GP_battery

Если от Ямахи TW 200, то это ХифлоФильтро HF143. По второй ссылке с яндекса этот фильтр есть в наличии и стоит 270 р ( http://motohouse.ru/vmchk/magazin/zapchasti/novie/filtr-maslyaniy/hiflo-hf143-maslyaniy-filtr-dlya-motociklov.html ). Есть многоразовые масляные фильтры из мелкой металлической сетки,но цена на них уж точно не 600р. Поэтому предполагаю,что фильтр у тебя бумажный. Есть такая практика смены масла по-американски без замены маслофильтра. Именно для таких случаев в фильтре предусмотрен байпас. Бумажный фильтр в бензине отмоешь только от масла. Частицы,задерживаемые бумагой, очень мелкие. Бензином и щеткой их не смыть. На качество фильтра даже не смотри. Это вообще не критично. Смотри,чтоб только бумага гармошкой была)Не надо экономить на мелочи,от которой зависит жизнь двигателя. А может ты плохо искал в Сокольниках? Ну может быть точь в точь тебе не подобрали,но вполне допускается отклонение высоты фильтра (он же пружиной прижимается)и диаметра. Масло я меняю каждый 5000км или раз в сезон. Если у тебя есть смотровое окно, через которое можно оценить уровень и качество масла,то ты легко заметишь белый стекающий налет на стеклышке. Если этот налет появился,меняй масло независимо от пробега. Всё ухаживание за цепью сводится смазыванием её любым имеющимся маслом: отработкой,литолом,жидким МК8,трансмиссионным и т.д.. Если ты сторонник старой школы,то можешь с какой-то периодичностью снимать,чистить и кипятить в графитовой смазке свою цепь.

Притаскивай фильтр и колодки в Сокольники в кишку. Там подберут. В конце прохода стоят скутера,а напротив павильон с кучей фильтров, колодок,свечей. Цепи тоже есть. Могут привести на заказ.

Не уверен,что удастся найти сверхяркие диоды на это напряжение) Хотя в современном мире всё возможно ;-) Удачи!

А вот и ссылка на расчет диодных цепочек: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html

Частота миганий электромагнитного реле зависит от нагрузки. Поставив диоды в поворотники, значительно снизишь нагрузку. Это приведет к увеличению частоты миганий настолько,что поворотник будет всегда гореть. Надо ставить параллельно диодам резистор,чтобы он рассеивал на себе ту мощность, которая необходима для нормальной работы реле. С точки зрения энергоэффективности установка диодов в поворотники неэффективна. Да и заморочек больше,чем лампочку сменить. А вот установка диодов в стоп-сигнал опрадывается на некоторых мотиках.Например,на мотоциклах с сильной вибрацией постоянно отваливаются нити в лампочке стопаря или при установке неоригинальной линзы стопаря,габариты которой не позволяют уместить лампочку. Установив диоды, легко решишь эти проблемы. Как подобрать диоды? Для начала выбираем диод требуемой яркости в магазине и интересуемся двумя его электротехническими характеристиками: Прямой или номинальный ток и прямое или номинальное напряжение. К примеру,выбрали светодиод с номинальным током 30 мА и прямым напряжением 1,85 В. Напряжение питания приборов мотоцикла 12В. Определяем количество диодов в последовательной цепочке делением напряжения питания на прямое напряжение диода: N=12 В / 1,85 В = 6,48. Если принять к установке 7 диодов,то они просто могут не загореться, так как прямое напряжение на каждом диоде будет меньше 1,85В p-n переход не откроется. К установке следует принимать 6 диодов. Но если мы поставим 6 диодов,то напряжение на каждом будет завышено, и это приведет к протеканию по диоду в разы большего относительно номинального тока,потому что Вольт-Амперная характеристика диода вертикальная прямая в осях напряжение-ток. Следовательно надо поставить 6 диодов и резистор,ограничивающий ток. Как подобрать сопротивление резистора? Легко. При последовательном соединении элементов ток во всех элементах одинаков. В нашем случае ток в цепи должен быть 30 мА. Значит ток мы знаем,но не знаем напряжение на резисторе,чтобы найти по закону Ома его сопротивление. Но напряжение мы можем узнать! 6 диодов,на каждом должно быть напряжение 1,85 В. При последовательном соединении напряжения складываются (ну как при соединении батареек). Значит для питания 6 диодов нужно напряжение U=1,85 В*6=11,1 В. Но наш источник питания выдает 12 В,поэтому на резисторе должно быть падение напряжения равное: 12 В -11,1 В=0,9 В. Теперь по закону Ома -одим сопротивление резистора: R= 0,9 В / 30 мА=0,9 В / 0,03 А= 30 Ом! Всё! Цепочка диодов готова. В параллель можно соединять сколько угодно таких цепочек. Но напряжение в цепи мотоцикла в реальности больше 12 В. Среднее напряжение где-то 13,5 В. Что тут делать,надо спрашивать у электронщиков. Но могу сказать,что у диодов есть запас,который составляет где-то 15%. А напряжение питания в мотоцикле увеличивается где-то на 13%.Следовательно, диоды выдержат,и всё будет работать замечательно.

