочешь диски супер мото-закажи на сайте БМ. Хочешь колеса от эндуро-в наличии в gx-moto.ru . Это 12,5 тонн. Хотя тебе заднее не подойдет.Оно под барабанный тормоз. А ты уверен,что под твою крышку фильтр HF131,а не HF132? Знаю точно,что на эндурах с киком фильтр 132,а на дорожных моделях вроде 131.

Она не может разбухнуть. Я перебирал карбы,там мембрана только выглядла рахитно растянутой. Её надо аккуратно закраиной утопить в посадочное место и прижать крышкой. И всё будет норм.