Следи за крепления двигателя! Как только трещины появятся,сразу вари и усиливай. Со временем вибрация снижается немного по отзывам владельцев.

Вот подробный мануал на эндурик. По двигателю и карбу всё совпадает. Язык португальский,но картинки весьма понятные. Гугл переводчик так же в помощь. http://narod.ru/disk/14621536000/QingQi200GY-STX200-RepairManual-Portuguese.pdf.html

Подробнее смотри ссылку на карту: http://maps.yandex.ru/?um=Ri8qjWCt7QSyU8816LCnTQ90f-mZtsgq&l=map Будь осторожен,потому что в близких ко входу павильо- цены выше до 2 раз.

Раз бываешь в Москве,то сгоняй в Сокольники в "кишку"-это напротив торца огромного многоэтажного здания, -одящегося сразу напротив метро. Там и шлемаки и перчи на разный кошелек есть. А замок может подберешь от какого-нибудь скутера и моцика там же.

Хоть бы один знак препинания поставил! Спицы в колесе имеют разную длину от ступицы до нипеля. В ряде случаев удается поставить от минска в двух сочетаниях: спица и нипель минские или спица минская,а нипель БМ-ский. Так что измерь длину лопнувшей спицы от крючка (от ступицы) до нипеля (если ещё не выкрутил),и дуй со штангелем в магаз. Проверено прошлым сезоном,минские спицы нормально держаться на трех витках резьбы.

Не выставляется зажигание на современных мотах! Уже всё давно электронное и бесконтактное,а датчик ставиться только в одно положение. Да,если нагар черный и сухой,то смесь богатая. Если нагар черный и маслянистый,то что-то с двигателем. Если сухой нагар,то смотреть надо воздух-фильтр. Чаще всего он бывает засыпан песком и грязью на половину короба. Если воздух-фильтр в норме, попробуй выкрутить винт качества на 1/4 оборота. Дай поработать. Прокатись километров 15. Посмотри нагар. Если цвет изменился,то регулируй карб. Так же может быть механическое повреждение карба типа износа запирающей иглы,коромысла поплавка и другие поломки,приводящие к увеличению уровня топлива в поплавковой камере. Как реагирует на газ в прогретом состоянии? Сначала провал,а потом рвет? Если нагар маслянистый,то тут может быть маслосъемное кольцо,компрессионные кольца, маслосъемные колпачки. Но это вряд ли. Чтоб ушатать так двигатель,надо его переодически перегревать,заливать подсолнечное масло,и лить керосин в бенз для форсажа.

Поясню народу,что 163FML-это лифановский двиг без балансира и распредвала в башке(нижневальный) Я видел лифан 163FML у которого от вибрации отвалились стрелки приборов и крепления двигателя. Подозреваю,что вибрация в порядке вещей на этом двигателе.

Просто! Первый способ: Двигатель должен быть прогрет. Винтом открытия заслонки (на картинке номер 2) снижаем обороты до минимально устойчивых. Медленно поворачиваем винт качества (на картинке под номером 1),добиваясь максимального увеличения оборотов. Вновь крутим винт заслонки,чтобы уменьшить обороты до минимально устойчивых. Опять крутим винт качества,добиваясь максимальных оборотов. Так нужно проделать 3-5 раз,пока нельзя будет уменьшить обороты винтом заслонки и поднять винтом качества. Если после регулировки открытие газа приводит к провалам или к остановке двиателя,то следует обогатить смесь,ввернув винт качества на 1/3-1/4 оборота. Если двигтаель глохнет при сбросе газа,то смесь надо обеднить,выкрутив винт качества на 1/3-1/4 оборота. Второй способ: Курим мануал. Страница 5-27. Стандартные положение винта качества 1 3/4 оборота из положения "полностью вкручен". Ну а холостой ход просто подогнать под 1500 оборотов. Если при этом двигатель плохо работает или вообще не работает,значит есть неисправность: забит карбюратор, засран воздушник, разрегулированы клапана и т.д. Ссылка на мануал: http://narod.ru/disk/14621536000/QingQi200GY-STX200-RepairManual-Portuguese.pdf.html

На будущее: Напряжение свинцово-кислотного аккума можно определить по количеству банок. В твоем случае 6банок.Примерно по 2В на банку. Получается 12В. У 6 Вольтового должно быть всего 3 банки.

Вот здесь есть ссылки на мануалы по хонде ХЛ200 http://www.china-moto.ru/forum/index.php?showtopic=2104&view=findpost&p=13838

Мануал скачал правильно. На твоём венто абсолютно такой же двигатель. Вообще,венто-это зоншен для американского рынка вроде.

Иди на форум джебель-клаба. Давай объявление,что нужна спица или ищи в объявах в разделе купли-продажи.Кто-то раздавал спицы не более 3 штук в одни руки.

Это спамер какой-то про нитрометан для моделей пишет походу

Хм...Послушал... Как будто бы и есть слабый стук,а как будто бы и нет. Но "хорошо" разрегулированные клапана дребезжат гораздо сильнее. Я бы покатался, а потом бы уже парился. Попробуй при +20 отрегулировать весной/летом. Может что-то проясниться.

Больно крутые слайдеры. Япошки так не делают. У них без роликов

Одинаковые мотики,только вот на первом посадка по-моему дебильная. Ну и движок на первом круче выглядит

163FML-кония хонды вроде. Ты уверен,что это именно клапанное постукивание? Наверное у каждого движка оно своё,да и движки сами по себе шумные. Индивидуальный стук я распознавал так: делал огромный зазор и заводил. Вот тогда понятно,какой звук у стучащих клапанов. Вообще зазор 0,06-0,08 очень мал. Может получиться так,что по клапанам поршень постукивает. В моей практике был случай,когда растянулась цепь ГРМ. Звезда распредвала от ВМТ сместилась на ползуба,а звезда огромная. Распознали это не сразу. Клапана регулировали,а стук всё равно остается,хоть и изменяется. Я это к чему-даже мизерное отклонение может привести непонятным стукам.

Отличие только в том,что твой движок раздут до 250 кубов. По ссылке всё про 200 кубовые. Для изучения узлов двигателя я бы пользовался мануалами на 200кубовую хонду (по ссылке их 2 вроде).

Если крепление под ловушку на маятнике есть,то можно заколхозить из чего угодно. Самое главное-резинки,по которым скользит цепь. В качестве таких резинок наверное можно использовать что угодно. Знаю точно,слайдеры цепи у ведущей звезды делают из ремня ГРМ для ВАЗовского движка. Корпус ловушки можно сделать из алюминиевых листов,из пластика,из стали. Даже из дерева можно сделать.

Если слетает цепь,то значит она не натянута. На некоторых китайцах в зависимости от манеры езды цепочка может растягиваться в тот же день,в который была натянута. Если поставить ловушка от кроссача,то это спасет от слетания. Зато цепь просто тупо порвется прямо на ходу. Ловушка на БМ не совсем адекватная. Она рассчитана на большую звезду,как у Джебеля. Китайцы бездумно скопировали и вхерачили 428 цепь и маленькую звезду. Был у меня случай, когда днем натянул цепь, а вечером ехал домой на 2 передаче без 4 зубов на звезде. Не помогла "ловушка". С джебелевской звездой и 520 цепью всё нормец. Короче,если нет возможности приделать ловушку,то ставь нормальную цепь и следи за натягом. Проверено на ЗИД 50, Сузе Хастлере и Восходе.